Bir telefon şarj cihazı nasıl düzeltilir. Şarj cihazını Siemens cep telefonundan söküyoruz Tek kullanımlık telefon şarj cihazı nasıl düzeltilir

Çoğu zaman, ekipman arızaları o kadar basit ve kolayca giderilebilir ki, bazen onarım yapmak bile istemezsiniz, bu ilgilendirmiyor, ama yapmak zorundasınız. Geçenlerde, daha önce iyi yaşamamış olan ve son zamanlarda kriz nedeniyle işini kaybeden bir arkadaşım yardım için bana döndü.

Evrensel şarj tipini gösterir Kurbağa telefonlardan lityum piller için, baskı parçasının bağlantı elemanları kopmuş ve bir şey yapılıp yapılamayacağını soruyor. üzerine oturduklarını söylüyor. İlk düşünce, onu atıp yenisini almasını teklif etmekti, ancak arızadan dolayı üzülen yüzüne bakarak fikrini değiştirdi ve yardım etmeye karar verdi.

İzolasyonda iki yeni timsah vardı, sadece ucu çıkıntılıydı ve antenlere giden tellere lehim yapılmasına ve bataryaya timsahlarla bağlanmasına karar verildi. Şarj cihazını bir prize taktım, çalıştığından emin olmak için çabalarım boşa gitmesin ve sökmeye başladım.

Önce 2 vida gevşetildi, anteni pili tutan kısma sabitledi, antenler sağlamdı. Çoğu zaman, çalışma sırasında bu antenler kırılır ve kullanılması imkansız hale gelir, bu yüzden antenleri yedekte bıraktı. Birisi böyle bir şarj cihazını nasıl kullanacağını bilmiyorsa, açıklayacağım: Cep telefonundan, kameradan ve diğer benzer ekipmanlardan bir lityum iyon pil alıyoruz. Şarj cihazının antenlerini artı ve eksi kontaklarıyla birleştiriyoruz, bunlar akü üzerinde işaretleniyor ve presleme parçasının yayı nedeniyle aküyü şarj cihazı gövdesine bastırıyoruz. Şarj cihazı üzerindeki LED, antenler ve pil kontakları arasında temas olduğunu gösterecek şekilde yanmalıdır. Daha ciddi bir arıza ile benzer bir şarj cihazı gönderme ihtiyacı duyanlar için devre şeması için seçeneklerden birini vereceğim:

şarj devresi

Kurbağa gövdesini sökerek iki vidayı sökerek onarımımıza geri dönelim. Antene giden bu tellerden hangisinin artı, hangisinin eksi olduğunu belirlemek için kaldı. Böyle bir kontrol oldukça keyfidir, çünkü bu tür şarj cihazlarında ya otomatik polarite algılama vardır ve daha sonra düğme yoktur ya da bir kutup değiştirme düğmesi vardır.

Ama yine de, kırmızı prob bir artı ve siyah olan bir eksi olacak şekilde bir araya getirmek istedim. Sonra tahtayı çıkardım ve tellerden birine bağlı ortak bir tel buldum, tahtadaki bir çokgene bağlıydı. Eksi olarak sayılmasına karar verildi. Ayrıca bir teknoloji meselesi, antenlerden gelen tellerle bağlantı kurmak için güzel tellere ihtiyaç vardı. Bir bilgisayar hoparlöründen böyle bir kablolama aldım. Hoparlörün kendisi ve konektör kesildi, pil kontaklarına uygun bağlantı için yeterli kablo uzunluğunu almaya karar verdim.

Son zamanlarda, kendime ya da insanlara, para için ya da tamamen sembolik şükran için yapsam da, cihazdaki bağlantıların estetiğini takip etme alışkanlığı kazandım. Bu nedenle, her durum için kendime farklı çaplarda marjlı ısı büzüşmeleri aldım ve eklemlerdeki sümükleri elektrik bandı şeklinde bırakmaya karar verdim. Bu arada, sadece çirkin görünmekle kalmıyor, aynı zamanda zamanla kablo bağlantısından sıyrılma ve onu açığa çıkarma eğiliminde. Bunun neyle dolu olduğunu, sanırım kimsenin açıklamasına gerek yok.

Yani burada da telleri lehimlemeden önce tellerin üzerine iki parça ısı büzüşmesi koydum ve lehimlemeden sonra çakmakları ateşte ısıttım. Sonuç güzel, güvenilir bir yalıtımdır. Bu arada, Batı'da, LED'lerin ve düğmelerin yalıtımına bakılırsa, bilgisayar kasaları, uzun süredir elektrik bandı kullanımını bıraktılar ve uzun süreli kullanım için kalan her şeyi yalnızca ısıyla büzülme ile paketlediler. Telleri lehimlemeden önce, alışkanlıktan dolayı telleri bir düğümle bağladım, böylece telleri zorla çekip çıkarmak imkansız olurdu. Bunu yapmak için, boyutu şarj kutusundaki telin geçtiği delikten daha büyük olan düğüme izin vermeyecektir.

Sadece şarj cihazını kasaya monte etmek ve prize takıp timsahlarla pil kontaklarına bağlayarak test etmek için kalır. Her şey olması gerektiği gibi çalıştı, LED pilin şarj olduğunu gösteren yanıp sönmeye başladı. Ve ortaya çıktığı gibi, timsahların polaritesi ve rengi ile telleri lehimlerken yanılmadım. Herkese başarılı onarımlar! Makalenin yazarı AKV'dir.

Selamlar radyo amatörleri !!! Eski panolara bakarken cep telefonlarından birkaç anahtarlamalı güç kaynağına rastladım ve onları eski haline getirmek ve aynı zamanda en sık arızalarını ve eksikliklerinin giderilmesini anlatmak istedim. Fotoğraf, en sık bulunan bu tür ücretlerin iki evrensel şemasını göstermektedir:

Benim durumumda, kart ilk devreye benziyordu, ancak çıkışta bir LED yoktu, bu sadece bloğun çıkışında voltaj varlığının bir göstergesi rolünü oynuyor. Her şeyden önce, arıza ile uğraşmanız gerekiyor, aşağıdaki fotoğrafta en sık başarısız olan ayrıntıları özetliyorum:

Ve bunun için ihtiyacınız olan her şeye sahip olan geleneksel bir DT9208A multimetre kullanarak gerekli tüm detayları kontrol edeceğiz. Diyotlar ve transistör bağlantıları için süreklilik modunun yanı sıra 200μF'ye kadar bir ohmmetre ve kapasitör kapasitans ölçer Bu fonksiyon seti fazlasıyla yeterli.

Radyo bileşenlerini kontrol ederken, özellikle transistörlerin ve diyotların tüm parçalarının tabanını bilmeniz gerekir:

Şimdi anahtarlama güç kaynağını kontrol etmeye ve onarmaya tamamen hazırız.Görünür hasarı belirlemek için üniteyi kontrol etmeye başlayalım, benim durumumda kasada çatlaklı iki yanmış direnç vardı. Daha belirgin eksiklikler ortaya çıkarmadım, diğer güç kaynaklarında da ilk etapta dikkat edilmesi gereken şişmiş kapasitörlerle tanıştım !!! Bazı detaylar lehimlemeden kontrol edilebilir, ancak şüpheniz varsa, devreden ayrı olarak lehimi çözmek ve kontrol etmek daha iyidir. Raylara zarar vermemek için dikkatlice lehimleyin. Lehimleme işlemi sırasında üçüncü bir el kullanmak uygundur:

Tüm arızalı parçaları kontrol ettikten ve değiştirdikten sonra, ilk kez bir ampulle açın, bunun için özel bir stant yaptım:

Şarj cihazını ampulden açıyoruz, her şey çalışıyorsa, kasaya büküyoruz ve yapılan işe seviniyoruz, başka eksiklikler aramıyorsak, lehimlemeden sonra da akıyı yıkamayı unutmayın, örneğin, alkol ile. Her şey başarısız olursa ve sinirler dengedeyse, tahtayı veya lehimi atın ve stoktaki canlı parçaları seçin. Herkesin keyfi yerinde, videoyu da izlemenizi tavsiye ederim.

Kural olarak, böyle ucuz bir cihazı tamir etmek ekonomik olarak kârsızdır.
Özellikle fakir olmayan ülkelerde. Ortalama fiyat 5 dolar.
Ama ekstra para yok, ama zaman ve yedek parça var.
Yakınlarda dükkan yok. Koşullar izin vermiyor. O zaman fiyatla ilgili değil.

Benim durumumda her şey basitti - iki şarj cihazımdan biri bozuldu. Nokia AC-3E, arkadaşlar bir çanta kırık şarj aleti getirdiler. Bunların arasında bir düzine markalı Nokia şarj cihazı vardı. Almamak günahtı.

Bir devre arayışı hiçbir şeye yol açmadı, ben de benzer bir devre aldım ve AC-3E için yeniden yaptım. Cep telefonları için birçok şarj cihazı benzer bir şemaya göre yapılır. Kural olarak, fark önemsizdir. Bazen mezhepler değiştirilir, biraz daha fazla veya biraz daha az eleman, bazen bir şarj göstergesi eklenir. Temelde aynı şey.
Bu nedenle, bu açıklama ve diyagram, yalnızca AC-3E'yi onarmak için kullanışlı değildir.

Onarım talimatları basittir ve uzman olmayanlar için yazılmıştır.
Şema tıklanabilir ve kaliteli.

TEORİ.

Cihaz, kendi kendine salınan bir modda çalışan bir engelleme jeneratörüdür. Yaklaşık +300 V gerilimli yarım dalga doğrultucu (D1, C1) ile beslenir. Direnç R1, R2 cihazın ani akımını sınırlar ve sigorta görevi görür. Engelleme üreteci bir transistöre dayanmaktadır MJE13005 ve bir darbe transformatörü. Engelleme jeneratörünün gerekli bir elemanı, transformatörün 2, R5, R4 C2 elemanlarının sarılmasıyla oluşturulan pozitif bir geri besleme devresidir.

5v6 zener diyotu, MJE13005 transistörünün tabanındaki voltajı beş volt içinde sınırlar.

Sönümleme zinciri D3, C4, R6, transformatörün 1 sargısındaki voltaj dalgalanmalarını sınırlar. Transistörün kapatıldığı anda, bu dalgalanmalar besleme voltajını birkaç kez aşabilir, bu nedenle kapasitör C4 ve diyot D3'ün izin verilen minimum voltajı en az 1 kV olmalıdır.

UYGULAMA.

1. Demontaj. Bu cihazdaki şarj cihazı kapağını tutan kendinden kılavuzlu vidalar üçgen bir yıldız işaretine benziyor. Kural olarak, elinizde özel bir tornavida yoktur, bu yüzden elinizden geldiğince dışarı çıkmanız gerekir. Operasyon sırasında her türlü haç altında keskinleşen bir tornavidayla söktüm.

Bazen şarj cihazları cıvatasız monte edilir. Bu durumda, vücudun yarısı birbirine yapıştırılır. Bu, cihazın düşük maliyetinden ve kalitesinden bahseder. Böyle bir hafızayı sökmek biraz daha zor. Kasayı hafif bir tornavidayla, yarıların eklemine hafifçe bastırarak kırmak gerekir.

2. Kurulun dış muayenesi. Kusurların %50'den fazlası dış muayene ile tam olarak tespit edilebilir. Yanmış dirençler, karartılmış bir tahta size kusurun yerini gösterecektir. Bir patlama vakası, tahtadaki çatlaklar cihazın düştüğünü gösterecektir. Şarj cihazları aşırı koşullarda çalıştırılır, bu nedenle her yerden düşme sık görülen bir arıza nedenidir.

Yaptığım bir düzine bellek cihazından beşi sıradandı. bükülmüş kontaklar panoya 220 volt verilir.

Sabitlemek için kontakları hafifçe tahtaya doğru bükün.
Kontakların suçlanıp suçlanmadığını kontrol etmek için, güç kablosunu karta lehimleyebilir ve çıkıştaki voltajı - kırmızı ve siyah kabloları ölçebilirsiniz.

3. Şarj cihazı çıkışında kırık kablo. Genellikle fişin kendisinde veya şarj cihazının tabanında kırılır. Özellikle telefonu şarj ederken konuşmayı sevenler için.
Cihaz tarafından çağrılır. İnce bir parçanın pimini konektörün ortasına yerleştirin ve tellerin direncini ölçün.

4. Transistör + dirençler. Görünür bir hasar yoksa, öncelikle transistörü buharlaştırmanız ve çalmanız gerekir. Transistörün sahip olduğu akılda tutulmalıdır.
MJE13005 taban sağdadır, ancak tam tersi de olur. Transistör, farklı bir durumda farklı bir tipte olabilir. Diyelim ki MJE13001, tabanı solda olan bir Sovyet kt209'a benziyor.

Bunun yerine MJE13003 koydum. Herhangi bir yanmış lambadan bir transistör koyabilirsiniz - kahya. Onlarda, kural olarak, ampulün filamanı yanar ve iki yüksek voltajlı transistör bozulmadan kalır.

5. Aşırı gerilimin sonuçları. En basit durumda, kısa devre diyot D1 ve kırık direnç R1'de ifade edilirler. Daha zor durumlarda, MJE13005 transistörü yanar ve C1 kapasitörünü şişirir. Bütün bunlar basitçe aynı veya benzer ayrıntılarla değiştirilir.

Son iki durumda, yanmış iletkenlerin değiştirilmesine ek olarak, transistörün etrafındaki dirençleri kontrol etmek gerekli olacaktır. Diyagram ile bunu yapmak zor olmayacak.

Aküdeki voltaj yaklaşık 3,1 Volt'du; bu, bazı şarj cihazlarının aküyü tanıdığı ve şarj etmeye başladığı eşikten daha az. Her neyse, çok fazla boşalmış olan Blackberry pilimde durum böyleydi.

LI-12B pil, yaklaşık 100 mA gibi küçük bir akımla şarj edilerek hayata döndürüldü. Bunun için basit bir diyagram toplandı. Pil voltajı 4,2 Volt'a ulaştığında şarjı durdurdum ve kameranın çalışıp çalışmadığını kontrol ettim. Kamera çalışmaya başladı ve şarj cihazını nasıl tamir edeceğimi düşünmeye başladım. https: // site /

LI-10C şarj cihazının onarımı.

Aldığım şarj aleti bu şekildeydi.

LI-10C şarj cihazını sökmek için, biri etiketin altında olan iki adet kendinden kılavuzlu vidayı sökmek gerekiyordu.

Şarj cihazının çalışmasının kontrol edilmesi, darbe güç kaynağının izolasyon transformatöründe kısa devre dönüşlerinin varlığını ortaya çıkardı.

Darbe transformatörünün tamir edilemez olduğu ortaya çıktı ve ayrıca yeni transformatörü sarmak için uygun bir ferrit çekirdeğim yoktu.

Resim, şarj cihazının baskılı devre kartını göstermektedir. Ok, DS-4207 KT04044 transformatörünü gösterir.

Hafta sonundan sonra radyo pazarımıza gitmeye karar verdim, ama sonra bir cep telefonu için beş voltluk bir şarj kartım olduğunu hatırladım.

Bu şarj cihazını, bir zamanlar 120 voltluk bir şebeke voltajı için tasarlanmış bir telsiz telefonun güç kaynağına yerleştirilebilmesi için bir fiş kutusu uğruna arızalı durumda bir kez satın aldım.

Transformatörü kontrol etmek için önce bir şema çizmem ve ardından tüm yanmış parçaları değiştirmem gerekiyordu.

Memnun kaldım, transformatör iyi çıktı ve boyutlar açısından tam olarak doğru görünüyordu.

Aslında, tüm diğer onarımlar transformatörün değiştirilmesinden ibaretti.

Bu FSDH0165 şarj cihazının PWM sürücü mikro devresinin tipik anahtarlama devresine bakarsanız, yukarıdaki devreden gelen transformatörün işlevsel olarak yanmış olandan çok farklı olmadığını fark edeceksiniz.

Şarj cihazına başka bir alternatif olmadığında telefonu şarj etmek imkansız hale geldiğinden, insanlar giderek artan bir şekilde şarj cihazının arızalanmasıyla ilgili sorunlar yaşıyor ve bu da hoş olmayan sonuçlara yol açıyor. Bugünün makalesinde, her türlü şarj cihazı arıza ve onarımına bakacağız.

Ve böylece, başlangıçta, şarj cihazının arızalanmasının ana nedenlerini belirleyeceğiz, şunlar olabilir:

• Cihazın besleme kablosunun kopması;
• Şarj bloğunda hasar;
• Bir fiş veya güç kaynağındaki kontakların, bağlantıların veya tellerin kopması;

Şarj cihazının arızalanmasının en yaygın nedeni, dahili kablolarda bir kopukluk veya fiş veya blok arasındaki bağlantıların zarar görmesidir. Bu gibi durumlarda, cihaz bir servis merkezine götürülebilir veya kendiniz tamir edilebilir. Bu yazıda ikinci seçeneği ele alacağız, örnek olarak Nokia'dan ince hatlı bir şarj cihazı kullanacağız.

Şarj cihazını onarmak için ihtiyacımız olan:

• Sıradan bir multimetre;
• Telleri kesmek için bıçak;
• Havya ve lehimler;
• Varsa, elektrik bandı ve ısıyla daralan makaron;
• Kontakları veya hasarlı parçaları bağlamak için ince bakır tel bobin;

Başladığımız ilk şey, tel veya kontak bağlantılarında hasar aramaktır. Telin kırıldığı yeri belirlemek oldukça kolaydır, bu, standart olmayan bir renk veya telin kendisinin daha küçük bir çapı ile kolaylaştırılır.

Kopmanın yerini görsel olarak belirleyemediyseniz, hasar kesinlikle bir kablo kopması değil, cihaz ünitesi veya şarj fişi arasındaki bağlantılarda bir kusur olabilir.

Şarj cihazını tamir etmeye başlıyoruz... Öncelikle kabloyu fişten 7-10 cm kadar olan bölgede kesiyoruz, boşluk bulunmazsa fişi tekrar güç kaynağına bağlayabiliriz. Bu nedenle, kabloyu fişe veya güç kaynağına yakın kesmeniz tavsiye edilmez, çünkü o zamandan beri onu tekrar lehimleyemeyeceğiz.

Ardından, kabloyu yalıtımdan temizleriz (güç kaynağının yanındaki). Bir multimetre alıyoruz ve izin verilen maksimum voltajı 20V'a ayarlıyoruz. (Multimetrenin nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgiyi adresinde bulabilirsiniz). Multimetrenin kontaklarını kopmuş ve temizlenmiş kablolara bağlarız ve şarj cihazını ağa takarız.

Multimetre herhangi bir değer gösteriyorsa, güç kaynağında ve kabloda herhangi bir hasar yoktur. Bizim durumumuzda, multimetre 7V gösterdi - bu, cihazın nominal çıkış voltajı aynı değere eşit olduğundan, güç kaynağının düzgün çalıştığı anlamına gelir.

Aynı şeyi şarj fişi ile yapıyoruz. Kabloyu yalıtımdan temizliyoruz ve kontak telinin içine ince bir tel yerleştiriyoruz, bu, fişin nominal değerini bir multimetre ile doğru bir şekilde ölçmek için gerekli olacaktır.

Multimetrede, arama modunu seçin ve sondanın bir ucunu korumalı kablolardan birine, diğerini önce fişe, ardından takılı kabloya dokunun. Multimetre bip sesi çıkarırsa, bu, fiş ile kablo arasında voltaj olduğu ve fişin kendisinin düzgün çalıştığı anlamına gelir.

Cihaz sesli uyarı vermiyorsa fiş arızalıdır ve kontaklarında hasar olabilir. Bu gibi durumlarda, mağazaya gidip yeni bir şarj cihazı satın alabilir veya sadece fişi değiştirebilirsiniz, ancak şimdi yapacağımız gibi tamir edebilirsiniz.

Çalışan başka bir fişiniz varsa, eski güç kaynağına yenisini lehimleyerek değiştirebilirsiniz, ancak polariteyi gözlemlemek önemlidir, bunun için her kabloda bir renk işareti vardır, tüm kabloları lehimlemeniz gerekir. uygun renklerde.

Ancak bazen renk işareti olmaz, bu gibi durumlarda şarj cihazını ağa bağlamanız ve telefona yeni bir fiş takmanız gerekir. Ardından, fişin tüm tellerini şarj bloğunun tellerine bağlamanız gerekir. Telefon şarj moduna girerse, her şeyi doğru yaptınız. Değilse, telefon şarj moduna girene kadar kablo bağlantılarını değiştirin.

Bundan sonra lehimlemeye devam ediyoruz. Isıyla daralan makaronunuz varsa, lehimlemeden önce tellerden birine takarız, sonra polariteye dikkat ederek her iki ucunu da lehimleriz, sonra bağlantıyı elektrik bandı ile sarar ve tekrar ısıyla daralan makaron takarız.

Ancak ek bir fişiniz yoksa, eskisini burada onarmak zorunda kalacaksınız. Bunu yapmak için, fişin bağlantılarına zarar vermemeye çalışırken, lastik kapağı eski fişten bir bıçakla dikkatlice çıkarmanız gerekir.

Bundan sonra, fişin işlevselliğini kontrol ediyoruz. Ağdaki şarj ünitesini açıp kabloyu telefona bağlarız. Her şey çalışıyorsa, tüm bağlantıları yalıtıyoruz ve fişe ısıyla daralan bir boru takıyoruz. Ardından şarj cihazı kullanıma hazırdır.

Ancak, kabloyu kesip voltajı kontrol ettiğinizde, olmadığı ortaya çıktı, o zaman bu durumda kabloyu şarj bloğunun karşısına yaklaşık 7-10 cm geri çekerek kesmeniz gerekecek. Güç kaynağından çıkan kabloyu hasardan korumak gerekir, bundan sonra çıkış voltajının varlığını ölçmek gerekir. Voltaj varsa, bu şarj ünitesinin sağlığını gösterir.

Bizim durumumuzda, fişin bir iletkeninin kesildiği ortaya çıktı. Görsel olarak tespit etmek zordur. En iyi seçenek, yeni bir tel satın almak ve eski tel yerine lehimlemek olacaktır.

Bu durumda, şarj ünitesini ağa ve fişi telefona bağlayarak lehimlemeden önce kablo temas noktalarını kontrol etmenin yanı sıra polariteyi de gözlemlemeniz gerekir. Telefon şarj olmaya başlarsa, telleri lehimlemeye başlayabilir ve ardından yalıtabilirsiniz.

Şarj cihazının kablosu ve fişi düzgün çalışıyorsa, hasar büyük olasılıkla şarj cihazındadır. Belki de sorun, şarj cihazının içindeki kopmuş kontaklar olabilir. Hasarı onarmak için, şarj ünitesini sökmeniz ve tüm kabloları ve kontakları bir kopukluk açısından kontrol etmeniz gerekir. Her şey yolundaysa, sorun şarj cihazının kendisindedir. Aynı zamanda, elektrik mühendisliği becerilerine sahip olmadan, şarj bloğunu tamir edemezsiniz. Bu durumda, yeni bir şarj cihazı satın almanız veya eskisini bir servis merkezine götürmeniz gerekecektir.

DIY lityum pil şarj cihazı Kendi elinizle basit bir Güç Bankası nasıl yapılır: kendi kendine yapılan bir güç bankası şeması