Bir uçak modeli için ev yapımı el feneri. Kabinin şeffaf camını yapıyoruz Uçak modelinin ev yapımı kokpit lambası

Ne yazık ki, çizimler çok kaliteli değil ve resmi net bir şekilde görmeyi mümkün kılmıyor, ancak makalede ayrıntılı olarak açıklanan yaklaşımın kendisi çok ilginç.

Bir uçağın kaportası (fener) nasıl patlatılır.

Her kendin yap uçak üreticisinin hayatında şu soru ortaya çıkıyor: "Beyin çocuğunuz için aerodinamik olarak aerodinamik olarak güzel bir fener nasıl yapılır?". Genellikle, böyle bir tasarıma bitmiş bir görünüm vermek için fenerin çerçevesi, bileşenleri ve diğer özellikleri güçlendirmek hakkında çok fazla düşünce vardır. Çoğu zaman, ev yapımı uçaklar, ya tasarım gereği ya da başka türlü nasıl yapılacağına dair temel cehalet nedeniyle açık bir kokpitle "uçar". Hepimiz bu cehaletle sık sık günah işleriz.
Bu tür sorunlar, üfleme yoluyla en yüksek kalitede bir fener üretilerek çözülür. İşlem için malzemeler genellikle pleksiglas, pleksiglas veya lexan'dır. İkincisi, en büyük emek yoğunluğu ve damla benzeri bir fener imalatındaki zorluk, ancak ikincisinin en yüksek kalitesi ile ayırt edilir.
Sonuç olarak emek yoğunluğu ve kalite arasındaki doğrudan ilişki, kullanılan malzemenin erime noktasında yatmaktadır. Erime sıcaklığı ne kadar düşük olursa, üretimi o kadar kolay olur, bitmiş ürünün gücü ve mekanik strese ve hasara (örneğin çizikler) karşı direnç o kadar düşük olur. Ek olarak, düşük erime noktalı malzemeler genellikle daha kalın (gücü korumak için) ve daha ağırdır. Kural olarak, pleksi 3 mm kalınlığa kadar kullanılırken, Lexan sadece 0,75 mm veya daha ince kullanılabilir, ancak bu onunla çalışırken üretimi ve sorumluluğu büyük ölçüde karmaşıklaştırır. Deneme yanılma yoluyla (hatalı kaplamalar) optimal sac kalınlığının en az 1,5 mm olması gerektiği belirlendi. Daha ince denemek istiyorsanız - sorun değil, sadece bir gemi gövdesinin plastik bir balonun altına yerleştirilmiş kirişleri gibi destekleyici bir çerçeve takmanız gerekir, aksi takdirde bozulma ve düzensizlik kaçınılmazdır.

1. Fırın
Fırın, belki de tüm kaporta üretim sürecinin en çok zaman alan kısmıdır. Sürecin tüm prensibi aşağıdaki şekilden oldukça açıktır. Soba alüminyum köşeden yapılmıştır ve duvarlar aynı malzemeden dikilmiştir. Boyut kritik değildir ve uçağınız için üretilen fenerin gerekli boyutuna göre belirlenir. Önemli sayıda kaplamanın imalatından bahsediyorsak, fırının boyutları yaklaşık 240x120x120 cm olacaktır ve fırının kendisi çelik bir köşeden ve duvarları kaplamak için çelik saclardan yapılabilir. Tüm duvarlarda asbest levhalardan ısı yalıtımının varlığı zorunludur.
Isıtma, fırının tabanı boyunca eşit olarak dağıtılan propan brülörleri tarafından gerçekleştirilir ve sayıları toplam boyuta göre belirlenir (genellikle Lexan ile bir iş parçasının fırına ayarlanan sıcaklığı koruma yeteneği ile - plex -200 için, pleksiglas -250, lexan için -350 derece).
Fırının ön duvarı, süreci izlemek için gözetleme deliği olan bir kapı şeklinde yapılmalıdır.

..
..

2. Paket
Lexan (veya diğer malzeme) boş flanş takımı 12 mm kontrplaktan imal edilmiştir ve bir tabandan oluşur - sıkıştırılmış hava sağlamak için takılı bir girişi olan sağlam bir levha., Üzerine bir Lexan levha serilir (conta gereklidir). Baz şekilde gösterilmiştir.
Daha sonra, Lexan'ın üzerine, kaportanın kendisinin üfleneceği bir matris döşenir. Bütün bu "sandviç" birbirine vidalanmış. Lexan'ın her iki tarafının arasına sıcaklığa uygun malzemeden yapılmış (ne üflediğinize bağlı olarak 200 ila 350 derece arasında) conta koymayı unutmayın.

3. Üfleme işlemi
Resimlerin kendileri açıklama gerektirmese de, üfleme işlemi aşağıda açıklanmıştır - her şey çok açıktır. Fırın çok yavaş ısıtılmalı, sıcaklık gerekli olana getirilmelidir (bir plastik levha ile bir set olmadan denemek gerekebilir) ve gelecekteki kaplamanın durumunu dikkatlice gözlemleyin. Biraz sarkmaya başladığında, başlamaya hazır olmanız gerekir. Bu an, tüm iş parçasının daha önemli bir sarkmasına çok yakındır ve ilk şekilde şematik olarak gösterilmiştir. Yaklaşık 10 santimetre sarkma anında (yine tabakanın kalınlığına bağlıdır), üflemeye başlayabilirsiniz. Basınçlı hava girişine 40 litrelik bir alıcıdan (silindir) bir hortum bağlanmalıdır. Bu yeterli olacaktır. Hava beslemesinin ayarlanması vinç tarafından manuel olarak gerçekleştirilir. Balonu yavaşça şişirin ve olası bir atılımı dikkatlice izleyin. Balon şişirilirse, bitmiş kaplamanın yanlarında çıkıntılar olacaktır. Sonuç olarak, bu onu matristen serbest bırakmayı zorlaştıracak (dışarıdan serbestçe geçmeyecek) ve yok edilmesi gerekecek. Yandan izleme penceresinin de olması ve uygun balon boyutunu yanlara zamanında bildirecek bir asistanla çalışmak daha iyidir.
Üfleme işlemi sırasında yerel çıkıntılar bulunursa, daha fazla pompalamayı derhal durdurmak ve hava besleme valfini kapatarak girişten ayırın. Balon biraz söner ve birkaç dakika sonra tekrar şişirilebilir. Bu işlem, kaplama istenilen şekli alana kadar birçok kez tekrarlanır.

.
.
..

Balonu ısı kaynağının üzerine sarkıtmaya dikkat edin - çok yakın, bitmiş fenerden "çok uzağa" dönüşebilir ve çelik levhaya sızabilir.
Üflenen anten kaportası istenen şekle ulaştığında, propan brülörlerine giden gaz beslemesini kesin ve gerektiğinde kısa basınçlı hava patlamaları ile kaportayı formda tutmaya devam ederken hemen fırın kapağını açın.
Ayrıca, iş parçası büyük bir özenle işlenir (Lexan mekanik stres altında çok kırılgandır) ve kaplamaya kurulum yerinde gerekli şekil verilir.

.
.
.
.

4. Sonuç.
Ocak yapmak gerçekten de, özellikle evde çok emek isteyen bir iş olsa da, anten kaportalarını yapmak, geleneksel zaman emici blok ve kalıp kullanma yöntemine kıyasla şaşırtıcı derecede basit ve kolaydır. fener ve onun bağlantısı. Yeterli beceriyle (ve iyi bir yardımcıyla), grenajlar bir pasta makinesinden çıkan şekerler gibi fırından çıkar. İdeal bir aerodinamik şekle sahip olmaları dikkat çekicidir. Gelecekteki el fenerinizin matrisinde daralma olacaksa (kuyruk tarafından bakıldığında), o zaman kaplama, uzunluk boyunca ikiye bölünmüş mutlak bir gözyaşı şekli alacaktır. Pleksiglas kaplamaların oluşturulması inanılmaz derecede kolaydır, şekli mükemmeldir ve şeffaftır. Üretim sırasında gerekli olan daha büyük sorumluluk dışında, Lexan'ın çok daha etkili olduğu söylenebilir.
Pleksiglas kaplamalar içeriden çok iyi boyanır ve pırıl pırıl mükemmel bir görünüm elde eder, ancak elbette bir Lexan gölgelik güneşli havalarda iyi bir "fırın" olabilir ve başınızı güneş çarpmasından ve havalandırmadan korumayı düşünmeniz gerekir.

ölçek simülasyonu dünyasına rehberiniz!

Dürüst olmak gerekirse, kalemi tekrar elime aldığım için çok mutluyum (tabii ki mecazi anlamda!), Ve büyük ölçekli modelleme hakkında bilgi ve eğitim portalımız için yeni materyaller yayınlamaya başlıyorum.

Önceki birkaç ay, yeni gelecek vaat eden iş fırsatlarını keşfederek yakın çalışma içinde geçti. Ayrıca şehirleri ve köyleri dolaşmak zorunda kaldım. Ama faaliyetimin sonucu bana oldukça uygun. Mevcut alanların kalkınma için yeni güçler bulmasına yardımcı olacak önemli yönetim kararları alındı.

Ayrıca, sonunda ölçekli modelleyiciler için kendi çevrimiçi mağazamı oluşturmaya karar verdim. Bunun için bir çok nedenim vardı. Belki de asıl olan derin Bu alandaki mevcut piyasa tekliflerinden memnuniyetsizlik. Ve çıldırmamak, en şiddetli depresyona girmemek için kişisel portalım aracılığıyla bu süreçlerle ilgili vizyonumu gerçekleştireceğim.

Site tasarımı zaten tüm hızıyla devam ediyor. Alan satın alındı. Bunun adı scaletao.com. Bağlantıyı takip edin ve sitenin çalışan sürümünü göreceksiniz. Yerel bir sunucuda hata ayıklama için mevcut olmayan mimari öğelerini çalışmak için özel olarak düzenlenmiştir. Bu çalışmanın tüm detayları, sitenin adı, misyonu, ürün yelpazesi hakkında - yakında ayrı bir makale yazacağım.

Bütün bunlar, site için gerçek modelleme ve makaleler yazmak için bana boş zaman bırakmadı. Ama zaman durmuyor. Şimdi bir model oluşturmaya başlayabilirim. Tanrı korusun, bu yıl hala en azından bir şeyler yapabileceğim. PAK FA modeli olacağını düşünüyorum. Oldukça basit bir şekilde. Neredeyse kutudan çıktı. Sadece boyama ve çıkartmalar.

Aynı zamanda site için materyal yazmaya başlayacağım.

Bugün uçak modelinin içinde zaten boyanmış kısımların nasıl kapatılacağı hakkında konuşacağız.

Ve gerçek….

Sonuçta, bir uçak modeli üzerinde çalışmak, bir kokpitin oluşturulmasıyla başlar. Kabin hacmini oluşturan tüm parçaların tam olarak yerleştirilmesi, boyanması ve yapıştırılması. Bir tür kapsül oluşturulur ve daha sonra dikkatlice gövdeye yapıştırılır.

Genel olarak, bir uçağın kokpiti, modeldeki en önemli ve gösterişli unsur olabilir. Çoğu zaman, onu oluşturmak montaj süresinin neredeyse yarısını alır. Bu, aftermaket kullanarak modeli monte etmek için genişletilmiş seçenekler için geçerlidir.

Bu nedenle, bir airbrush veya fırça ile garip bir hareket nedeniyle tüm bu güzelliği kaybetmek üzücü olacak. Kabin alanını boya ile kapladığınızda. Dahası, artık modelden çıkarılamaz.

NE YAPALIM??

Aslında her modelci bu gibi durumlarda ne yapacağını bilir. Gerekli düşünmek bu tür sorunlar hakkında meydana gelmeden önce . Ve bu kazaların oluşmasını engelleyecek uygun önlemleri almak.

Bu tür yansımaların sonucu genellikle uygulamadır. köpük kauçuk. Bulunduğu alanın tüm hacmini dolduracak mükemmel özelliklere sahip bir malzeme. Aynı zamanda, önemli miktarda boyayı emer.

Bu köpük kauçuk parçasını alıp sıkıca içeri itmek gerekir. Bu konudaki ana yakalama basittir. Köpük kauçuğu gerçek hacminden 2 kat daha fazla itmek gerekir. Ve bunu kabinin küçük ve kırılgan kısımlarına zarar vermemek için yeterince dikkatli yapmanız gerekir.

Dikkat olmak. Böyle bir doğaçlama "mantar" ın kenarları, boyanacak yüzeye tırmanmamalıdır.

İşte çok basit ama çok etkili bir yol. Bu işteki ana şey, sürekli olarak doğaçlama malzemeleri kullanmaktır.

Ama başka ne daha önemli- sürekli ihtiyacı düşünmek. Bu göründüğünden çok daha zor. Ama hayatta çok önemli :)

"Uyanma" olmadan bir uçak modelinin güzel bir şeffaf feneri? - Kolayca!

Model bir uçak için neden kendi camınızı yapıyorsunuz?

Uçak modelindeki kokpitin ve diğer şeffaf parçaların yüksek kaliteli camı, bitmiş modelin görsel algısında çok önemli bir rol oynar - sonuçta, bir avcı uçağının kokpitinin feneri veya bir uçağın pilot kokpitinin camı. çoğu zaman izleyicinin gözünü durduran ilk şey (bir kişiyle iletişim kurarken olduğu gibi, muhatabın bakışının durduğu ilk gözleri gözleridir). Bu nedenle, düşük kaliteli cam, zarif bir şekilde yürütülen şasi veya kabin içindeki birçok küçük ayrıntı ile düzeltilmesi zor olan modelin daha düşük bir değerlendirme seviyesini hemen belirleyebilir - ayrıca çamurlu bir fenerden de kötü bir şekilde görülebilir.

Önde gelen yayıncılar tarafından üretilen karton modelleri, giderek artan bir şekilde, satın alabileceğiniz ve kendiniz yapmaktan endişe duymayacağınız, isteğe bağlı bir ekstra olarak hazır fenerler ve diğer cam parçaları sunuyor. Bununla birlikte, ilk olarak, ticari olarak mevcut tüm modeller için hazır cam parçalar sunulmaz ve ikincisi, kendi kendine baskı için "elektronik" bir versiyonda montaj için birçok model sunulur - bu durumda, hazır satın alma fırsatına güvenin- model için cam parçaları hiç gerekli değil.

Kural olarak, karton model, cam parça kalıpları içerir. Bu desenler, şeffaf bir film parçalarından bir kokpit feneri veya bunun bir kısmını yapmanızı sağlar. Düz camlardan veya tek kavisli camlardan (Alman Bf.109 avcı uçağınınki gibi) oluşan bu şekilde yönlü bir fener yapmak genellikle mümkündür ve gerçek olandan daha kötü görünmez:

Bununla birlikte, kanopi veya parçaları çift eğrilikli yüzeylerden oluşuyorsa (örneğin, Amerikan P-51D avcı uçağının dışbükey kanopisi gibi), düz bir filmden inandırıcı bir kanopi yapmak artık mümkün olmayacaktır: fark edilir filmin düz bölümlerinin kesikleri ve ek yerleri görünümünü bozacak ve ona çirkin ve yetersiz yönlü bir şekil verecektir:

Model için hazır bir fener satın alma imkanı veya arzusu yoksa ve modele bağlı düz şeffaf bir filmden kesmek için cam kalıpları güzel bir fener elde etmenize izin vermiyorsa, kendiniz yapmak için kalır. - Genelde yaptığım şey bu.

"Sıcak uyum" yöntemi

Bir polimer filmden şeffaf bir fener yapmanın tek kabul edilebilir ve uygun fiyatlı yolu, filmi, filmin kolayca şekil değiştirdiği, ancak yine de bir film olarak kaldığı (yani erimediği) yumuşatılmış bir duruma ısıtmaktır ve sonra onu verir. istenilen şekil. Filme istenen şekli vermek için, bazı malzemelerden önceden yapılmış bir zımba kullanılır - bir fenerin tam şekline sahip bir "boş". Aynı zamanda, var filme istenen şekli vermenin iki yolu:

• kullanım vakum odası(örneğin, tanınmış vakum ekipmanı üreticilerinden birinin sitesine ve üzerindeki çizimlere bakın);
• sadece "boş" (zımba) ısıtılmış bir filmle sarmak, sözde "sıcak sarılma".

İlk yöntem evrenseldir, ancak cihazı nispeten basit olan ancak ustaca kullanım gerektiren bir vakum odası gerektirir. "Vakum" yönteminin çok yönlülüğü, ısıtılmış filmin üzerinde duracağı içbükeylikler de dahil olmak üzere, hemen hemen her şekildeki (belki de kapalı olanlar hariç) bir zımbayı ısıtılmış bir filmle kaplamanıza izin vermesi gerçeğinde yatmaktadır. kamera kapağına bağlı bir yumruk oluşturan nadirlik tarafından "emilir".

İkinci yöntem çok yönlü değildir - ısıtılmış filmin içbükeylikle şekillendirilmesine izin vermez, çünkü hava seyreltme (vakum) kullanmaz ve ısıtılmış filmi zımbanın içbükeyliğine "basmanın" bir yolu yoktur. Özetle, yöntem, gerekli şeffaf parçanın şeklini belirleyen zımbanın ısıtılmış şeffaf bir filmle kaplanması ve böylece filmin tüm yüzey üzerinde zımbaya tam olarak oturması gerçeğinden oluşur. Soğutulmuş film, zımbanın şeklini korur. Bu, soğutma işlemi sırasında filmi zımbaya bastıran bir vakum odası veya başka herhangi bir araç gerektirmez - film, zımbaya yalnızca kendi gerilimi nedeniyle uyar. Yöntem sadece dışbükey şekiller için ve buna göre, aynı anda iki yönde negatif eğrilik bölümleri olmayan dışbükey zımbaları sarmak için - daha kesin olarak, mutlaka dışbükey değil, mutlaka içbükey olmayan - uygundur.

Bu yöntemi sık sık uyguluyorum ve bu makalede, benim yaptığım gibi "sıcak uydurma" yöntemini kullanarak bir fener yapma sürecinin bir açıklamasını sunuyorum.

Bu yüzden bir model yapıyorum ve bunun için dışbükey bir fenere ihtiyacım var. Genellikle bu 1:32 veya 1:33 ölçeğinde bir modeldir, fener oldukça "somut" boyutlara sahiptir - her boyutta 1 cm'den ("en küçük" olanlar, savaş yıllarının Sovyet Yaks ve MiG'lerinin fenerleridir) , ancak bu ölçeklerde "raylar" dan sayılarak 1 cm'den daha düşük değildirler. Eylemlerimin sırası aşağıdaki gibidir:

• bir yumruk ("boş") yapın,
• uygun bir şeffaf film seçin,
• zımba ve filmi sarma için hazırlayın,
• filmi yumuşatılmış bir duruma ısıtın ve zımbayı onunla örtün,
• filmi zımbadan çıkarmadan soğumaya bırakın, ardından şekillendirilmiş filmi zımbadan ayırın ve temizleyin.

Bu şekilde yaptığım feneri daha sonra kesip, cilt çıkartmasının yerlerini işaretleyip yapıştırıyorum, son işlemi yapıp feneri modelin üzerine yerleştiriyorum.

yumruk yapma

Her şeyden önce, yumruk yapacağım malzemeleri alıyorum:

• çerçeveyi yapmak için yaklaşık 1 mm kalınlığında iyi sert karton, yapıştırma ve astarlama için PVA tutkalı ve çerçeveyi güçlendirmek için 0,5 ... 1 mm kalınlığında yumuşak tel,
• çerçevenin ilk doldurulması için alçı (alabaster),
• alçı zımbayı "bitirmek" için lateks veya akrilik su bazlı macun,
• zımbalama işlemi için sprey akrilik.

Bu setteki en pahalı ürün sprey akriliktir; aşağıda, aynı PVA ile değiştirilebileceğini veya herhangi bir mevcut şeffaf vernik ile değiştirilebileceğini yazıyorum - zımbanın düzgün bir şekilde parlatılmış sert yüzeyini elde etmek için akrilik gereklidir, bu nedenle herhangi bir uygun değiştirme mümkündür. PVA fiyatı takip ediyor - gösterildiği kadar yüksek kalitede kullanamazsınız, ancak kırtasiyede satın almamalısınız - orada çok kötü; ev eşyalarında bir kavanoz satın almak daha iyidir. Macun ve alçı, bir şişe iyi bira fiyatına gider.

Mevcut prototip çizimlerine göre, bitmiş fenerin model üzerindeki montaj yerini ve bununla ilgili detayları (ciltleme) dikkate alarak zımba çerçeve kalıpları yapıyorum. Örnek olarak, P-51 (A.Halinski, Military Model 5/2005, 1:33) ve Yak-3 (GremirModels, 1:32) için yaptığım kalıplarım:

Çerçeve cihazının prensibi basittir: uzunlamasına bir baypas oluşturan merkezi bir uzunlamasına şekillendirici; fenerin kenarları boyunca enine şekillendiriciler; karakteristik bölümlere göre ara enine oluşturucular. Çerçeve desenleri filmin kalınlığını hesaba katar (genellikle 0,1 mm kalınlığında film kullanırım) - yani, konturlar filmin kalınlığına göre "iç" bir girinti ile yapılır, böylece gelecekte ortaya çıkan fener tam olarak ihtiyaç duyulan dış yüzey.

Bunlar kendim yapmak zorunda olduğum kalıp örnekleri. Bununla birlikte, bazı karton modeller, böyle bir zımba için bir çerçeve için desenler içerir - bir örnek, GPM'den Fw.190D modelidir:

Bu desenlerden bir zımba çerçevesi yapmak zor değil - bu durumda fenerin kenarlarına yukarıda bahsedilen çapraz oluşturuculardan birkaçını ekleyeceğim.

Kartondan kesilen çerçeveyi yapıştırırım, içinden bir parça teli takviye olarak geçiririm (daha sonra sıvanın düşmesini önler). Çerçevenin kenarlarını taşlarım ve renkli bir işaretleyici ile boyarım - bu, daha sonra fazla alçıyı zımparalarken zamanında durabilmeniz için gereklidir. Son olarak, çerçeve suya biraz dayanıklılık kazandırmak için tamamen PVA ile astarlanmıştır (kaplanmıştır).

Çerçeve hazır olduğunda, sıvayı yayıp çerçeveyi dolduruyorum - biraz fazlalık ile:

Alçıdan kaçınılmamalıdır - hızlı bir şekilde toplanır, bu nedenle hemen daha fazla yaymak ve tüm çerçeveyi doldurmak için daha iyidir. Fazlalığın kaldırılmasıyla uğraşmamalısınız - tüm fazlalıklar daha sonra kapatılabilir. Alçı ile doldurulmuş çerçeve tamamen kuruyana kadar sıcak bir yerde bırakılır - görsel olarak bu, alçının ilk başta ne kadar ıslak ve karanlık olduğu ve "kuru" bir görünüm kazandığı ile fark edilir. Tipik olarak, oda sıcaklığında orta boy bir zımba birkaç saat içinde kurur.

Kurutulmuş iş parçasını çerçevenin uçları görünene kadar oldukça kaba bir dosya ile öğütüyorum. Sonra daha küçük bir dosyayla bitiriyorum:

İş parçası istenilen şekli aldığında ince bir tabaka macunla kapatıp tekrar kurutuyorum ve son şekil elde edilene kadar orta taneli zımpara kağıdı ile zımparalıyorum. Sonra iş parçasını birkaç kat aerosol akrilik ile kaplarım ve en iyi zımpara kağıdı ("sıfır") ile zımparalarım. Yumruk hazır:

Aerosol akrilik yerine başka herhangi bir şeffaf vernik kullanabilir ve iş parçasını bir fırça ile kaplayabilirsiniz. İş parçasını vernik yerine PVA yapıştırıcı ile de kaplayabilirsiniz. Her durumda, ara ve son taşlama ile birkaç katman yapılmalıdır. Bu önemlidir: soldaki tümsekler, bitmiş fenerin en görünür yerinde çirkin "baskılı" olacağından emin olabilirsiniz.

Asetat seçimi

Fenerin üretimi için günümüzde pek çok şeyin yapıldığı polyester film kullanıyorum - plastik şişeler, çeşitli ambalajlar vb. Diğer şeffaf film türleri (polietilen, lavsan) bu amaç için uygun değildir. Fenerin üretimi için seçilen film aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

• kesinlikle şeffaf olması, düzensizlik ve çizik olmaması,
• sıcaklık, erimeden bir katıdan yumuşak bir duruma geçmek için mümkün olduğunca kademeli olarak yükseldiğinde;
• yaklaşık 0,1 mm kalınlığa sahiptir.

İlk gereklilik açıktır; ikinci gereklilik önemlidir çünkü filmi bir gaz brülöründe ısıtıyorum, burada filmin yumuşaması sadece görsel olarak kontrol edilebiliyor. Film, yumuşatılmış bir durumdan erimiş bir duruma hızla değişirse, onunla çalışmak zordur.

İlk ve en erişilebilir bazı ambalajlardan filmler. Bu tür filmler her zaman ikinci koşulu karşılar - sıcaklık arttıkça yavaş yavaş yumuşarlar ve filmi eritmeden önce "aşırı ısınma" tehlikesi yoktur (bunun nedeni, ambalaj filmlerinin mukavemetlerini veya termal stabilitelerini artıran katkı maddeleri içermemesidir). ).

İlk koşulda daha kötü: Temiz ve çizilmemiş bir paket bulmak oldukça zordur. Bununla birlikte, Korkunov tatlılarının ambalajından film kullanıyorum - kapaklarında "pencereler" bulunan bu şekerli kutular, ayrıca selofanla paketleniyor, bu nedenle bu kutulardan gelen film kirden korunuyor ve çizikler ve genellikle tamamen temiz ve şeffaftır:

Bu film de tam doğru kalınlığa sahip - 0,1 mm'nin biraz üzerinde.

Görünüşe göre, iyi bir şeffaf film bulabileceğiniz bu şekilde paketlenmiş başka şeyler de var. Ancak, ailemin benim model yaptığımdan daha sık şeker satın aldığı düşünülürse, gelecek yıllar için bana mükemmel bir film sağlanıyor.

Bulunan uygun paket düz değilse, bir gaz brülörü üzerinde dikkatlice ısıtarak "serbest bırakabilirsiniz":

Isıtılmış paket hızla düz veya neredeyse düz bir şekil alacaktır, çünkü bazı fabrikalarda düz bir polyester levhadan yapılmıştır - sadece yukarıda bahsedilen vakumla şekillendirme yöntemi. Bir polyester filmin bu dikkate değer özelliği - döküldüğü şekli alması (çoğunlukla bu durumda olduğu gibi - düz bir levha şekli) - bir fenerin birkaç kez "çekilmesi" olasılığı ile bağlantılı olarak ayrıca not edilecektir. aynı segment filmlerinden zamanlar).

Bununla birlikte, "serbest bırakılan" filmi temizlik ve çiziklerin olmaması açısından değerlendirmelisiniz - "serbest bırakma" sürecinde bunlar ortaya çıkabilir.

İkinci seçenek - ciltleme için kullanılan filmler:

Bu tür filmler genellikle uygulamaya uygun görünecek kadar temiz ve sünektir (bunları kullanmak zorunda kalmama rağmen). Ek olarak, internette arama yaparken 0,2 mm'den daha ince bir film teklifi bulamadım - ve bu biraz fazla. 0,2 mm'den daha ince filmlerin çok nadir olduğunu düşünüyorum - basit bir nedenden dolayı güçlü bir bağlanma ("kabuk") için çok küçük. Belki de bir yerlerde daha ince bir bağlayıcı film olmasına rağmen.

Üçüncü seçenek - şeffaf malzemeleri basmak için kullanılan filmler:

Bu filmlerin kaliteli ve temiz olmasına rağmen iki dezavantajı vardır.

İlk olarak, baskı sırasında mürekkebi veya mürekkebi tutmak için tasarlanmış bir katmanları vardır. Bu katman, bu tür filmleri tamamen saydam yapmaz; kaldırılması gerekir. Mürekkep püskürtmeli baskıya yönelik şeffaf bir film ile, bu mürekkep alan tabaka ılık suyla yıkanır, ancak bu tabakanın kalıntılarının aseton ile çıkarılması gerekir - bu film için pek uygun değildir.

İkinci olarak, bu filmler projektörlerde kullanılmak üzere yapılmıştır ve bu nedenle termal kararlılığı artırmak için katkı maddeleri içerir. Bu nedenle, böyle bir film artan sıcaklıkla hemen yumuşamaz, ancak yumuşatılmış bir durumdan erimiş bir duruma kolayca geçer - bunu takip etmek oldukça zordur. Isındıkça, film ısınır, ısınır, ısınır ... ve yumuşak gibi göründüğü ve dalgalanmaya başladığı anda, aniden tam ortasında erir. Eski bir film projektöründe sıkışan ve durdurulan bir filmin bir ışık huzmesiyle ortasında anında erimesine benziyor.

İlk deneylerden sonra, ideal kalınlıkları 0,1 mm olmasına rağmen bu tür filmleri kullanmıyorum.

Delme ve sarma filminin hazırlanması

Filmin hazırlanması, onu enkaz ve tozdan temizlemekten oluşur; deterjanla da (başka bir deyişle sabunla) yıkamak mantıklıdır. Ayrıca iki elinizle kenarlarından kavrayabileceğiniz ve ellerinizin arasında yeterli boşluk bırakabileceğiniz bir film parçası seçmelisiniz (aşağıdaki örnekler için yaklaşık 10 x 10 cm), yani ideal uzunluk 20 x 10 cm veya biraz daha kısadır. .

Zımbanın hazırlanması, ısıtılmış filmin zımba yüzeyi ile etkileşimini dışlayacak bir madde ile kaplanmasını içerir (başka bir deyişle, ısıtılmış film sıcak germe sırasında zımbaya yapışmaz ve kolayca ayrılır. soğuduktan sonra). Bu amaçla parafin kullanıyorum - sıradan bir mum. Bir mum alıyorum ve yumruğu ucuyla ovuyorum, böylece parafinle lekelensin. Sonra parafini parmaklarımla ovuyorum, böylece mumsu bir parafin tabakası dokunuşa geliyor ve fazla parafini bulaşıyor ve sallıyorum - minimum bir tabaka bırakmanız gerekiyor, çarpma yok. Parmağın sıcaklığı parafini yumuşattığı ve kolayca bulaştığı (ve fazlalık bulaştığı) için parmaklarınızla ovalamak en iyisidir. Aynı zamanda, zımbayı küçük bir gazla bir gaz brülörünün üzerinde tutabilirsiniz - böylece elleriniz sıcaktır, ancak artık değil.

Parafin, zımba ile film arasında bir kayganlaştırıcı görevi görür - soğutma filminin zımba yüzeyine yapışmamasını sağlar. Ek olarak, düşük ısı iletkenliği nedeniyle parafin, zımbaya uygulandığında ısıtılan filmin hızlı soğumasına izin vermez - hızlı soğursa zımbanın şeklini alacak zamanı olmayacaktır.

Aynı zamanda başka bir tesviye katmanının rolünü oynar, ancak zımbanın yüzeyi zaten pürüzsüz ve temizse bu o kadar önemli değildir.

Filmi ısıtmak ve zımbanın etrafına sarmak

Filmi ısıtmak için eski sıcak deri eldivenler, gaz sobası bölücü ve tahta blok hazırlıyorum. Gaz ocağının brülörüne bölücüyü koyup orta gazı yakıyorum, bölücünün ısınmasına izin veriyorum.

Şu anda, zımbayı dikey olarak duran bir tahta blok üzerine yerleştiriyorum - böylece zımbayı ellerinizle yumuşak bir filmle tamamen sarabilirsiniz. Montajın doğruluğu, seçilen film tabakasıyla aynı boyutta bir parça polietileni iki elinizle kenarlarından alıp zımbaya çekerek kontrol edilebilir. Sıcak filmi germek için hala bir yükseklik payı varsa, her şey yolunda demektir; değilse, daha yüksek bir çubuk seçmelisiniz.

Eldivenli ellerimle kenarlarından bir film tabakası alıyorum ve brülörün üzerinde ısıtmaya başlıyorum. Isıtma işlemi sırasında filmin yumuşama anı açıkça görülecektir - film ellerde elastik olarak gerilmeye başlayacak ve yüzeyi bükülmeye ve dalgalanmaya başlayacaktır. Sıcaklığı artırmak için, levhayı brülöre indiriyorum, düşürmek için yükseltiyorum. Filmin yeterince yumuşaması anında, filmi hızlı bir şekilde çubuğun üzerinde duran zımbaya aktarıyorum, sıcak filmi zımbanın üzerine koyuyorum, filmin kenarlarını zımbanın altından soldan sağa doğru indirip kenarlarını aşağı doğru çekiyorum. film tamamen zımbanın yüzeyinde yatıyor, yani zımbayı sıcak filmle yerleştiriyorum. Bu gerçekleşir gerçekleşmez, daha hızlı soğuması için filmi dondurup üflemeye başlıyorum. Bunun için bir veya iki dakika yeterlidir.

Bu teknik ilk seferde çalışmayabilir. Sorun değil - Soğutulmuş filmi zımbadan çıkarıyorum, filmi gazın üzerinden düz bir duruma "serbest bırakıyorum" (düz olmayan bir paketi "serbest bırakmak" için bunun nasıl yapıldığını görmek için yukarıya bakın) ve tekrar sıkıyorum. Bu, gerektiği kadar yapılabilir - mükemmel şekilde oturan bir zımba elde edilinceye kadar ve aynı film parçası birkaç kez kullanılabilir - mumlanıp kabul edilemez bir duruma gelene kadar. Bu durumda, zımba üzerindeki parafin yağlayıcının yeterliliği kontrol edilmelidir - yüzeyi dokunulduğunda mumlu olmalıdır. Gerekirse parafin eklenebilir.

Film soğutma, zımbadan çıkarma ve temizleme

Zımba üzerindeki film, tamamen soğuması için bir ila iki dakika tutulmalıdır. Sonra soğutulmuş camı zımbadan çıkarırım (iyi yağlanmışsa genellikle fazla çaba gerekmez). Bundan sonra, parafin ve diğer kirleri temizlemek için camı yumuşak bir bezle (çizmeden!) Veya pamuk ve deterjanım (sabun) ile siliyorum.

Fener hazır - şimdi kesebilir, gerekli parçaları yapıştırabilir, mükemmel hale getirebilir ve yerine yapıştırabilirsiniz.

Ek: Andrew Inwald'ın "Sıcak Sıkı" Yöntemi

Andrew Inwald tarafından yaratılan bir shareware Spitfire Mk.Va yapı kiti yakın zamanda KARTONBAU.DE ve PAPERMODELERS.COM forumlarında göründü:

Kitin kesinlikle harika bir parçası, bir filmden bir fener çizmenin orijinal yoludur ve kitin kendisi, bunun için gerekli olan tüm (veya neredeyse tüm - macun hariç) parçaları (daha doğrusu, bu parçaların desenlerini) içerir. ).

Yazar, setteki zımba için desenler sunar - ve sadece çerçeve değil, aynı zamanda zımba derisi:

Bu fikre göre, alçıya hiç ihtiyaç yoktur ve aynı zamanda, modelin geometrisine karşılık gelen çerçeve nedeniyle, ortaya çıkan zımba neredeyse tam olarak ihtiyaç duyulan şekle sahip olacaktır. Bir yumruk ve ardından bir fener yapma süreci, aşağıdaki talimat sayfalarında gösterilmiştir (bunları kısalttım ve Rusça açıklamalar yaptım):

Katılıyorum, her şey basit ve mantıklı. Yapıştırılmış zımbayı hafifçe macunlamak ve zımparalamak ve zımparalamak yeterlidir - ve cilt görünene kadar zımparalamak gerekir (bu önemlidir çünkü zımba derisinin derzleri camın istenen şeklini ve fazladan bir macun tabakasını ayarlar. çarpıtacaktır). Zımbadan (yapraklarda "montaj" olarak adlandırdım) daha basit, ancak orijinal bir cihaz yapılır, bu, ilk olarak, ısıtıldığında ve sıkıldığında ellerinizi yakmamaya ve ikincisi, soğutulmuş camı zımbaya sabitlemeye izin verir. - sonuçta, sadece camı şekillendirmek için değil, aynı zamanda kenarları boyunca ciltleme şeritlerini yapıştırmak için de gereklidir.

Doğru, bu yöntemi uygulamak için ilk (ve tek) girişimimin başarısız olduğunu söylemeliyim - filmi yukarı çekmek çok uygun değil ve eldivenler bir şekilde gerekli olacak. Bununla birlikte, yöntem dikkati hak ediyor.

Temas halinde

Ev yapımı uçak modelleri için ince duvarlı parçaların büyük çoğunluğu, fiberglastan kalıplama veya termoplastik levha plastiklerden çekme yoluyla yapılır. Son zamanlarda davlumbaz, tekerlek kaporta ve benzeri parçalar üzerinde çalışmak için mevcut malzeme yelpazesi çok değişti ve genişledi. Polistiren ve ABC plastiğinin ortaya çıkmasıyla eş zamanlı olarak, daha önce popüler olan teknolojilerin çoğu arka planda kaybolmaya başladı. Bu nedenle, kompozit malzemelerin uygulama aralığı yalnızca yüksek yüklü parçalarla sınırlıydı (kros planörlerinin gövdeleri ve büyük uçak modelleri, helikopter gövdeleri). Seri üretilen setlerde, tüm kalıplanmış levha "küçük şeyler" plastik hale geldi.

Günümüzün yaygın termoplastiklerinden ABC plastiği en dayanıklı olanıdır ve bazı model mağazalarında satın alınması artık kolaydır. Önemli bir avantajı vardır - asetonla çözülmez. Ancak bu plastiği Moskova'da bile satın almak kolay bir iş değil. 1-1.5 mm kalınlığında levha polistiren elde etmek daha kolaydır. ABC plastik kadar güçlü olmasa da çoğu durumda modelcilerin tüm gereksinimlerini karşılar.

Ticari olarak temin edilebilen polistiren levhanın, normal ev tipi polistirenlere kıyasla çok daha yüksek bir viskoziteye ve daha az kırılganlığa sahip olduğunu ve ayrıca siyakrinlerle mükemmel bir şekilde yapıştırıldığını hemen not ediyoruz.

Genellikle beyaz polistiren kullanılır. Kopyalar için gümüş aramak daha iyidir. Bu rengin boyalı plastik kısımları, kaplama yıprandıkça çok gerçekçi bir görünüm kazanır. Bununla birlikte, şeffaf parçaların üretimi için 1-1.5 mm kalınlığında pleksiglas en uygunudur. Ancak burada, ışık iletimi biraz daha kötü olmasına rağmen, şeffaf polistireni de hatırlayabiliriz.

Fabrikalarda ve az ya da çok donanımlı atölyelerde, vakum yöntemi en çok plastiklerin çekilmesi için kullanılır. Modern zamanlarda, özelleştirilebilecek tüm vakum pompaları zaten özelleştirilmiştir ve satın alınabilecekler pahalıdır. Bu nedenle, en “ev” teknolojisini ele alacağız.

Bir çırpıda, her şeyden önce, bir boşluğa (yumruk) ihtiyacınız var. Ihlamur, balsa veya yoğun köpükten yapılır. Yüzeyi sertleştirmek için ham balsa astarlanmalıdır. Nitrolaka talk (veya eczaneden satın alınan bebek pudrası) eklenerek uygun bir astar bileşimi hazırlanabilir. Talk içeriğindeki artışla, yüzey kusurlarını düzeltmenin kolay olduğu bir macun elde edilir. Yoğun bir köpük kullanılıyorsa, boşluğu parke verniği veya asetonla seyreltilmiş epoksi ile kaplamak gerekir.

Boşluğun çalışma yüzeyleri stearin (mum) veya cila ile ovulmalı, yaklaşık bir saat beklemeli ve yünlü bir bezle hafifçe ovalanmalıdır. Bu durumda, damgalanmış plastik, zımba yüzeyi üzerinde daha kolay kayacak ve aynı zamanda malzemenin yerel incelmesi azalacaktır.

Her biri kendi ek ekipmanını gerektiren çıkarmanın birkaç yolu vardır.

ilk yol. Küçük parçaların sığ çizimi için kullanılır. (Burada ve aşağıda, ürünlerin tüm yüzey üzerinde yalnızca pozitif eğriliğe sahip olduğu varsayılmaktadır). İki zıt kenardan bir termoplastik levha, vidalar kullanılarak 4-10 mm kalınlığında kontrplak şeritlerle kıvrılır. İki pense ile levha elektrikli sobanın üzerinde tutulur, plastik bir duruma ısıtılır ve daha sonra tüm boşluk veya bunun bir kısmı manuel olarak buna takılır. Pense yerine kelepçeler kullanabilir veya kontrplak kenarlarında daha fazla kuvvet uygulamanıza izin verecek özel tutamaklar yapabilirsiniz.

Çalışma sırasında odadaki hava sıcaklığının 20 ° C'den düşük olmaması arzu edilir - daha düşük bir sıcaklıkta plastik hızla soğur ve plastisitesini kaybeder. Boşlukla temas ettikten sonra, malzemenin çekme işleminin bitiminden önce sertleşmesi için zaman varsa, zımba fırında 50-60 ° C'ye ısıtılabilir (bu, köpük boşlukları için geçerli değildir).

Yöntemin dezavantajları, ısıtıldığında tabakanın ortada daralması ve kenarlarının sıkışması gerçeğini içerir. Bu sizi iş parçasını büyük paylarla kesmeye zorlar.

İkinci yol. 4-10 mm kalınlığında kontrplaktan, bir zımbanın içinden plastiğin kalınlığının 1.2-1.5'ine eşit bir boşluk ile geçecek şekilde bir çerçeve yapılır. Çerçevenin çalışma kenarları yuvarlatılmalı ve dikkatlice zımparalanmalıdır. Çubuklar, taban görevi görecek çerçeveye çivilenir. Plastik boşluğun genişliği, matristeki deliğin boyutunun üç katı olarak alınır. Plastik tamamen yumuşayana kadar ısıtılır (aynı zamanda güçlü bir şekilde küçülür), çerçeveye yerleştirilir ve zımba eller veya bir kelepçe ile kalıp deliğine bastırılır. Zımba serbest bırakılmadan plastiğin soğumasına izin verilir, ardından bitmiş parça boşluktan çıkarılır. Bu yöntemin genel avantajı, malzemenin minimum inceltilmesidir.

Bazen ürün üzerinde kırışıklıklar oluşur. Bu, parçanın şekline bağlıdır ve kalıp ile zımba arasındaki aşırı boşluktan veya plastiğin yetersiz ısınmasından kaynaklanabilir.

Üçüncü yol. Bu durumda iki özdeş matris çerçevesi yapılır. Damgalı malzeme, ilk yöntemde olduğu gibi aralarında sıkıştırılır. Matrislerin plastikle ısıtılması fırında yapılacaksa, çerçeveler tamamen aynı olabilir. Sıcaklık, 70°C'den başlayarak ampirik olarak seçilmelidir.

Bazen, özellikle küçük parçalarda, plastiği elektrikli soba üzerinde ısıtmak daha uygundur. Bu, malzemenin durumundaki değişikliği gözlemlemenizi sağlayacaktır. Bu durumda, çerçevelerden biri (kalibrasyon), boşluğun konturu boyunca malzemenin kalınlığının 1.2-1.5'i kadar bir boşluğa sahip olmalı ve ikincisi yaklaşık 7 mm olmalıdır (matris karo üzerinde tutulmalıdır. büyük bir boşluk ile aşağı bir çerçeve). Plastik sarkmaya başladığında çekilmeye hazırdır. Malzemenin yüzeyden güçlü bir şekilde buharlaşması, aşırı ısınmanın bir işaretidir. Zımbayı masaya takarken aşırı çekme derinliğini önlemek için dayanaklar kullanılmalıdır (aksi takdirde parça çok ince olabilir). Plastiğin incelmesini azaltmak için, çerçeveleri sıkan cıvataların sıkılması azaltılabilir, böylece malzeme çekme bölgesine itilebilir.

Dördüncü yol.Ürün çıkıntılı elemanlara veya girintilere sahip olduğunda (örneğin, başlıktaki nervürler) kullanılır. Yine, bir matris yapmanız gerekir. İç boyutları, malzemenin kalınlığına göre blok zımbanın boyutlarından daha büyük olmalıdır. Bunu şablon işleme ile elde etmek kolay değildir, bu nedenle küçük bir hileye başvurabilirsiniz. Boşluk, ayırıcı bir tabaka (zemin için mastik, cila, stearin) ile kaplanmalı ve daha sonra parlayana kadar öğütülmelidir. Bir fırça veya püskürtme tabancası kullanarak, üzerine birkaç kat seyreltilmiş epoksi yapıştırıcı uygulayın. Katmanların sayısı, herhangi bir malzemenin prototipinde önceden belirlenmelidir, böylece toplam kalınlıkları, çizimden sonraki plastiğin kalınlığına (orijinal değerinin yaklaşık yarısı kadar) eşit olur. Yapıştırıcı kuruduktan sonra, yüzey başka bir ayırıcı tabaka ile kaplanır ve önce ince, sonra kalın cam elyafı ile yapıştırılarak sert bir kabuk oluşturulur. Daha sonra ortaya çıkan matris çıkarılır ve boşluktan "eşit mesafeli" bir epoksi reçine kaplaması ayrılır.

31 Aralık 2019 Tüm dost ve meslektaşlarımızın yeni yılını kutlarız! Başarılar ve yeni güzel modeller dileriz.

Model uçak ışıklarına bağlama yapmanın iki basit yolu.

Sergey Mashnov aka Sam Blake

fotoğrafları ayrı bir pencerede görüntüle
fotoğrafları ışık kutusu modunda görüntüle

Uçak modellerinin montajındaki iş türlerinden biri de kokpit kanopisi üzerine cam imalatıdır.

Bunun için birkaç teknolojik yöntem var.Sizi ikisiyle tanıştırmak istiyorum, bence, en basitleri.Bunu yapmak için, ilk durumda, ikinci durumda basit şekilli camlar üzerinde maskeler yapacağız. kavisli yüzeyler.

İlk (1) için, boyaya, arabaya veya hepsinden önemlisi, özel bir modelleme yapışkan bandına ve çok keskin bir bıçağa ihtiyacımız var.İkinci (2) için - BF-2 yapıştırıcı.Eczanelerde alınması tavsiye edilir ve , en önemlisi, etil alkol üzerinde olması. gereksiz şeffaf bir ladin üzerinde kullanmadan önce. Artık Çinliler, bir yapıştırıcı tarifi gibi değil, bir gecede Kızıl Meydan'da bir mozole bile yapabilirler.
Yapıştırıcının kendisi oldukça akışkandır fakat ben daha iyi yayılması için alkolle daha da seyreltiyorum.Ancak bu durumda tutkalın altta birikmeden yüzeye eşit bir şekilde yayılması için feneri ters çevirmeniz gerekiyor.

1. Yapışkan bandı kesin ve mümkünse, pürüzsüz kenarları fenerin kapağıyla çakışacak şekilde camın üzerine yapıştırın.Ayrıca başka bir yapışkan bant katmanının uygulanmasından kaçınılması istenir. Bir kürdan ile cilt boyunca çizgiler çizerek yapışkan bandın maksimum oturmasını sağlıyoruz.Daha sonra, maskelerin nerede kesileceğini daha iyi görmek için bir kurşun kalemle cilt kenarlarına çizgiler çiziyoruz.
2. İnce bir çubukla (bunun için sert tel parçaları veya bir şemsiyeden bir parça örgü iğnesi kullanıyorum), camın tüm yüzeyine eşit olarak yapıştırıcı sürüyoruz, işlemi iki saat sonra ikinci bir kat uygulayarak tekrarlıyoruz. yapıştırıcı.
Son kurutma en az üç saat gerektirir

1-2 Keskin bir bıçakla, kapalı alanları yakalamamaya çalışarak çizilen çizgiler boyunca dikkatlice çizin.

1-2. Boyanması gereken yerleri açığa çıkararak kesilmiş yapışkan bant ve yapıştırıcı şeritlerini çıkarıyoruz.