Amplificateur casque à tube avec alimentation basse tension. Un ampli casque à lampes de l'Empire du Milieu, ou une histoire d'initiation au bon son. Fabriquer un boîtier en aluminium

Je n'overclockerai rien aujourd'hui. J'ai envie de faire une petite pause dans ces courses, m'allonger sur le canapé et écouter bonne musique. De quoi utiliser comme source inépuisable de merveilleuses mélodies ? Bien sûr, un ordinateur. À la maison, il est depuis longtemps devenu moins un outil de travail qu'un centre de divertissement multimédia. Avec son aide, vous téléchargez, écoutez et regardez.

Le moyen le plus courant d’obtenir de la musique depuis votre ordinateur consiste à utiliser des écouteurs. Simple, familier, pratique et ne dérange pas du tout les autres. Et tout est là pour ça. Un amplificateur de casque est intégré à n'importe quelle carte son et même au « son » intégré carte mère. Mais presque toujours, dans de tels cas, il n'est pas très bon. Les overclockeurs sont des gens exigeants et aiment écouter de la musique de bonne qualité.

Si vous disposez d’écouteurs décents, tous les amplificateurs intégrés ne peuvent pas libérer leur potentiel. Il semble que cela pourrait être plus simple : acheter un appareil prêt à l'emploi, écouter et être heureux. C'est là que les problèmes commencent. Un amplificateur bon marché n’est généralement pas bien meilleur qu’un amplificateur intégré. Celui que vous aimez coûte tellement d’argent que l’envie de l’acheter disparaît d’elle-même. Et j'ai bien envie d'en avoir un bon, mais au prix d'un mauvais... Le principe de l'overclocking. Des résultats maximaux pour un minimum d'argent.

Je vais m'éloigner un peu. Après que toute la musique soit passée au numérique, les amplificateurs à tubes sont redevenus populaires. Pourquoi? Le son numérique est plus dur que le son analogique. Et les lampes l'adoucissent. Il existe même un tel terme - « son de tube ».

« Tube sound » est un terme apparu au début des années 70 parmi les amateurs d'enregistrement sonore et d'instruments de musique électriques, désignant la coloration caractéristique du timbre du son reproduit par un système audio contenant un chemin d'amplification réalisé sur les tubes à vide. L'apparition du terme est associée au début de la diffusion des amplificateurs à transistors.

Comme vous l'avez déjà compris dans la citation, une pierre n'est pas jetée seulement dans le jardin audio numérique, mais couvrait également les semi-conducteurs. « Pierres », comme les appellent les audiophiles. Pourquoi les « pierres » n’ont-elles pas plu ?

Les semi-conducteurs et les lampes introduisent une distorsion lors de l'amplification du signal, mais la nature de cette dernière est différente, dans le premier comme dans le second. Dans un amplificateur « pierre », les harmoniques impaires prédominent. Ils sont désagréables à l'oreille. Mais avec l’aide d’une conception de circuit compétente, ils peuvent être considérablement réduits. C'est différent avec les lampes. Même les harmoniques prédominent ici, qui sont agréables à nos oreilles. Par conséquent, le coefficient de distorsion harmonique, bien que supérieur à celui de la « pierre », n'est pas si critique.

On me objectera peut-être que ce n'est pas bien lorsque la voie d'amplification introduit un gag, même si c'est agréable à l'oreille. Oui, c'est probablement vrai. Mais comme ce « gag » sonne bien ! Si les tubes embellissent le son, qu’il en soit ainsi. Les femmes se maquillent-elles pour mettre en valeur leur beauté ? Nous n’appelons pas ça du « gag ».

La reproduction sonore de haute qualité est un sujet vaste et très controversé. À bien des égards, ce sujet est dominé par les préférences gustatives, et parfois même par l'ésotérisme, je n'entrerai donc pas dans les détails. Et argumenter aussi.

De quoi je parle ? Oh oui. Alors pourquoi ne pas utiliser un amplificateur casque à lampes pour affiner légèrement le son qui sort de l'ordinateur ? En plus, les lampes sont belles. Les filaments qui brillent au crépuscule avec une lumière rougeâtre semblent fascinants. Et s'il est décoré dans un style rétro. Mais les appareils à lampe sont si chers... Et alors ? Il existe un vieux proverbe sage : si vous voulez quelque chose, faites-le vous-même. C'est ce que nous ferons.

Dans cet article, je vais essayer d'expliquer le processus de fabrication de l'amplificateur de manière à ce qu'il soit compréhensible et facile à répéter même pour une personne non formée. Mais il faut vous prévenir que l'amplificateur contient haute tension, mettant la vie en danger. Les précautions de sécurité doivent être respectées.

Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à des miracles et au son d'une unité à mille dollars de cet appareil, mais il sera tout à fait possible d'entendre et d'apprécier le « son du tube ».

Schème

Le schéma est tiré du site Internet de Sergei Sergeev. C'est très simple, un minimum des pièces les plus courantes. C’est bien à plusieurs niveaux. Le premier est plus facile à faire. Mais cette simplicité a une autre facette. Dans un équipement de lampe, comme dans un instrument de musique, chaque détail sonne. Détails minimum - distorsion minimale. Il existe même un concept de chemin court... Mais c'est encore une fois de la philosophie et un écart par rapport au sujet. Et le sujet est la production, pas la réflexion sur le sujet. Je procède donc comme suit. J'écris une liste de pièces et je l'accompagne au marché de la radio. Le schéma ci-dessous montre uniquement l'amplificateur lui-même, sans l'alimentation. Je fournirai ce schéma ci-dessous dans la section « assemblage ». Pour l'instant, les détails.

Équipement

Voici donc la liste.

Transformateur de puissance TAN-31-127/220-50 – une pièce. Pas nécessairement celui-ci. Vous pouvez choisir vous-même celui dont vous avez besoin dans l'ouvrage de référence ou demander au vendeur directement au marché un transformateur avec un enroulement afin d'obtenir 200-220 volts de tension redressée avec un courant de 100 milliampères et un enroulement de 6,3 volts de un ampère.
Transformateur de sortie TVZ 1-9. Ce modèle est considéré comme l'un des meilleurs transformateurs monocycle fabriqués en usine en URSS. Mais vous pouvez utiliser TVZ 1-1. Celui-ci n’est pas pire, et certaines personnes pensent que c’est mieux que 1-9. Ou TVZ-Sh. Ces transformateurs ne sont plus produits depuis longtemps, alors ne vous inquiétez pas. apparence. Il est souhaitable qu'ils ne soient pas rouillés, que la bobine ne soit pas froissée, sans dommage.
Lampes 6zh51p – deux pièces. Vous pouvez prendre 6zh52p. Mais presque tous ont un fort « effet microphone » ; ils doivent être sélectionnés pour le minimum de cet effet parmi plusieurs. Sujet à l’auto-excitation. Sur les six que j’ai achetés, seulement deux ont été sélectionnés. Considéré comme chanceux. J'en ai jeté un complètement : il sifflait ouvertement. Mais leur son n'est pas pire que celui du 6zh51p, et certaines personnes les aiment mieux. Leur durée de vie est de 1000 heures. Par conséquent, si vous le souhaitez, vous pouvez en acheter davantage en réserve.
Douilles pour lampes PL9 – deux pièces.
Contrôle du volume – double résistance variable 47 kOhm – une pièce. Ceci est facultatif. Vous pouvez régler le volume par programme en utilisant système opérateur ou un lecteur logiciel.
Résistance cathodique 100 Ohm, 5 W – deux pièces.
Deux résistances 1,8 kOhm, 10 W. C'est dans le filtre d'alimentation. Il est bien sûr préférable de mettre les gaz. Mais ce sont là des dimensions et des complications. Bien qu'avec l'accélérateur, il y ait beaucoup moins de bruit de fond. Self à partir de 5 H, pour courant à partir de 100 mA.
Résistance de grille 470 kOhm, 0,5 W (de préférence en carbone), deux pièces.
Pont de diodes 6 A, 1000 V - deux pièces.
Condensateur de filtre de puissance 470 uF, 450 V - une pièce. Deux, c'est mieux. Le son dépend en grande partie de la qualité de l'alimentation électrique.
Condensateur de filtre de puissance 100 uF, 450 V - une pièce.
Condensateur de filtre de puissance à filament 470 uF, 16 V - une pièce.
Condensateur de filtre de puissance à filament 10 000 uF, 16 V - une pièce.
Condensateur cathodique 4700 uF, 16 V - deux pièces. Ils doivent être à faible ESR. Les vendeurs sur le marché les appellent « ordinateurs ».
Condensateurs de dérivation, film 1 – 4,7 µF, 400 V – quatre pièces. C'est pour contourner les condensateurs électrolytiques. Il vaut mieux en acheter six, ils seront utiles lors de la mise en place.
Connecteurs d'entrée. Deux connecteurs RCA.
Connecteur de sortie TRS, également appelé Jack 6 mm. Je n’aime pas les minijacks, ils ne sont pas fiables. Mais si vous avez une mini-prise sur vos écouteurs, installez-la.
Fil de connexion. Les fils fabriqués à partir de câbles à paires torsadées de la cinquième catégorie sont excellents.
Fil pour connecter l'alimentation et l'amplificateur. Vous pouvez utiliser un fil audio d'une section de 0,5 mm. Et j'en ai trouvé un ancien en isolant en chiffon. Pour un look rétro.

Une liste c’est bien, mais avec elle, c’est comme avec les boissons. Peu importe combien vous écrivez, vous devrez quand même vous présenter à nouveau.

Vous aurez également besoin de deux étuis. L'un sert à assembler l'amplificateur lui-même et le second à assembler son alimentation. Il y a une totale liberté de créativité - faites-le vous-même ou procurez-vous quelque chose de tout fait.

Pourquoi l'alimentation est-elle placée séparément ? Ceci est fait afin de maintenir le transformateur de puissance et les autres composants aussi éloignés que possible. Premièrement : moins d’interférences, et donc un son plus propre. Deuxièmement : le transformateur de puissance vibre pendant le fonctionnement. Cela dépend plus ou moins de la qualité. Et presque toutes les lampes ont un « effet microphone ». Si vous tapez sur une lampe de travail avec votre ongle, vous entendrez ce coup dans les haut-parleurs, ainsi que la sonnerie (due au tremblement) de la lampe elle-même. La vibration de la force de sécurité entrera dans le chemin sonore, ce qui n'est pas agréable.

Pour réaliser une alimentation, j'utilise un boitier d'un collègue informaticien grillé. Et pour l'ampli j'ai utilisé une boîte à cigares, achetée pour l'occasion au marteau. Pourquoi pas un boîtier en métal ? Encore une fois, protection contre les vibrations. Souvenons-nous des vieilles radios à tube. Dans certains modèles, le châssis à assembler est en métal et dans certains en bois. On pense que le bois sonne mieux car moins de vibrations sont transmises aux lampes par les transformateurs. Mais encore une fois, c'est une question de goût, qui aime quoi.

Il n'y a eu aucun problème avec l'achat. Les pièces mentionnées ne sont en aucun cas rares et sont vendues en quantités suffisantes.

C'est avec eux que nous allons travailler. Seulement, comme toujours, il y a eu un léger contretemps. J'ai oublié d'acheter des résistances puissantes pour l'alimentation et le vendeur a mis par erreur des condensateurs de 0,1 µF au lieu de 1 µF (bleu dans le coin inférieur gauche). Je n'ai pas vérifié, et quand j'ai tout récupéré, il n'était plus possible de reprendre cette photo. Ainsi, d’autres détails apparaîtront qui ne sont pas inclus sur cette photo.

Outils et matériels requis

Avant de commencer le montage, vous devez vérifier si vous disposez des outils nécessaires pour cela.

Fer à souder, puissance 40-60 W.
Soudure, je suis assez content de l'étain-plomb POS-61.
Flux. Colophane dans l'alcool.
pour maintenir les pièces lors du soudage.
trop mordre.
Percer.
Percer.
Ruban de masquage pour protéger le boîtier pendant le fonctionnement. Aide au marquage.
Un pinceau et un peu de peinture, mais ce n'est peut-être pas nécessaire.

Faire une alimentation

Je vais commencer par l'alimentation. Tout d'abord, en ouvrant le boîtier, je présente les pièces qui s'y trouveront. Lorsque je décide de l'emplacement, je perce des trous et fixe le transformateur de puissance à l'aide de vis et d'écrous.

Et je le dessoude en vérifiant l'ouvrage de référence et le schéma.

Le condensateur C1 est un filtre situé dans le connecteur réseau. F1, F2 – fusibles. Contrairement aux alimentations à découpage, dans ce cas, elles fonctionnent réellement. Il vaut mieux livrer. Malheureusement, je n'avais qu'un seul bloc, j'ai donc dû en installer un à l'entrée du transformateur. C2, R1, C2 – filtre d'alimentation d'anode. Valeurs nominales - C2 100 µF à 450 V. R1 est composé de deux résistances de 1,8 kOhm connectées en parallèle. C3 – 470 µF à 450 V. C2 est situé dans l'alimentation et le reste se trouve dans le boîtier de l'amplificateur lui-même. Un condensateur à film de 1 µF, 400 V est soudé en parallèle avec C3. C4 est un condensateur de filtre de puissance de lampe de 470 µF, 16 V.

Un fil du connecteur de connexion câble réseau Je le soude à la borne 1 du transformateur, connecte les bornes 2 et 4 avec un cavalier. Et je connecte le deuxième fil du connecteur d'alimentation au transformateur via un interrupteur qui était présent sur l'alimentation et un fusible. Le bloc de fusibles est monté sur la paroi du bloc à côté de l'interrupteur.

J'attache des ponts de diodes au corps du bloc. Encore une fois, j'utilise des vis et des écrous. Le M3 s’intègre parfaitement dans les trous de la grille des blocs, je n’ai donc même pas eu besoin d’utiliser une perceuse.

Vous devez maintenant dessouder les enroulements secondaires du transformateur. Regardons à nouveau le répertoire. Je soude le fil à la borne indiquée par la ligne ondulée « ~ » du pont de diodes et le connecte à la borne 7 du transformateur. Ensuite, je connecte les bornes 8 et 9 avec un cavalier, et je connecte la borne 10 à la deuxième borne « ~ » du pont de diodes. Je soude un condensateur de 100 uF à 450 V à la sortie du pont en respectant la polarité. Si vous faites une erreur ici, lorsque vous l'allumerez, il y aura un petit bang-bang et le condensateur se brisera en morceaux. Je soude des fils à ces mêmes bornes qui iront aux circuits anodiques de l'amplificateur.

Maintenant, je fais la même chose avec le circuit des filaments. Depuis les bornes 19 et 21 du transformateur je soude les fils au pont de diodes. Conclusions "~". Et aux bornes du pont "+" et "-" du pont se trouve un condensateur de 470 uF à 16 V. Et par analogie, un fil qui ira aux lampes à incandescence. Les fils doivent être attachés au corps afin qu'ils ne s'arrachent pas par la suite. Voilà ce qui m'est arrivé. Vous pouvez ignorer les fils soudés aux broches 12 et 11. J'ai ajouté des enroulements pour augmenter la tension de l'anode. Ensuite, j'ai fait comme écrit ci-dessus.

Après l'installation, vous devez vérifier les connexions correctes. Mieux vaut deux fois avec une pause. Et seulement après cela, allumez l'appareil sur le réseau et mesurez les tensions de sortie. La tension du filament peut être trop élevée, comprise entre 7 et 7,3 V, ce qui n'est pas effrayant. Sous charge, il chutera à 6,3 V requis. La valeur élevée devrait être comprise entre 180 et 230 V. J'en ai obtenu 189.

Pas de chance avec le couvercle du bloc, la calandre s'est perdue quelque part. J'ai dû en fabriquer un nouveau en métal perforé. L'alimentation finie ressemble à ceci.

À mon avis, ce n’est pas pire qu’avec la grille d’aération « d’origine ».

Pourquoi tous les condensateurs de filtrage ne sont-ils pas situés dans le bloc ? Il est d'usage de placer les condensateurs principaux le plus près possible des lampes pour réduire les interférences. Par conséquent, seuls les premiers condensateurs de filtrage sont inclus dans l’alimentation.

Il est temps de passer à l'amplificateur lui-même.

Impédance: 100 KΩ
Gamme de fréquences: 15 Hz - 45 kHz ± 3 dB
Puissance de sortie: 400 mW
Distorsion harmonique totale : 0,4 % à 300 Ω, 20 mW
Impédance optimale du casque : 100 Ω – 300 Ω
Sortie casque : 6,3 mm
Nutrition: 230 V (cordon d'alimentation inclus)
Poids: 3,5kg
Dimensions: 330 mm x 220 mm x 140 mm

Conception et gestion

La première chose que vous réalisez lorsque vous sortez l’amplificateur de son emballage, c’est à quel point il est beau. Pas la moindre touche artisanale, qui est souvent inhérente même à de nombreux amplificateurs à tubes grandes entreprises. Espressivo est un excellent exemple de combinaison de design moderne et rétro. Le métal noir du corps principal est joliment mis en valeur par le bois vernis des panneaux latéraux arrondis. L'amplificateur est de taille assez petite : il peut facilement être placé sur la table près de l'ordinateur, complétant ainsi votre configuration. La qualité de fabrication est très élevée, il n'y a pas le moindre soupçon de jeu ou autre défaut.

Sur le panneau supérieur se trouve une saillie dans laquelle est caché le transformateur de puissance (sur le dessus, il est décoré d'une plaque en laiton avec le logo de l'entreprise) et des douilles pour lampes. Vous devrez installer les lampes vous-même, elles sont livrées dans leur emballage d'origine. L'emballage montre clairement que les lampes utilisées sont celles qui ont été produites il y a longtemps.

Le panneau avant contient : une sortie casque 6,3 mm, un contrôle de volume et un sélecteur d'entrée à trois positions. Le fait est qu'Espressivo possède jusqu'à trois paires d'entrées et vous pouvez basculer entre elles. Le contrôle du volume est de très haute qualité avec une entrée fluide et tourne silencieusement.

Sur le panneau arrière se trouvent un connecteur pour connecter le cordon d'alimentation, trois paires de connecteurs d'entrée RCA et deux connecteurs de sortie RCA si vous utilisez l'Espressivo-E comme préamplificateur.

Son

J'ai utilisé l'équipement suivant pour écouter l'amplificateur.

Macbook Pro Retina fin 2013 comme source
via USB comme DAC, connecté à Espressivo avec des câbles Audio-Gd RCA
Fidelia en tant que joueuse
Casque Philips Fidelio X1, AKG K702, Fischer Audio FA-003 Bog Oak Limited Edition, Fischer Audio FA-011 Limited Edition Japon, HD800
Enregistrements au format sans perte

Comme la plupart des technologies à tubes, Espressivo-E nécessite un échauffement pour atteindre les paramètres de fonctionnement. Lorsque vous allumez l'amplificateur pour la première fois, vous devez le laisser fonctionner pendant au moins quelques jours ; à l'avenir, environ 5 minutes après la mise sous tension suffiront à l'amplificateur.

Le son de "Espressivo" peut être généralement décrit comme très détaillé et en même temps musical. L'amplificateur montre Meilleures caractéristiques le son du tube sans perdre en résolution. Satisfait du niveau très bas bruit de fond, ce qui profite à l'écoute avec des écouteurs sensibles. Malgré des puissances nominales record, l'amplificateur s'adapte bien aux écouteurs à haute impédance et serrés. Il est tout à fait capable de contrôler les modèles isodynamiques d'entrée et de milieu de gamme, et même le capricieux AKG K702 se révèle presque au maximum de ses capacités.

Les basses sont assez collectées, elles sont transmises avec un bon impact et une bonne pression. Il n’y a pas de regroupement d’instruments entrant dans cette gamme. Grâce à un circuit d'alimentation bien pensé, l'amplificateur dispose de suffisamment d'énergie pour transmettre des sons aigus dans les basses fréquences, sans bourdonnement inutile. Sur des écouteurs très graves, un léger excès de basses fréquences se fait sentir, mais même sur le Philips Fidelio X1 relativement sombre, cet effet n'est plus présent.

Les fréquences moyennes sont traditionnellement bonnes pour les solutions à lampes. Le son des médiums est très vivant, avec beaucoup d'émotions qu'on ne peut entendre sans amplificateur, rempli de détails. Profitez d'écouter des enregistrements live de haute qualité, de la musique rock classique, du jazz et du blues. Grâce au détail et à la résolution des médiums, les instruments sonnent séparément, sans se fondre en bouillie, ils se distinguent facilement les uns des autres, ce qui contribue à son tour à la construction d'une scène virtuelle tridimensionnelle.

Les hautes fréquences sont légèrement adoucies. J'aime beaucoup ça, car le son perd de sa dureté et de sa causticité froide, mais j'avoue que quelqu'un pourrait ne pas l'aimer. En retour, nous obtenons une absence presque totale de sifflements et un son agréable, même de la part des écouteurs les plus brillants.

conclusions

Un produit merveilleux et très complet. En plus de sa fonction principale - l'amplification du son - Espressivo s'acquitte parfaitement d'une autre tâche : la décoration d'un espace. Grâce à sa petite taille et à son design élégant, l'amplificateur peut être utilisé comme gadget décoratif. Bien entendu, tout cela ne se fait pas au détriment du son, c'est plus que bien. Le son de l'amplificateur ressemble plus à celui d'un mélomane qu'à celui d'un audiophile, donc après l'avoir terminé bons écouteurs(le même Sehhneiser HD 600/650 ou Philips Fidelio X1), vous pouvez vous procurer un ensemble « depuis des siècles » qui ravira le mélomane pendant de nombreuses années.

Option 1 (sur 6N6P)

L'intérêt pour les amplificateurs à tubes se poursuit encore aujourd'hui, c'est pourquoi dans cet article, nous examinerons quelques schémas de circuits d'amplificateurs de casque. Dans la première version, le circuit est réalisé à l'aide de deux lampes 6N6P (une lampe par canal) ; comme le montre la figure ci-dessous.

Le circuit utilise un transformateur TAN 17-127/220-50. L'unité de retard d'alimentation en tension anodique est montée sur le transistor VT1. Le circuit ne nécessite aucun réglage particulier : lorsqu'il est assemblé sans erreur d'installation, il fonctionne « comme une horloge ».

L'apparence de l'amplificateur fini dans l'image suivante :

Option 2 (sur 6N3P et 6N24P)

Et un autre schéma amplificateur de casque à tubes. Il utilise un tube 6N3P pour l'étage d'entrée pour les deux canaux et un tube 6N24P par canal à la sortie de l'amplificateur. La résistance variable appariée R1 est un régulateur du niveau du signal d'entrée (volume).

La tension du filament de la lampe d'entrée est supprimée de la puce DA1 (KR1158EN6), qui est un stabilisateur de tension avec une tension de sortie positive fixe de 6 volts (son prix au moment de la rédaction est d'environ 20 à 30 roubles). La puce stabilisatrice est conçue pour un courant de fonctionnement de 0,5 ampères (maximum - 1,2 ampères), et bien qu'elle contienne déjà une protection interne contre les surtensions et la surchauffe, elle vaut toujours la peine de l'installer sur un petit radiateur (ce ne sera pas superflu). Si vous rencontrez des difficultés pour acheter une puce stabilisatrice, vous pouvez implémenter l'incandescence, comme cela a été fait dans la première version de l'amplificateur. Dans ce cas, vous devrez très probablement augmenter la valeur de la capacité C5.

Pour alimenter le circuit, un transformateur de 15 watts a été utilisé, l'enroulement primaire est resté inchangé (à 220 volts), les enroulements secondaires ont été rembobinés (170 volts à un courant de 50 mA et 6,3 volts à un courant de 1 ampère pour les lampes à incandescence les lampes). Nous n'écrirons pas sur le nombre de tours enroulés, car vous devrez recalculer les paramètres spécifiquement pour le matériel du transformateur que vous avez sous la main. Pour enrouler le deuxième enroulement, nous avons utilisé du fil PEV-2 d'un diamètre de 0,2 mm, et pour l'enroulement filamentaire, d'un diamètre de 0,8 mm.

La deuxième option est supérieure en qualité sonore à la première (bien que la première ne soit pas mauvaise en qualité sonore). La bande passante de la deuxième option est de 10 à 100 000 hertz, et selon une évaluation purement subjective, les basses semblaient un peu plus profondes et les hautes plus claires.

Comme le montre l'image suivante, l'installation est montée :

Dans cet article, nous expliquerons comment fabriquer votre propre amplificateur de casque à tube. De nombreux mélomanes refusent les amplificateurs modernes car ils ne considèrent pas le poids qu'ils produisent comme étant de haute qualité. Il est beaucoup plus agréable d'écouter le son dit « à tube » - il est plus fort, plus riche, il a même une sorte de chaleur cachée.

Et l'apparence d'un amplificateur à tube est bien plus intéressante qu'un amplificateur à transistor ou à microcircuit. Il brille dans le noir et émet parfois des crépitements lorsque les lampes chauffent. Et l'installation peut être effectuée de n'importe quelle manière - qu'elle soit montée ou sur un PCB imprimé. L'article abordera plusieurs méthodes de fabrication d'un amplificateur.

Cas – lequel choisir ?

L'aluminium sera le matériau idéal pour la technologie des lampes : il est visuellement attrayant et agréable à travailler. Mais vous pouvez également utiliser de l'acier galvanisé - seulement il est plus fin, vous devrez réaliser des nervures de raidissement. Mais il est également possible d'utiliser des matériaux moins chers : du contreplaqué ou du plastique feront l'affaire. Vous pouvez également utiliser des caisses prêtes à l'emploi provenant d'anciens équipements et même des caisses en contreplaqué. L'essentiel est que les dimensions soient adaptées - toutes les pièces doivent tenir dans le boîtier.

Veuillez noter que lorsque vous fabriquez un amplificateur de casque à tube de vos propres mains, vous devrez utiliser une alimentation haute tension. Les anodes des lampes devront fournir au moins 120-150 V. Et il est conseillé de tout ranger dans un seul boîtier pour des raisons de compacité. Et afin d'éviter tout arrière-plan étranger dans le casque, il est nécessaire de protéger l'alimentation des principaux éléments structurels, notamment du transformateur de son de sortie (s'il y en a un).

Fabriquer un boîtier en aluminium

Comme vous le comprenez, les écouteurs peuvent être fabriqués sur n'importe quelle base. Mais l'aluminium sera beaucoup plus attrayant. Par conséquent, vous devez trouver un matériau approprié - il ne doit pas être mince afin qu'il ne se plie pas sous le poids des pièces installées. Vous devrez fabriquer une boîte en aluminium. Il est préférable de réaliser les connexions par soudage. Après cela, assurez-vous de traiter soigneusement les coutures afin qu'elles ne ressortent pas.

Ensuite, après avoir formé le boîtier, vous devez installer une cloison à l'intérieur - elle servira d'écran entre l'alimentation et l'ensemble amplificateur. Faites un trou dans cet écran dans lequel vous poserez ensuite les fils d'alimentation. Décrivez la position de tous les éléments - lampes, transformateurs, régulateurs, interrupteurs et prises. Si un montage en surface est utilisé, des composants passifs seront installés sur tous ces éléments - résistances, condensateurs, etc. Mais le montage sur un circuit imprimé peut également être utilisé - cependant, des difficultés peuvent survenir. Considérons maintenant tous les points.

Édition imprimée

Cette méthode d'installation est assez attractive, mais vous devrez marquer clairement la position des douilles de lampe et des trous dans le boîtier. S'ils ne correspondent pas, l'installation des lampes et leur remplacement poseront un problème. Lors de l'utilisation de cette méthode de montage, toutes les résistances, condensateurs et diodes, ainsi que les douilles de lampes, sont installés sur le circuit imprimé. Tous les autres composants - prises jack, commandes de tonalité et de volume, "tulipes", sont montés sur les parois latérales et connectés à la carte à l'aide de fils blindés.

Lors de la fabrication d'un circuit imprimé, vous aurez besoin d'une solution de chlorure ferrique, d'un marqueur permanent et d'une feuille de PCB. L'essentiel est de baliser correctement les chemins. Ils ne doivent pas être trop longs - cela pourrait provoquer l'apparition d'un arrière-plan étranger. Pour supprimer à 100% le fond, vous pouvez placer un mince écran métallique au-dessus des pistes à une distance de 0,5 cm (à condition qu'il ne se touche pas). Assurez-vous de le connecter au fil commun (moins l'alimentation).

Installation murale

Ce type d'installation, bien que peu esthétique, est fiable et permet de réduire la longueur des câbles des éléments. Cela a un effet bénéfique sur le fonctionnement de l'appareil. Lors de la fabrication d'un amplificateur casque à tubes utilisant 6N6P (il s'agit d'une double triode), vous pouvez mettre en œuvre un circuit dans lequel il n'y aura que deux tubes. De plus, deux moitiés seront impliquées - l'une en tant que préamplificateur avec contrôle de tonalité, la seconde sera l'étape finale. Il est recommandé d'utiliser des transformateurs - ils réduisent la résistance de la cascade.

Afin de mettre en pratique une installation murale, il vous suffit de percer des trous pour les douilles des lampes. Mais vous devez rendre les trous aussi proches que possible les uns des autres - cela éliminera l'éventuelle apparition d'un arrière-plan pendant le travail. Ensuite, vous marquez les trous pour l'installation de résistances variables et les prises pour connecter des écouteurs et des sources de signaux. Assurez-vous de faire des trous pour les fixations transformateur de puissance et sortie audio. Et n'oubliez pas les condensateurs électrolytiques. Dans la partie du boîtier où vous envisagez d'installer l'alimentation électrique, vous devez faire des trous pour le fil et l'interrupteur. Il est conseillé d'installer un fusible. L’auto-guérison peut être utilisée car elle est peu coûteuse.

Sélection d'un circuit pour un amplificateur

Si vous faites attention aux circuits que les radioamateurs utilisent dans leurs conceptions, vous constaterez que le choix n'est pas très large. Des différences peuvent résider dans les lampes utilisées dans la conception. si vous fabriquez un amplificateur de casque à tube en utilisant 6N6P, vous obtiendrez un appareil de taille relativement petite. Mais dans le cas de l'utilisation d'une lampe de type 6N6S, les dimensions de la structure augmentent - leurs douilles diffèrent, et de manière significative.

Le schéma classique est préamplificateur sur les lampes de type 6N6P ou 6N2P. Certains mélomanes utilisent le 6N23P - ils justifient leur choix par le fait que son son est bien plus agréable. L'étage de sortie peut être construit sur une triode similaire ou une pentode 6P14P. Dans ce cas, vous pouvez obtenir un gain plus important, mais lorsque vous utilisez un casque comme charge, cela n'est pas vraiment nécessaire.

À propos, il existe des lampes à doigts - leurs tailles sont beaucoup plus petites que celles indiquées dans l'article. Il n'est pas nécessaire d'installer des prises pour eux, ils sont simplement soudés à la carte. De telles lampes sont pratiques à utiliser dans les cas où l'espace d'installation est limité. Mais ces lampes ne seront pas visibles - il est préférable de les cacher dans un boîtier bien ventilé.

Faire une alimentation

Veuillez noter que tout amplificateur de casque à tube, même un amplificateur de casque à tube fait maison, a besoin d'énergie. Il doit y avoir trois enroulements dans le transformateur :

Incandescent - tension alternative 6,3 V.
Anode - tension de 150 à 300 V.
Réseau - pour se connecter à une prise.

Assurez-vous d'installer un fusible et un interrupteur dans le circuit - cela rendra l'utilisation de l'amplificateur aussi sûre que possible. Veuillez noter que tous les enroulements doivent être bien posés. Les espaces dans le noyau ne sont pas non plus autorisés. Cela peut provoquer des bruits parasites. Le transformateur doit fonctionner silencieusement - c'est la condition principale.

Redresseur et filtres

Ensuite, vous devez faire des trous pour installer des condensateurs électrolytiques - ils sont utilisés dans les alimentations électriques pour éliminer la composante alternative du courant. Un ensemble constitué de quatre diodes semi-conductrices peut être utilisé comme redresseur. On l’appelle « redresseur au sélénium ». Boîtier fin en aluminium, quatre bornes auxquelles la source est connectée courant alternatif et charger. La conception n’est pas très compliquée, mais se procurer un tel appareil devient de plus en plus difficile.

Par conséquent, il est préférable d'utiliser des diodes semi-conductrices conventionnelles comme redresseur pour un amplificateur de casque à tube portable. La seule condition est que la tension inverse soit de 300 V ou plus. Pour la technologie des lampes, les hautes tensions sont normales. Il est recommandé d'installer des selfs supplémentaires - elles élimineront les interférences haute fréquence pouvant pénétrer depuis le réseau. Ceci est pertinent dans les cas où l'amplificateur est prévu pour être utilisé conjointement avec un ordinateur portable, ordinateur personnel, et tout autre équipement utilisant des alimentations à découpage.

Enroulements filamentaires

La tension de filament pour la plupart des lampes radio est de 6,3 V. La valeur maximale autorisée est de 7 V. Mais il existe également des lampes qui nécessitent 12,6 V pour les enroulements de filament (par exemple, GU-50). Mais ce sont des lampes qui sont utilisées exclusivement dans des équipements puissants et ne s'appliquent pas à notre conception. L'enroulement du filament doit être enroulé avec un fil épais pour alimenter tous les circuits. De plus, vous pouvez alimenter une lampe (ou une LED) à partir de celui-ci, qui signalera que l'amplificateur est allumé/éteint.

Parfois, dans la littérature, vous pouvez trouver des recommandations de spécialistes : rectifier le courant avant de l'appliquer aux lampes à incandescence. Ce bonne décision se débarrasser de bruit étranger survenant pendant le travail. Le fait est que le filament, comme un haut-parleur, « bourdonne » un peu lorsqu'il est alimenté par une source secteur. Il oscille à une fréquence d'environ 50 Hz. Ces fluctuations peuvent affecter le fonctionnement de l'ULF. Pour s'en débarrasser, il suffit d'installer un pont redresseur et plusieurs condensateurs électrolytiques. Les filaments ne vibreront alors plus.

Ensemble amplificateur

Commençons maintenant à assembler l'amplificateur - c'est une tâche laborieuse, mais c'est très simple. Même les écouteurs les plus adaptés sont assemblés selon les schémas classiques dont nous avons parlé ci-dessus. Après avoir choisi un schéma spécifique, vous pouvez commencer à le mettre en œuvre. Rassemblez tous les éléments dont vous aurez besoin. Installez les résistances variables et l'assemblage peut commencer.

La première étape consiste à poser les bus d'alimentation à filament. Pour économiser de l'argent, l'un des fils est parfois connecté au corps. Dans notre cas, l’alimentation est en courant continu, le négatif doit donc être connecté au boîtier. Par conséquent, à chaque douille de lampe, il est nécessaire de connecter l'une des bornes du filament au boîtier. La deuxième broche est alimentée par le plus de la source d'alimentation. Ensuite, une fois tous les jeux de barres en place, vous pouvez commencer à installer les composants passifs.

Installation d'éléments

La première étape consiste à établir des connexions de circuits, ce qui peut provoquer l'apparition d'un arrière-plan étranger. Lorsque vous connectez un casque à un amplificateur à tube, vous pouvez entendre un son caractéristique, ce qui indique qu'il y a une connexion de mauvaise qualité dans les circuits. Connectez les résistances variables aux éléments du circuit à l'aide de fils blindés - assurez-vous que le fil non tressé est aussi court que possible. Posez les fils avec soin, vous pouvez utiliser des pinces pour la fixation.

Installez ensuite les résistances et les condensateurs - la partie haute tension (anode) doit être réalisée en dernier. Pour faciliter l'installation, vous pouvez utiliser des condensateurs électrolytiques cylindriques de type VZR KE-2M. Ils sont fixés au corps avec un écrou. Le moins est le corps du condensateur, le plus est le noyau central. C'est avec son aide que l'installation peut être facilitée - il se connecte au «+300V» de la source d'alimentation. Et puis des résistances sont soudées à ce noyau dont la deuxième borne est connectée aux anodes des lampes.

Achèvement de l'installation

Vous devez maintenant connecter le casque à un amplificateur à tube - cela se fait à l'aide de fiches jack. Il convient de noter d'emblée que l'utilisation de la prise jack 3,5 mm n'est pas pratique : son installation est difficile et la soudure est également problématique. Par conséquent, il est préférable d'utiliser des connecteurs de 6,5 mm - ils sont magnifiques sur un boîtier en aluminium. Si vous fabriquez un amplificateur à tube sans transformateur pour casque, vous devez alors connecter la charge au circuit anodique.

Il est recommandé avant de commencer les travaux de décider si un mélangeur est nécessaire. Il s'agit d'un appareil avec lequel plusieurs signaux sont fusionnés en un seul. En d’autres termes, vous pouvez prendre un signal provenant d’un microphone, d’un ordinateur et d’une guitare, ajuster le gain et l’appliquer à l’entrée ultrasonique. Par conséquent, si vous devez effectuer plusieurs entrées, vous devrez installer des connecteurs tulipes ou jack supplémentaires. Et le volume est ajusté pour chaque entrée - des résistances variables distinctes sont installées à cet effet.

ULF stéréophonique

Et un instant. Lors de la fabrication d'un amplificateur de casque à tube stéréo utilisant un tube 6Zh1P ou similaire, il est nécessaire d'utiliser des résistances variables de type apparié - deux en une. En d’autres termes, il devrait y avoir deux curseurs sur un levier. En utilisant un tel appareil, vous pouvez régler simultanément le gain sur deux canaux à la fois.

Si l'amplificateur est stéréo, un préamplificateur séparé est utilisé pour chaque source de signal. La cascade finale peut être commune. Mais le moyen le plus simple de mettre en œuvre un amplificateur stéréo est de créer deux appareils mono. L'un reçoit un signal du canal gauche, le second - du canal droit. En utilisant un schéma similaire, vous pouvez créer un amplificateur pour un subwoofer. Il vous suffit d'ajouter un filtre passe-bas à la conception. Mais lorsque vous fabriquez de vos propres mains un simple amplificateur de casque à tube, cela n'est pas nécessaire.

Transformateur de son

Lors de la fabrication d'un tube ULF selon le schéma classique, il est nécessaire d'utiliser des transformateurs de type TVZ. Ceux-ci étaient auparavant installés sur les amplificateurs des radios et des radios. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez qu'il n'y a pratiquement aucune différence par rapport aux transformateurs de réseau. Et maintenant plus en détail :

La tension d'alimentation de l'enroulement primaire des transformateurs réseau et audio est d'environ 250 V.
La tension sur l'enroulement secondaire est d'environ 9-10 V.

En d’autres termes, même un réseau chinois peut être utilisé comme transformateur audio. On les trouve aussi bien dans des enceintes bon marché que dans divers appareils. Il suffit de faire attention à la qualité de l'acier à partir duquel le noyau est fabriqué. Les transformateurs tels que TVZ ou TVK (utilisés pour le balayage d'image des téléviseurs à tube) ont un acier de bien meilleure qualité que leurs homologues chinois.

Si un circuit amplificateur stéréo est utilisé, une caractéristique devra être prise en compte. Les enroulements secondaires des transformateurs d'un amplificateur casque à tube doivent être connectés en série. Le point central se connecte au corps de l'appareil. La deuxième broche est le canal gauche et la troisième est le canal droit. Un tel amplificateur peut également être utilisé comme pré-étage pour la maison système de haut-parleurs. Vous pouvez y connecter plusieurs signaux provenant de différentes sources à la fois.

Enfin

Mais vous pouvez fabriquer votre propre amplificateur de casque à tube, non seulement à partir de matériaux de récupération. Un kit permettant de fabriquer de tels appareils peut être acheté à un prix relativement bas. Bien sûr, donner de l’argent pour quelque chose qui peut être trouvé dans n’importe quelle décharge est stupide. La partie la plus difficile du travail consiste à fabriquer le corps. Travailler l'aluminium est facile, mais le souder est problématique - il est plus facile de trouver une personne qui s'occupe de ce problème. Vous pouvez bien entendu utiliser une connexion boulonnée. Mais il s'avère beaucoup plus faible.

L'appareil ne nécessite aucun réglage, connecter un casque à un amplificateur à tube est assez simple - tout commence à fonctionner littéralement immédiatement. Si vous doutez de vos capacités, essayez d'abord de créer une version « brouillon » - pour ainsi dire, à genoux. Après avoir fabriqué un tel appareil, vous pouvez réaliser plusieurs expériences qui aideront à déterminer les paramètres nécessaires des éléments. Le fait est qu'en sélectionnant des condensateurs, vous pouvez modifier le timbre - augmenter ou diminuer la fréquence du son reproduit.

Un amplificateur fabriqué selon la conception classique fonctionnera longtemps, car la ressource du tube radio est d'environ 1000 heures. Et vous pouvez le remplacer en quelques secondes seulement. Vous pouvez même connecter un lecteur de vinyle à un tel appareil - cela sera pertinent pour les amateurs de « musique ancienne ». Mais la sortie, qui se connecte au casque, peut être connectée à l'entrée carte son- cela vous permettra de numériser n'importe quel disque vinyle.

Je salue les habitants de la ville de Datagorsk avec une autre incarnation de mon désir d'avoir un amplificateur casque à tube sur mon bureau.
Je ne prétends pas être une découverte, mais je montre comment je l’ai fait et ce qui s’est passé. Je décris en détail la fabrication du châssis, de la carrosserie et du panneau avant.

Circuit amplificateur casque sans transformateur

Le célèbre circuit amplificateur SRPP pour casque 6N6P à haute impédance a été pris comme base. Voir celui-ci par exemple.

J'ai commencé par le fait que je devais décider de la nutrition. J'ai décidé de collectionner bloc d'impulsion nutrition basée sur l'article sur IR2153. J'ai fabriqué une chevalière, enroulé un transformateur, assemblé le tout et démarré l'alimentation électrique. Tout a fonctionné, il a fallu ajuster un peu la tension en rembobinant le transformateur, j'ai bricolé le transformateur de courant, mais je n'ai toujours pas compris comment il était censé protéger contre les surcharges.
Je l'ai allumé avec une charge via une lampe, tout va bien, ça démarre stablement. J'ai retiré la lampe, le démarrage normal chauffe deux 6N6P, l'anode fournit 300 Volts.

Mais ensuite mon succès a pris fin. Lorsque j'ai connecté l'anode à l'amplificateur, assemblé simplement sur la table, et que j'ai commencé à écouter, au bout de 1,5 minutes, le fond des moyennes fréquences a commencé à augmenter et BANG!!! SILENCE... Le fusible secteur a été déchiré, les MOSFET ont été tués, l'IR s'est épuisé et un ultrarapide du redresseur d'anode s'est cassé.

La cause fondamentale était précisément la panne de l'ultra-rapide dans le redresseur d'anode due à un échauffement excessif. J'ai tout changé et j'ai recommencé à expérimenter. La fin était similaire.

La deuxième étape d'extraction des tensions d'alimentation a commencé : une navette a été réalisée à partir d'une tige d'aluminium, qui a été cachée après avoir découpé la corniche des stores verticaux. Il y est utilisé dans le mécanisme de rotation des lamelles. La tige a une section transversale en tétraèdre et est parfaite pour la navette. J'ai attaché deux morceaux de fil d'aluminium d'un diamètre de 3 mm aux deux extrémités avec du ruban isolant. Le résultat est une lance comme celle-ci. J'ai choisi la longueur de la navette 300 mm.

Comme je l'ai déjà mentionné, un transformateur toroïdal d'un diamètre extérieur de 80 mm et d'un diamètre intérieur de 40 mm a été pris comme base. Il avait un enroulement de 220 V et deux enroulements de 12 V. Je ne l'ai pas démonté, mais pour déterminer combien de tours il me fallait pour enrouler, j'ai pris et enroulé 30 tours, connecté le trans au réseau et mesuré la tension sur le nouvel enroulement , puis chargé cette lampe à enroulement 12 V / 21 W et fait une modification. Ainsi, j'ai calculé le nombre de tours pour 1 Volt.

J'ai également mesuré la longueur du fil utilisé pour enrouler 30 tours, déterminant ainsi le nombre de mètres dont j'avais besoin pour enrouler un nouvel enroulement et obtenir la tension de sortie calculée. Cette quantité de fil devait d'abord être enroulée sur la navette. Comme ma navette faisait 300 mm, un tour sur la navette faisait 0,6 m. Ainsi, j'ai enroulé la quantité de fil calculée sur la navette, ajustée (5 tours sur la navette) pour l'épaississement progressif du tore au fur et à mesure de son enroulement.

J'ai enroulé l'enroulement du filament avec une borne centrale, soit deux enroulements de 3,15 V chacun. Pour faciliter l'enroulement à deux mains, j'ai imaginé une pince constituée d'un étau et d'une pince à linge. J'en ai pris une en plastique spécialement fabriquée, mais au début je pensais acheter une pince crocodile pour souder ou pour les fils d'éclairage d'une voiture (les mâchoires devront être isolées avec des couvercles en plastique pour ne pas endommager l'isolation). La seule condition est que la force du ressort soit suffisante pour maintenir le tore massif.

Pour obtenir 235 VAC, je devais enrouler 1840 tours. Au début je pensais que ce serait dur et long, mais après 3 heures de bobinage en deux jours j'ai obtenu un bon TAN avec de nombreuses tensions : 235 V ; 245 V ; 255 V ; 265 V ; 3,15 V + 3,15 V ; 2×12 V.

Plusieurs prises sur l'enroulement secondaire ont été effectuées pour sélectionner les tensions. Après le bobinage, le TAN a été connecté au prototype fini, qui a été assemblé lors des tests de l'alimentation pulsée. L'alimentation électrique a jusqu'à présent été organisée sans papillon électronique. Il n'y a pas de fond, ce qui est très agréable.

Boîtier d'amplificateur

Tout est presque prêt à donner l'apparence. Pour le corps, une section de profilé en aluminium de construction a été utilisée, un tuyau 50x180x180. Mon transformateur s'intègre parfaitement dans un tel boîtier. Ce profil se retrouve sur un chantier où sont installées des façades vitrées (à moins bien sûr que les chasseurs de métaux non ferreux ne vous devancent).

Nous coupons l'excédent et réalisons tous les trous de conception technologique pour votre châssis. En bas, j'ai prévu et découpé une fenêtre avec une scie sauteuse pour accéder au réglage des modes de la lampe lors du remplacement.

Il est également aéré, puisque le boîtier assemblé sans lui sera sourd. Ce qui n'aura pas un très bon effet sur les conditions thermiques de l'ensemble de l'appareil. Pour couvrir la fenêtre, j'ai utilisé un écran provenant d'un filtre à air de camion diesel.

De tels filtres peuvent facilement être trouvés à proximité des parkings de poids lourds. J'ai découpé le treillis à la taille requise pour ma fenêtre et j'ai scellé les extrémités avec des bandes de tôle à toiture. J'ai découpé dans la feuille des bandes de 20 mm de large et égales au périmètre du treillis. Je l'ai plié en deux dans le sens de la longueur, en le pressant avec des pinces entre deux morceaux de contreplaqué de 20 mm avec un maillet. Ensuite j'ai serti mon grillage dans un étau à travers des entretoises en bois avec ces bandes. Dans les virages des coins, j'ai fait des découpes dans des secteurs à 90 degrés.

La dernière étape- peinture. J'ai pris de la peinture acrylique dans un pot noir mat. Vendu dans une quincaillerie ou un magasin d'automobiles.

J'ai réalisé les parois latérales à partir d'un cadre en bois, j'ai trouvé un cadre en hêtre (dans un magasin ou un marché où l'on vend des portes). Comme mon corps mesure 50 mm de haut, j'ai pris le plateau de 65 mm de large et je l'ai utilisé sur toute sa largeur, afin de ne pas faire de jambes séparées. Comme pieds, j'ai utilisé un jeu de tampons autocollants souples pour pieds de meubles, vendus dans les magasins vendant des ferrures de meubles.

Pour la façade j'ai également utilisé du bois - placage hêtre de 5 mm d'épaisseur. Les inscriptions sur le panneau avant ont été réalisées selon la méthode éprouvée LUT. Le panneau a été dessiné dans le programme Front Designer 3. Après sciage, pose, ponçage et marquage, l'ensemble du sapin a été recouvert d'un vernis acrylique brillant incolore. Les panneaux latéraux (plateaux) étaient initialement teintés.

Châssis d'amplificateur

J'ai riveté le châssis à partir d'un angle aluminium 15x15 mm et d'une bande aluminium 1,5x50 mm. Je ne donne pas les dimensions, puisque je les ai calculées pour le cas décrit ci-dessus. Selon mes idées, le châssis devrait être à deux niveaux. Le niveau supérieur est soutenu par des bagues en aluminium (sections de tube d'un diamètre de 6 mm) et fixé avec des vis autotaraudeuses (voir photo 4 ci-dessus et 4 ci-dessous). Sur niveau supérieur il doit y avoir des panneaux de lampes et toute l'installation de la partie sonore.

Et au niveau inférieur se trouve une unité de puissance avec un redresseur, un filtre et un starter électronique. Le radiateur du transistor à effet de champ inducteur est une plaque d'aluminium du niveau inférieur du châssis. Le transistor est installé à travers un joint isolant (tiré de l'alimentation de l'ordinateur). Il a tout placé dessus.
L'installation est donc articulée.

La configuration a été réduite à ajuster la tension sur l'anode du bas en fonction du circuit triode à l'aide d'une résistance d'ajustement R.
J'aime beaucoup le son de l'amplificateur.
La dernière étape est l'assemblage et le résultat est évident.

Des dossiers

[Mise à jour du 162/04/2015] Fichier de face-avant au format « Front Designer 3 » :
▼ 🕗 15/04/15 ⚖️ 2,75 Ko ⇣ 49