Wir restaurieren und erwecken eine chinesische Laterne zum Leben. Wir restaurieren eine chinesische Laterne und erwecken sie zum Leben. Inklusive Ladegerät.

Es war einmal, als sie mir diese chinesische Laterne schenkten.

Nach sechs Monaten Gebrauch ließ es sich nicht mehr einschalten. Ich öffne den Fall, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln.

Sie haben vergessen, die Taschenlampe nach Gebrauch auszuschalten. Aufgrund des Fehlens jeglicher Schutzschaltungen wurden die Bleibatterien auf Null entladen. Anscheinend kam es zu einer Sulfatierung der Platten, und beim Laden verbrauchten die Batterien praktisch keinen Strom. Dann strömte die Netzspannung vom transformatorlosen Laden über den eingeschalteten Kippschalter zu den LEDs. Dadurch fielen alle 15 LEDs aus und nur das Gehäuse blieb funktionstüchtig.

Nachdem ich mir das Innere dieser chinesischen Laterne angesehen habe, fallen mir sofort die Hauptnachteile auf:

es gibt keinen Schutz gegen Tiefentladung der Batterie (Entladung auf Null)
Es gibt keine Kontrolle über den Ladevorgang des Akkus (lädt endlos)
Keine Anzeige für niedrigen Batteriestand
Schreckliches Design des einziehbaren Netzsteckers

Ich beschloss, die Taschenlampe zu reparieren, ein komplettes Upgrade durchzuführen und alle Einbauten auszutauschen. Was möchten Sie am Ende erreichen:

angetrieben durch Lithium-Ionen-Akku (für geringeres Gewicht)
Batterieladung über einen speziellen Controller (mit Anzeige und automatischer Abschaltung)
Ein-/Ausschalten der Taschenlampe mit einem Taktknopf
Anzeige einer schnellen Batterieentladung (Spannung 3,7 V)
Abschaltung bei vollständiger Entladung des Akkus (Spannung 3,6V)
USB-Lademöglichkeit
Automatische Abschaltung der Taschenlampe beim Laden
Design ohne den Einsatz seltener, teurer Komponenten und Mikrocontroller

Gesagt, getan. Diagramm der Steuereinheit.

Ich beschreibe kurz die Hauptkomponenten der Schaltung:

Die Komponenten DA4, VT3, R17, R24, C16 bilden eine sekundäre Schutzeinheit gegen Batterieentladung. Dieses Gerät trennt die Last von der Batterie, wenn die Spannung auf 2,5 Volt sinkt. Die sekundäre Schutzeinheit muss nicht installiert werden; in diesem Fall ist die Installation der Brücke R12 erforderlich.
Die Komponenten DA3, R16, R18, R21, HL2, HL3, C9, C13 bilden eine Batterieladeeinheit mit automatischer Abschaltung, Stromregelung und Anzeige des Ladevorgangs.
Die Komponenten DD1, C11, R19, VD1 bilden den notwendigen Auslöser, um die Taschenlampe über einen Taktknopf zu steuern.
Die Komponenten C12, R20, R22 bilden einen Schaltkreis zur Unterdrückung des Kontaktprellens der SB1-Taste.
Schaltkreis R15, VD3 setzt den Auslöser zurück, wenn die Taschenlampe aufgeladen wird.
Die Komponenten VT1, VT2, R13, R14 organisieren die Stromversorgung des Stromkreises und der LEDs.
Die Komponenten DA1, C1, C3, R5, R6, R7, C4, C5 bilden eine Referenzspannung von 1,25 Volt.
Die Komponenten DA2, HL1, C2, R2, R3, R4, R8 bilden eine Einheit zur Anzeige eines niedrigen Batterieladezustands.
Die Komponenten DA2, R9, R10, C8, VD2 bilden die primäre Schutzeinheit gegen Batterieentladung.
Als Sicherungen dienen die Widerstände R1, R11, R23.

Kommen wir zur Hardware. Zuerst beginne ich mit der Restaurierung des LED-Blocks. Ich schraube den Reflektor ab.

Ich zerlege durchgebrannte LEDs.

Ich löte funktionierende LEDs aus einer alten defekten Taschenlampe. Ich ändere auch alle Widerstände auf 100 Ohm.

Der LED-Block wurde wiederhergestellt. Blockdiagramm.

Jetzt werde ich mit der Herstellung der Steuerplatine beginnen. Dazu nehme ich alle Maße und drucke ein provisorisches Brett auf einem Drucker aus.

Ich entwerfe die Leiterplatte, fertige sie mit der LUT-Technologie und verlöte die Bauteile.

Links sieht man, dass die Sekundärschutzeinheit gegen Batterieentladung nicht auf der Platine verlötet ist, sondern stattdessen der Jumper R12 verbaut ist.

Jetzt müssen Sie den Schalter in einen Taktknopf umwandeln. Ich zerlege den Schalter.

Ich decke den Standardausschnitt mit einem Stück schwarzem Kunststoff ab.

Ich bohre Löcher.

Ich befestige einen kleinen Schal mit einem Uhrknopf.

Der Knopf ist fertig.

Ursprünglich war die Taschenlampe mit einer einzigen Anzeige ausgestattet, die aufleuchtete, wenn sie an das Netzwerk angeschlossen wurde. Tatsächlich war dieser Indikator absolut nutzlos. Die verbesserte Tafel enthält drei Indikatoren – rot, grün, gelb.

Für die Lichtleiter müssen Löcher in den Kunststoffeinsatz gebohrt werden.

Ich habe die Lichtleiter von einem alten CRT-Monitor entfernt.

Verbesserter Kunststoffeinsatz mit Lichtleitern.

Ich baue die Platine mit der Batterie in das Taschenlampengehäuse ein. Der Akku wird mit doppelseitigem Klebeband an der Platine befestigt.

Im Inneren des Gehäuses fühlt sich das Board wie ein eigenes Gerät an.

Ich habe die Kunststoffeinsätze wieder eingesetzt.

Ich baue den Körper zusammen.

Die Taschenlampe ist zuverlässig und praktisch geworden. Es macht Freude, es zu benutzen.

Ein rotes Licht bedeutet, dass der Akku fast leer ist und die Taschenlampe bald ausgeschaltet wird.

Beim Laden leuchtet die gelbe Anzeige.

Am Ende des Ladevorgangs leuchtet die grüne Anzeige.

Abschließend empfehle ich Ihnen, sich ein kurzes Video anzusehen.

Liste der Radioelemente

Bezeichnung	Typ	Konfession	Menge	Notiz	Mein Notizblock
R1, R11, R23	Widerstand	0 Ohm	3	1206	Zum Notizblock
R2	Widerstand	10 kOhm	1	0805	Zum Notizblock
R3	Widerstand	1 MOhm	1	0805	Zum Notizblock
R4	Widerstand	5,1 kOhm	1	0805	Zum Notizblock
R5, R18, R21	Widerstand	300 Ohm	3	0805	Zum Notizblock
R8	Widerstand	300 Ohm	1	1206	Zum Notizblock
R6, R7, R15	Widerstand	100 kOhm	3	1206	Zum Notizblock
R13, R19	Widerstand	100 kOhm	2	0805	Zum Notizblock
R9	Widerstand	6,8 kOhm	1	1206	Zum Notizblock
R10	Widerstand	3,6 kOhm	1	0805	Zum Notizblock
R14	Widerstand	330 Ohm	1	1206	Zum Notizblock
R16	Widerstand	3 kOhm	1	0805	Zum Notizblock
R17	Widerstand	1 kOhm	1	0805	Zum Notizblock
R22	Widerstand	1 kOhm	1	1206	Zum Notizblock
R20	Widerstand	20 kOhm	1	0805	Zum Notizblock
R24	Widerstand	100 Ohm	1	0805	Zum Notizblock
C1, C3, C9, C13	Kondensator	10 µF 10 V	4	1206	Zum Notizblock
C2, C4, C6, C8, C11, C15, C16	Kondensator	100 nF 10V	7	0805	Zum Notizblock
C5, C7, C10, C12	Kondensator	1 µF 10V	4	0805	Zum Notizblock
C14	Tantalkondensator	47 µF 10 V	1	D	Zum Notizblock
DA1	Linearregler	AMS1117-ADJ	1	SOT-223	Zum Notizblock
DA2	Operationsverstärker	LM358	1	SOIC-8	Zum Notizblock
DA3	Laderegler	TP4056	1	SOIC-8EP	Zum Notizblock
DA4	Sicherheitskontrolleur	DW01p	1	SOT-23-6	Zum Notizblock
DD1	Dezimalzähler	HEF4017	1	SOIC-16	Zum Notizblock
VT1	MOSFET-Transistor

Guten Tag! Ich präsentiere Ihnen einen ausführlichen Testbericht einer guten Taschenlampe Fenix RC20, die sich perfekt als teures Geschenk für eine Person eignet, die sich mit Taschenlampen und Lithiumbatterien wenig auskennt.

Um Missverständnisse zu vermeiden, werde ich einige „Taschenlampen“-Begriffe entschlüsseln, die im Artikel vorkommen werden:

- Laternenkopf– der vordere Teil der Lampe, der für die Lichtverteilung verantwortlich ist. Oftmals befinden sich dort Steuerelektronik (Treiber), Emitter (LED), Reflektor und Schutzglas;- Taschenlampenkörper/Röhre– dient dazu, alle Teile der Taschenlampe zu einem Ganzen zu verbinden und Netzteile zu platzieren;- Schwanz– dient als eine Art „Abdeckung“ für die Laterne. Durch Abschrauben können Sie die Batterien zum Austauschen/Aufladen herausnehmen. Es enthält normalerweise einen Knopf und manchmal ein Lademodul;- LED/Emitter/Diode– LED (Licht emittierende Diode), das Hauptelement jeder Taschenlampe, die Licht aussendet. In den meisten Fällen stammt die LED von Cree – sie ist der unangefochtene Marktführer. Es folgen drei weniger verbreitete Unternehmen: Nichia Chemical (Japan), OSRAM Licht AG (Deutschland) und Philips Lumileds (USA). Nun, es gibt eine ganze Armee sehr „grüner“ und weniger „grüner“ Unternehmen, sogar mehrere russische Unternehmen. Als Emitter können auch Xenonlampen verwendet werden, allerdings ist das ein ganz anderes Thema;- Hopfen/zweiter Hopfen– bezieht sich auf Cree-LEDs, insbesondere Cree XM-L (Hop) und Cree XM-L2 (zweiter Hop);- Pille– ein Kopfelement, das die Wärme der LED aufnimmt und an den Körper weiterleitet. Es wird normalerweise in den Kopf der Taschenlampe geschraubt (ältere Convoys oder einige Markentaschenlampen) oder ist Teil des Kopfgehäuses (fester Kopf), wie bei neueren Convoys und den meisten Markentaschenlampen. Manchmal wird es einfach in den Kopf gedrückt oder mit einem Sicherungsring gedrückt, wie bei billigen Scheißbrennern. Sie bestehen entweder aus einer Kupferlegierung (Bronze/Messing) oder einer Aluminiumlegierung. Clean Mening wird nur von „Laternenmachern“ verwendet/gedreht;- Treiber (Stromstabilisator)– dient zur Versorgung von LEDs mit festem Strom. Es gibt gepulste und lineare, letztere haben oft einen geringen Wirkungsgrad, sind aber um ein Vielfaches günstiger als gepulste. Es gibt auch 3 Typen: Step-Down, Step-Up und Step-Down-Boost (nur bei Markentaschenlampen);- Kadaver (Wirt)– im üblichen Sinne sind Kopf, Körper und Schwanz zusammengebaut, ohne Elektronik und LEDs. Hauptsächlich für den Selbstzusammenbau einer Taschenlampe aus einzelnen Elementen konzipiert. Bei vorgefertigten Taschenlampen bezieht sich der Begriff „Karkasse“ nur auf den Körper, d. h. Entfernen alter Elemente, in der Regel Treiber, LEDs, Tasten und Optiken, und Einbau neuer Elemente;- Clip– dient dazu, die Taschenlampe am Schirm einer Baseballkappe/Mütze oder in einer Tasche zu befestigen;- Knopfdichtungsgummi (Tailcap)– dient dem Feuchtigkeitsschutz, meist aus Silikon oder Weichgummi. Es kann Licht ansammeln (leuchtet im Dunkeln);- O-Ring/Dichtung– auch als Feuchtigkeitsschutz konzipiert, meist vor dem Glas oder an Stellen mit Gewindeverbindungen montiert. Es kann auch lichtakkumulierend sein;- Rändelung– Entwickelt, um der Taschenlampe ein ästhetischeres Aussehen zu verleihen und sie sicherer in der Hand zu halten;- Schnitzen– Entwickelt, um Teile der Laterne zu verbinden. Mit O-Ringen wird eine sehr starke dichte Verbindung erreicht;- Eloxieren– Beschichtung von Metall mit einem Oxidfilm aus anderen Metallen/Verbindungen – zum Schutz vor äußeren Einflüssen, zur Erhöhung der Festigkeit der Beschichtung sowie zum Schutz vor Spuren von Aluminium (Aluminium neigt zur Verschmutzung);- Schalter/Knopf– Zur Steuerung der Taschenlampenmodi gibt es einen Power-Knopf (zum Schalten hoher Ströme) und einen taktischen Knopf (zum Schalten niedriger Ströme). Es gibt Vorwärts- und Rückwärtsklicks, d.h. Einschluss vor und nach der Fixierung. Manche mit Riegel, manche ohne Riegel. Takttreiber sind für den Betrieb mit Impulstreibern ausgelegt, Leistungstreiber mit linearen Treibern;- Lünette/Krone– zum Schutz der eloxierten Schicht des Kopfes beim Aufsetzen der Taschenlampe sowie für eine bequemere Wartung ohne Demontage der gesamten Taschenlampe (bei Convoy S2/S2+/S5/S6/S8 müssen Sie den gesamten Kopf demontieren). um an die LED oder Optik zu gelangen). Nun ja, aus ästhetischen Gründen, weil... manche Leute bevorzugen Kadaver mit glänzenden Kanten;- Glas/Linse– um das Innere der Taschenlampe vor Staub/Schmutz/Wasser zu schützen. Es gibt Glas und Kunststoff (PMMA, Polycarbonat). Letztere sind sehr zerbrechlich, kratzen leicht und haben eine Transmission von etwa 90-93 %. Gewöhnliches Glas lässt 99 % des Lichts durch, kratzt nicht und kann auch mit einer Antireflexbeschichtung versehen sein (bei Markenlaternen);- Reflektor/Reflektor- verantwortlich für die Lichtverteilung. Es gibt Kurzstrecken-, Mittelstrecken- und Langstreckenraketen. Je tiefer der Reflektor ist, desto größer ist die Reichweite (er leuchtet weit). Die reflektierenden Oberflächen sind sowohl in glatter (SMO) als auch strukturierter (OP) Ausführung erhältlich. Letztere haben eine weniger ausgeprägte Grenze zwischen Hotspot und Seitenbeleuchtung sowie einen etwas breiteren zentralen Spot und es gibt keine Artefakte. Glatte Reflektoren haben normalerweise eigenartige Ringe entlang der seitlichen Beleuchtung;- TIR-Linse/Optik– wird verwendet, um den Lichtstrahl zu ändern. Es gibt auch Langstrecken- und Kurzstreckenraketen. Bei gleichen Abmessungen kann der Winkel unterschiedlich sein. Am gebräuchlichsten sind 15 bis 120 Grad (der beliebteste TIR ist 60 Grad). Letztere wiederum verfügen über eine breite, gleichmäßige Ausleuchtung, die bei Scheinwerfern einfach notwendig ist;- Zentraler Ort/Hotspot– konzentrierter/gerichteter Lichtstrom, der im Vergleich zur seitlichen Beleuchtung eine erhöhte Helligkeit aufweist. Normalerweise ist es bei Taschenlampen mit großer Reichweite ausgeprägt und sieht aus wie ein zentraler heller Fleck in der Mitte, und an den Seiten gibt es kaum sichtbare Seitenreflexionen mit Artefakten. TIR-Objektive 45–120 Grad weisen keinerlei Hotspots auf;- EDC-Taschenlampe (Everyday Carry – jeden Tag tragen, Übersetzung aus dem Englischen)– Kompakttaschenlampen, in der Convoy-Reihe ist dies die S-Serie.;- Laufzeit– Leuchtdauer der Lampe- Lager-/Lagerversion– vom Hersteller eingestellte Parameter. Auf Lager gibt es meist immer die günstigste, bläuliche Diode der U1/U2-Klasse, aber heller.- Helligkeitsstabilisierung– unabhängig vom Ladezustand des Akkus – beträgt die Leistung immer z. B. 450lm. In diesem Fall ist der Treiber in der Regel unten-oben, d.h. Solange die Batterie frisch ist, arbeitet der Fahrer als Step-Down-Fahrer. Sobald die Batterie schwach ist, fahren Sie losver beginnt als Booster zu wirken. Taschenlampen mit solchen Treibern sind ziemlich teuer.- Rücktritt– ein scharfer oder gleichmäßiger Abfall der LED-Ausgangsleistung nach einem bestimmten Algorithmus, d. h. In einfachen Worten: Reduzierung des Ausgangsstroms zur Diode. Es gibt eine vorübergehende Absenkung (Reduzierung des Stroms nach 3-5 Minuten), eine Mehrfachabsenkung (Reduzierung der Ausgangsleistung beispielsweise nach 5 Minuten von 950 lm auf 600 lm und nach ein paar Minuten sogar beispielsweise auf 450 lm). , thermische Absenkung (Reduzierung des Stroms abhängig von der Erwärmung der Laterne). Ich denke, diese Begriffe werden ausreichen.

Die Fenix RC20 Taschenlampe selbst:

Kurze technische Merkmale:
- Hersteller - Fenix
- Modellnummer – RC20
- Hauptlichtquelle – Cree XM-L2 U2 LED
- Farbtemperatur – 6000–6500 K (angenehmer kühler Farbton)
- Maximaler Lichtstrom – 1000 Lumen (im Turbo-Modus)
- Reflektor – Aluminium glatt/SMO
- Treiber – Impuls (Helligkeitsstabilisierung in jedem Modus)
- Batterietyp – eingebauter 3,7 V Li-Ion 18650 ARB-L1 2600 mAh (normale 18650-Bänke ohne „manuelle Anwendung“ werden nicht unterstützt!)
- Integriertes Laden – ja, Lademodul in der Dockingstation (Dock, Adapter mit USB-Ausgang und Kabel im Lieferumfang enthalten)
- Lade-/Entladeanzeige – grob (LED)
- Laternenfarbe – Schwarz
- Maximale Reichweite des Lichtstroms – 290 Meter
- Material – Luftfahrtaluminium mit HA-III-Beschichtung (für militärische Ausrüstung)
- Wasserdicht - ja (IPx8-Standard, Schutz gegen längeres Eintauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 2 m)
- Modi – insgesamt 3 Gruppen mit 7 Modi:
- - - Hauptgruppe – 4 Modi (1000lm, 425lm, 150lm und 10lm)
- - - vereinfachte Gruppe – 2 Modi (1000lm und 150lm)
- - - Spezialsignal (versteckt) – 1 Modus (adaptiver Strobe)
- Modusspeicher – ja (nichtflüchtig)
- Management:
- Ein/Aus – Einschaltknopf im Heck der Taschenlampe
- Umschalten der Modi mithilfe einer Uhrtaste am Ende der Taschenlampe
- Abmessungen – 161 mm * 40 mm
- Gewicht – 152 g/203 g (ohne/mit ARB-L1 2600 mAh Akku)
- Garantie – 2 Jahre

Besonderheiten der Laterne:

- durchschnittliche Größe der Taschenlampe (ziemlich lange Taschenlampe)
- Leistungsstarker Lichtstrom von 1000 lm im Turbomodus
- Fehlen neutraler LED-Schirme in der Linie (nur ein angenehm kühler Farbton)
- zwei Bedientasten im Heck der Taschenlampe – Ein/Aus (Ein/Aus) und Uhr (Moduswechsel), die sich hervorragend für die Einhandbedienung eignen
- hocheffizienter Schalttreiber mit digitaler Helligkeitsstabilisierung (Helligkeitsstabilisierung in jedem Modus)
- Sanfte, aber ziemlich schnelle Änderung der Helligkeit des Leuchtens (sowohl nach oben als auch nach unten)
- grobe Anzeige der Batterieentladung (die Anzeigefarbe ist je nach Entladung unterschiedlich)
- Automatische Warnung bei niedrigem Batteriestand (rotes Blinklicht)
- zwei Modus-Kontrollgruppen zur Auswahl (Haupt- und vereinfacht)
- Nichtflüchtiger Modusspeicher
- Sofortige Ein-/Aus-Funktion und schneller Zugriff auf den Blitz
- thermische Absenkung im TURBO-Modus (sanfte Reduzierung des Stroms, wenn die Taschenlampentemperatur 65 °C erreicht)
- die Möglichkeit, den Akku aufzuladen, ohne die Taschenlampe zu demontieren (im Kit ist ein Ladegerät mit integriertem Lademodul enthalten)
- hochwertiger Netzwerkadapter/Netzteil für 5V/1,5A mit USB-Ausgang
- fehlende Unterstützung für herkömmliche 18650-Lithium-Batterien, d. h. Um die Betriebszeit zu verlängern, müssen Sie einen größeren „Marken“-Akku kaufen, z. B. Fenix ARB-L2 3400 mAh, oder ihn anpassen
- nicht trennbares Design von Kopf und Schwanz (Gewindeverbindungen sind höchstwahrscheinlich miteinander verklebt)
- ein ziemlich massiver Kopf mit ausgeprägten Kühlrippen
- gehärtetes Mineralglas mit spezieller Antireflexbeschichtung
- wasserdicht nach IPx8-Standard (langfristiges Eintauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 2 Metern) sowie eine erklärte Schlagfestigkeit von 1 m
- Zuverlässiges Design (kann als Taschenlampe unter dem Lauf verwendet werden)
- Verfügbarkeit von zusätzlichem Zubehör

Lieferumfang:
Die Taschenlampe wird in einem schwarzen Kunststoffgehäuse geliefert. Das Gehäuse ist mittelgroß (26cm*20cm*6cm), Aufkleber mit den wichtigsten Spezifikationen sind vorhanden (LED-Typ, Hauptmerkmale der Taschenlampe, Batterien, typische Anwendungen der Taschenlampe und Leuchtdauer in verschiedenen Modi):

Im Inneren der Box befindet sich eine Polypropylen-Box – eine Art Schutz beim Transport; alles, was Sie brauchen, passt hinein:

Ich möchte hinzufügen, dass der Koffer von guter Qualität ist, sich nicht verbiegt und höchstwahrscheinlich für andere Zwecke als Box für verschiedene Teile verwendet oder für zusätzliches Zubehör in das Auto übertragen wird. Der Kofferverschluss ist praktisch, wenn auch etwas dürftig:

Die Ausstattung ist wie folgt:
- Fenix RC20 Taschenlampe
- Li-Ionen-Akku Fenix ARB-L1 2600 mAh
- Ladegerät (Dockingstation mit Meterladekabel und 5V/1,5A Netzwerkadapter/Netzteil mit USB-Ausgang)
- 1 Ersatz-O-Ring
- Fall
- Schlüsselband
- Anleitung in 6 Sprachen, darunter Russisch
- Garantiekarte

Die Anleitung ist klein, es ist nichts Überflüssiges drin, sie ist kurz und klar, alles kommt auf den Punkt:

Kommen wir also direkt zur Laterne:

Abmessungen der Laterne:

Der Hersteller gibt 161mm*40mm an, alles passt:

Vergleich mit den zuvor getesteten Taschenlampen Nitecore P12 und Convoy BD03:

Naja, was soll ich sagen, die Laterne ist etwas lang geworden, ich hätte sie mir etwas kompakter gewünscht. Vergleich mit einem typischen Li-Ion 18650 Akku:

Taschenlampengewicht ohne Akku/mit Akku Fenix ARB-L1 2600mah nur 152g/203g:

Schutz vor äußeren Einflüssen:

Kurz zu IP-Standards (ausvon hier)

Der Feuchtigkeitsschutz IPx8 ist deklariert, was bedeutet, dass die Taschenlampe problemlos über einen längeren Zeitraum bis zu einer Tiefe von 2 m (mehr als einem Meter) in Wasser eingetaucht werden kann:

Wassertest (Laterne am Boden eines kleinen Eimers):

Lichtquelle:

Die Leuchte verfügt über eine Cree XM-L2 U2 LED (schöner kühler Farbton), die 1000 Lumen erzeugt. Die LED ist mittig verbaut, keine Verzerrungen, Staub oder Fingerabdrücke:

Das Glas/die Linse der Taschenlampe besteht aus gehärtetem Mineral, aus einem bestimmten Winkel erkennt man einen leichten violetten Farbton der Antireflexbeschichtung:

Die Taschenlampe hat eine mittlere bis große Reichweite, der Ausleuchtwinkel liegt bei ca. 100°, aber dank des recht tiefen Reflektors gibt es einen klar definierten Hotspot (hellen Fleck), sie trifft die Distanz gut:

Bedienelemente und Betriebsarten:

Die Fenix RC20 verfügt über insgesamt 7 Modi – 4 Modi in der Hauptgruppe (Turbo – 1000 lm, maximal 425 lm, mittel – 150 lm und minimal – 10 lm), 2 Modi in der vereinfachten Gruppe (Turbo – 1000 lm und mittel – 150 lm). und 1 versteckter Modus (adaptiver Blitz). Die Modi werden recht kompetent ausgewählt und wechseln vom schwachen zum starken Modus. Bei einem Batteriewechsel oder einer Unterbrechung der Stromversorgung (Abschrauben des Hecks) wird der Speicher des letzten Modus nicht zurückgesetzt (nichtflüchtig). Bei anderen Modellen startet die Taschenlampe in solchen Fällen normalerweise im Standardmodus.

Ein sehr interessantes Merkmal der Taschenlampe ist eine vereinfachte Gruppe, die nur aus zwei Modi besteht, was sehr praktisch ist:

Modus->Helligkeit->Glühzeit mit Fenix ARB-L1 2600-mAh-Akku:

Die Hauptgruppe der Modi – 4 Hauptglühmodi:

- Maximal (425 Lumen) – 2 Stunden 55 Minuten (175 Minuten)

- Niedrig (10 Lumen) – 120 Stunden

Eine vereinfachte Gruppe von Modi – 2 Hauptglühmodi:
- Turbo (1000 Lumen) – 1 Stunde 10 Minuten (70 Minuten), Gesamtzeit unter Berücksichtigung der Wärmekontrolle
- Mittel (150 Lumen) – 9 Std. 50 Min. (590 Min.)

Versteckte Modusgruppe – 1 Sondersignal, zugänglich sowohl von der Haupt- als auch der vereinfachten Gruppe sowie von der Aus-Position aus:
- Adaptives Strobe (abwechselnd „schnelles“ und „langsames“ Strobe)

Im Turbomodus erfolgt eine sanfte thermische Absenkung, d.h. Reduzierung des Ausgangsstroms, um die LED vor Überhitzung zu schützen, wenn die Taschenlampentemperatur 65 °C erreicht.

Dank der intuitiven Bedienoberfläche und der Platzierung beider Tasten im Heck lässt sich die Taschenlampe bequem mit einer Hand steuern:

Die Steuerung der Taschenlampe ist sehr einfach. Der Einschaltknopf (rund) schaltet die Taschenlampe im zuvor verwendeten Modus (nichtflüchtiger Modusspeicher) ein/aus, und der Uhrknopf schaltet den Modus von niedrig auf hoch um. Ein leichter Druck auf den Netzschalter schaltet die Taschenlampe sofort im zuletzt verwendeten Modus ein. Gleichzeitig schaltet es sich aus, sobald Sie es loslassen. Der Blitz ist versteckt und von jedem Zustand der Laterne aus zugänglich (Schnellzugriff). Zum Aktivieren müssen Sie die Uhrtaste eine halbe Sekunde lang gedrückt halten. Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, funktioniert der Blitz kontinuierlich; wenn er ausgeschaltet ist, funktioniert er so lange, wie die Taste gedrückt wird. Um in den vereinfachten Modus und zurück zu wechseln, müssen Sie die Uhrtaste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Zuerst wird der Blitz aktiviert (nach 0,5 Sekunden), und nach 3 Sekunden blinkt die Taschenlampe zweimal und leuchtet dann kontinuierlich auf, um anzuzeigen, dass ein Übergang in einen anderen Steuermodus erfolgt ist.

Ein weiteres interessantes Merkmal der Taschenlampe ist eine sanfte, aber recht schnelle Änderung der Helligkeit beim Umschalten der Helligkeitsmodi, sowohl nach oben als auch nach unten, was den Eindruck von „Langsamkeit“ erweckt. Das ist zunächst ungewohnt, hilft aber im Dunkeln.

Der Kopf verfügt über eine grobe mehrfarbige Anzeige des Ladezustands des eingelegten Akkus und kann je nach Entladung des letzteren bei kurzem Druck auf die halbrunde Uhrtaste grün/rot aufleuchten/blinken. Wenn in diesem Fall die Batterieladung kritisch ist, schaltet sich die Anzeige automatisch ein und beginnt rot zu blinken:

Hier sind die gleichen Indikatoren:

- Niedriger Batteriestand – Anzeige leuchtet rot

Ernährung:

Die Taschenlampe wird mit 3,7-V-Li-Ion-Fenix-Markenbatterien betrieben, die sich von den üblichen durch ihre großen Abmessungen (72,5 mm * 20 mm, d. h. ungefähr f/f „20720“) und doppelte Ausgangskontakte (Plus und Minus) unterscheiden an beiden Seiten der Dose angeschlossen). Normale 18650-Akkus funktionieren ohne zusätzliches Aufladen nicht, weil... Der Durchmesser des Batteriefachs beträgt 20,8 mm und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Kurzschlusses der Bank. Die Taschenlampe wird mit einem 3,7-V-Li-Ion-Akku der Marke Fenix ARB-L1 mit einer Kapazität von 2600 mAh geliefert:

Batterieabmessungen 20 mm * 72,5 mm:

Die Taschenlampe verfügt über keinen mechanischen Verpolungsschutz, da die Ausgangskontakte des Markenakkus doppelt vorhanden sind (Plus in der Mitte, Minus im Ring, am Rand):

Im Inneren des Akkus befindet sich höchstwahrscheinlich ein typischer Samsung/Sanyo 2600-mAh-Akku mit einer Schutzplatine, nur die Kontakte befinden sich auf beiden Seiten. Wenn alles gut geht, werde ich versuchen, die Batteriekassette zu zerlegen und sie für normale Dosen umzubauen. Und so ist der Aufbau der Kontakte ganz einfach:

Es war naiv zu glauben, dass an den Ladekontakten Spannung anliegen würde, sonst könnte der eingelegte Akku beispielsweise bei Regen leicht kurzgeschlossen werden, aber ich habe trotzdem nachgeschaut:

Es liegt keine Spannung an; höchstwahrscheinlich ist eine Diode im Weg, die den Strom nur in eine Richtung fließen lässt, d. h. vom Aufladen. Für diejenigen, denen eine Akkukapazität von 2600 mAh nicht ausreicht, gibt es in der Produktreihe das Modell Fenix ARB-L1 mit größerer Kapazität und einer Kapazität von 3400 mAh.

In jedem Modus wird eine stabilisierte Helligkeit angegeben, d. h. Beim Entladen der Batterie ändert sich der Lichtstrom nicht. Höchstwahrscheinlich ist hier ein Buck-Boost-Pulstreiber verbaut. Wenn man es mit dem Auge beurteilt, dann „zieht“ der Treiber bis zu einer Spannung von 3,3 V alle Modi, mit Ausnahme von TURBO; darunter sind nur Mittel und Niedrig verfügbar, Maximum und Turbo sind inaktiv. Bei einer sehr niedrigen Spannung (ca. 2,8 V) wird der Durchschnittsmodus jedoch auf das Minimum zurückgesetzt. Es gibt eine Stabilisierung nach Augenmaß, aber da es keine Instrumente (z. B. Belichtungsmesser) gibt, kann ich das nicht überprüfen. Und man kann den Strom nicht am Stumpf messen, also vertrauen wir dem Wort des Herstellers.

Im Lieferumfang enthaltenes Ladegerät:

Das Ladegerät besteht aus einer Dockingstation, in die die Taschenlampe selbst eingesetzt wird, einem 5V/1,5A-Adapter/Netzteil mit USB-Anschluss und einem Kabel:

Der Hersteller hat auf die Benutzerfreundlichkeit der Taschenlampe geachtet – zum Aufladen muss man sie nicht abschrauben, herausnehmen, auf die Polarität achten usw. Sie müssen nur die Taschenlampe an die Dockingstation anschließen und Ihrer Arbeit nachgehen (die Dockingstation ist kinderleicht). Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Anzeige. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne Anzeige auf und Sie können die Taschenlampe entfernen. Alles ist banal einfach:

Die Taschenlampe wird mit einem Strom von 0,9-1A geladen (CC/CV-Algorithmus, der Strom nimmt gegen Ende des Ladevorgangs ab), was grundsätzlich normal ist, obwohl es für mich nicht ausreicht (ich bin es bereits gewohnt, alle meine Banken zu befahren). mit 2A Strom):

Weitere Details zum Ladegerät finden Sie unter dem Spoiler (Eröffnung und Tests):

Die Dockingstation ist eine Kunststoffbox mit federbelasteten Riegeln und Ausgangskontakten:

Wie auf dem Foto zu sehen ist, sind die Vorsprünge uneben, die Taschenlampe passt nur in einer Position. Die Dockingstation verfügt über zwei Durchgangslöcher und mäßig feste Riegel, sodass sie vertikal an der Wand montiert werden kann, ohne dass die Taschenlampe herausfällt. Dockingstation und Kabel bilden eine Einheit, die Kabellänge beträgt ca. 1 m:

Das Lademodul selbst ist in der Dockingstation eingebaut (nicht in der Taschenlampe, wie zum Beispiel beim Convoy BD03):

Der Adapter ist von hoher Qualität, hält problemlos die angegebenen 1,5A (Begrenzung), kann auch für andere Zwecke zum Aufladen von Smartphones/Tablets verwendet werden:

Testen eines 1A/2A-Adapters mit einer Last (erzeugt nicht mehr als 1,5A, es gibt eine Einschränkung):

Im Leerlauf leuchtet die grüne Anzeige, die Spannung an den Kontakten beträgt 4,2V:

Weiteres Zubehör:

Für die Taschenlampe wird viel zusätzliches Zubehör verkauft – Diffusoren, Lichtfilter, Fernbedienungstasten, verschiedene Halterungen:

Das Kit enthält nur grundlegendes Zubehör: ein Schlüsselband und einen Koffer. Das Lanyard ist das einfachste, ohne Schloss:

Zusammen mit dem Fall:

Teilzerlegung:

Dank der Fenix-Firmenpolitik ist es nicht möglich, die Taschenlampe unter Beibehaltung des Aussehens und der angegebenen Eigenschaften zu zerlegen, weil Die meisten Gewindeverbindungen sind fest verklebt. Daher kann die Taschenlampe nur in zwei Teile zerlegt werden: den Körper (Kopf und Rohr) und den Schwanz:

Kopf mit ausgeprägten Kühlrippen:

Zur besseren Wärmeübertragung sind am Kopf recht tiefe Kühlrippen eingearbeitet. Gepaart mit dem massiven Kopf erwies sich die Wärmeableitung als gut.
Wenn eine Demontage erforderlich ist, wird der Kopf an der Stelle abgezogen, an der die Fenix RC20-Aufschrift steht. Außerdem sollte meiner Meinung nach eine Art breiter Rahmen abgeschraubt werden, der aber ebenfalls von der Innenseite des Kopfes verklebt bzw. verriegelt ist, mit den Händen konnte ich ihn nicht abschrauben (wo die Aufschrift „HOT“ steht). Die Stromversorgung im Kopf ist die gleiche wie im Schwanz:

Das Rohr verfügt über eine rechteckige Rändelung zum besseren Halten der Taschenlampe:

Das Gewinde ist trapezförmig, breit, ca. 5 Windungen, auch ohne O-Ringe gibt es keine Undichtigkeiten :-). Das Gewinde ist eloxiert und überhaupt nicht gefettet, es quietscht etwas beim Anziehen/Abschrauben:

Ein Schmieren der Gewinde ist hingegen nicht nötig, da es sich hier um spezielle Akkus handelt, diese können nicht in einem Ladegerät eines Drittanbieters geladen werden, das mitgelieferte Ladegerät mit einem Ladestrom von 0,9-1A dürfte aber für viele ausreichen. Daher besteht keine besondere Notwendigkeit, es zu zerlegen.
Eloxiertes Gewinde ist ein ganz großes Plus, denn... Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass die Taschenlampe in Ihrer Tasche spontan aufleuchtet. Man muss nur den Deckel ein wenig aufschrauben und die Taschenlampe schaltet sich nicht spontan ein.

Laternenschwanz:

Wie Sie sehen, gibt es zwei Tasten: Power (rund) und Uhr (halbrund). Der Ein-/Ausschalter ist ein Direktklick (einschalten, bis es klickt), wodurch ein sofortiges Ein- und Ausschalten möglich ist, was beispielsweise auf See nützlich sein kann (Befehle mit einer Kombination von Blitzen erteilen). Mit etwas Geschick können Sie Ihr eigenes Stroboskoplicht umsetzen :-). Leider unterbricht der Netzschalter den Stromkreis nicht vollständig, denn wenn der Netzschalter ausgeschaltet ist, ist durch Drücken der Uhrtaste ein Blitz verfügbar. Nach meinem Verständnis liegt im Ruhezustand (Stromversorgung der MK) noch Strom an.

Es gibt nur einen Vorsprung zum Umhängen des Schlüsselbandes, was die Steuerung mit einem Daumen erleichtert, aber die Taschenlampe kann nicht mehr am Schwanz befestigt werden (Kerzenmodus):

Obwohl der Hersteller nicht behauptet, hocheffiziente vergoldete Stromleitungen (Federn und Kontakte) zu haben, sind sie die gleichen wie beim Nitecore HC50-Stirnband. Ich glaube, dass sie bei der Fenix RC20 auch eine minimale Widerstandsfähigkeit aufweisen und mit der Zeit nicht oxidieren.

Meine „handwerklichen“ Beamshots:

Da ich keine normale Kamera habe und in Sachen Fotografie ein absoluter Laie bin, fotografiere ich wie gewohnt – mit meiner SGS3-Smartphone-Kamera. Links der serienmäßige Nitecore P12 XM-L2 T6 3B, rechts der getestete Fenix RC20 XM-L2 U2, 1,5 Meter von der Wand entfernt.
Minimalmodus vs. Minimalmodus:

Beamshots in einer großen unbeleuchteten Box/Hangar:

Kommt etwas später

Vergleich am Boden (Forststraße), TURBO-Modus:

Fassen wir also die Hauptmerkmale der Taschenlampe zusammen:

Allgemeine Managementinformationen:
- Durch leichtes Drücken der Ein-/Aus-Taste wird die Taschenlampe sofort im zuvor verwendeten Modus eingeschaltet (sobald Sie sie loslassen, schaltet sie sich aus)
- Drücken Sie den Einschaltknopf ganz durch, bis er klickt – schaltet die Taschenlampe im zuvor verwendeten Modus ein/aus
- Kurzer Druck auf die Uhrtaste – Umschalten des Modus von niedrig auf hoch
- Halten Sie die Takttaste 0,5 Sekunden lang gedrückt, während die Taschenlampe ein- oder ausgeschaltet ist – Aktivierung des versteckten adaptiven Stroboskops (im ausgeschalteten Zustand ist das Stroboskop nur aktiv, während die Takttaste gedrückt gehalten wird)
- Halten Sie die Uhrtaste 3 Sekunden lang gedrückt – wechseln Sie die Haupt- oder vereinfachte Gruppe

Grobe Akkuladestandsanzeige:
Wenn die Taschenlampe nicht funktioniert und Sie die Modusumschalttaste (halbrunde Taste) einmal drücken, leuchtet/blinkt je nach Batteriespannung die im Kopf (zwischen den Ladekontakten) eingebaute mehrfarbige Anzeige für 3 Sekunden grün/rot:
- ausreichender Batteriestand – Anzeige leuchtet grün
- Niedriger Batteriestand – Anzeige leuchtet grün
- Kritischer Batteriestand - Anzeige blinkt ständig rot (schaltet sich automatisch ein)

Wünsche an die Entwickler:
- Fügen Sie die Möglichkeit hinzu, die Taschenlampe zu zerlegen, damit Sie sie „anpassen“ können, d. h. problemlos zerlegt und wieder zusammengebaut (höchstwahrscheinlich ausgeschlossen, da es gegen die Fenix-Firmenpolitik verstößt)
- Unterstützung für Li-Ion-Akkus von Drittanbietern hinzufügen
- Ergänzen Sie die Linie um Laternen mit neutralem LED-Schirm oder mit warmem Schirm
- Spannungsanzeige implementieren, wenn die Taschenlampe läuft (unter Last)
- Verbessern Sie die grobe Anzeige: Machen Sie drei Anzeige-LEDs oder eine mehrfarbige oder farbcodierte Spannung. In ihrer jetzigen Form ist die Ladeanzeige nicht von besonderem praktischem Interesse (wobei Nitecore mit seiner patentierten Ladeanzeigetechnologie mit einer Genauigkeit von 0,1 V souverän den ersten Platz in Sachen Anzeige einnimmt).
Als Beispiel (3 Dioden in zwei Farben, 6 Stufen, Stufe 0,2 V, beginnend bei 2,8–3 V):

Vorteile:
+ Marke, Qualitätsgarantie
+ hohe Ausgangsleistung von 1000lm
+ zusätzliche Kühlrippen (zu Hause funktioniert die Temperaturregelung eher selten, im Freien höchstwahrscheinlich nie)
+ dauerhafte Eloxierung aller Teile der Taschenlampe
+ universeller Lichtstrahl (Mittelklasse)
+ durchdachte Modi sowie das Vorhandensein einer vereinfachten Gruppe von zwei Modi (TURBO und Medium)
+ einfache und bequeme Einhandbedienung vom Gesäß aus (die meisten Leute finden es bequemer)
+ Sofortschaltfunktion, d.h. Direktklick-Einschalttaste (es ist möglich, bedingte Signale zu übertragen, zum Beispiel Marinesignale)
+ Sanfte Erhöhung/Verringerung der Helligkeit und schneller Zugriff auf den Blitz
+ nichtflüchtiger Modusspeicher
+ Impulstreiber mit hohem Wirkungsgrad (digitale Helligkeitsstabilisierung)
+ thermischer Stepdown, der die Ausgangsleistung reduziert, wenn die Temperatur 65°C erreicht (der massive Kopf braucht lange zum Aufwärmen, der Stepdown stört nicht)
+ grobe Anzeige einer schwachen Batterie
+ das Vorhandensein eines „eingebauten“ 1,5-A-Ladegeräts im Kit, d. h. Die Taschenlampe muss nicht zerlegt werden (die ungefähre Ladezeit für einen 2,6-Ah-Akku beträgt etwa 3 Stunden).
+ hervorragender Adapter/Netzteil für 5V 1,5A (geeignet für Smartphones/Tablets)
+ ein ausgezeichnetes, fertiges, teures Geschenk (Geschenketui und eingebauter Akku im Lieferumfang enthalten)
+ hochwertiges Kunststoffgehäuse (perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten)
+ hohe Feuchtigkeitsschutzklasse IPx8 (bis 2m)
+ Verfügbarkeit von zusätzlichem Zubehör

± beide Bedienknöpfe (Power/Clock) befinden sich im Schwanz (bei den gegebenen Abmessungen der Taschenlampe würde ich persönlich den Clock-Knopf gerne seitlich am Kopf sehen, aber dann geht die Möglichkeit der Steuerung mit einer Hand verloren). )
± mangelnde Schmierung der Gewindeverbindungen (es ist eigentlich nicht nötig, den Kolben abzuschrauben)

Nachteile:
- nicht zerlegbare Ausführung, d.h. Unmöglichkeit, LEDs auszutauschen oder Elektronik zu reparieren (obwohl Sie dorthin gelangen können, wenn Sie möchten)
- Mangel an Optionen mit einem neutralen LED-Schirm (gepaart mit der Unmöglichkeit, ihn überhaupt zu zerlegen)
- Akkus von Drittanbietern werden nicht unterstützt (das Problem lässt sich lösen)
- Der Netzschalter schaltet den Strom nicht vollständig aus, weil Die Uhr aktiviert den Blitz (ich kann es nicht überprüfen, da das Design fast nicht trennbar ist)
- Der Ladestrom beträgt nur 0,9-1A (für mich persönlich ist der Strom unangemessen niedrig)
- kann nicht am Schwanz platziert werden (Kerzenmodus)
- Preis

Abschluss:Insgesamt eine gute Taschenlampe, aber zu viele Einschränkungen. Mir fiel sofort ein Vergleich von Smartphones mit Android und iOS (Apple) ein. Diese Taschenlampe erinnert ein wenig an ein Apple-Gerät: Das Design ist gut, die Verarbeitung ist gut, die Funktionen sind vorhanden und die Bedienung ist einfach, man kann sie aber nicht selbst anpassen und der Preis ist riesig. Es gibt kein „Einwühlen“ mehr in der Füllung, wie man sagt, und sie unterstützt nur alles, was dir gehört, mein Lieber. Daher wird dieses Modell meiner Meinung nach keine große Verbreitung finden, aber wer sich mit diversen Körperbewegungen und der Suche nach Akkus und Ladegeräten nicht auskennt, wird diese Taschenlampe mögen...

Standardmäßig können Sie in Nicht-Server-Versionen von Windows nur eine Verbindung zu einem Remote-Desktop herstellen und die Arbeit des aktuellen Benutzers wird zwangsläufig blockiert.

Korrigieren wir dieses Missverständnis.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Originaldatei speichern termrv.dll. Lassen Sie uns die Befehlszeile als Administrator starten und ausführen

Kopieren Sie c:\Windows\System32\termsrv.dll termsrv.dll_old

Dann schauen wir uns Ihre Version an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei c:\Windows\System32\termsrv.dll und wählen Sie Eigenschaften.

Laden Sie die geänderte Datei herunter, die Ihrer Version entspricht

Wenn Sie alles selbst reparieren möchten, kopieren Sie Ihre Datei termsrv.dll aus dem Ordner c:\Windows\System32\ Auf dem Bildschirm. Öffnen Sie es mit einem beliebigen Hex-Editor, zum Beispiel diesem kostenlosen HxD. Und ersetzen Sie die Bytes in der angegebenen Zeile.

In der ersten Spalte der Wert, der sein sollte, in der zweiten der ursprüngliche.

Windows 7 SP1 64bit:

173C0:B8 8B
173C1: 00 87
173C2: 01 38
173C3: 00 06
173C5: 90 00
173C6: 89 39
173C8: 38 3C
173CC: 90 0F
173CD: 90 84
173 n. Chr.: 90 n. Chr
173CF: 90 C2
173D0: 90 00
173D1: 90 00
176FA: 00 01
5AD7E:EB 74

Für Windows 8.1 (64bit) ersetzen Sie die gesamte Zeile !
in v6.3.9600.16384

Linie
8B 81 38 06 00 00 39 81 3C 06 00 00 0F 84 1B 70 00 00
An
B8 00 01 00 00 89 81 38 06 00 00 90 90 90 90 90 90 90

bis 6.3.9600.16384 bis 6.3.9600.17095

Linie
39 81 3C 06 00 00 0F 84 9E 31 05 00
An

6.3.9600.17095 bis 6.3.9600.17415

Linie
39 81 3C 06 00 00 0F 84 D3 1E 02 00
An
B8 00 01 00 00 89 81 38 06 00 00 90

Verwenden wir das Ersetzungstool mit dem Typ Hexadezimalwerte

Speichern Sie die Änderungen nach dem Ersetzen.

Wenn Sie Schwierigkeiten mit den Zugriffsrechten haben, öffnen Sie die Eigenschaften, die Registerkarte „Sicherheit“ und die Schaltfläche „Erweitert“. Und Sie wechseln den Besitzer zu sich selbst. Wende es an. Danach können Sie die Berechtigungen für Gruppen und Benutzer ändern.

Stoppen Sie als Nächstes den Remotedesktopdienst

Ersetzen Sie die Datei termrv.dll zum Herunterladen oder verändert.

Sie müssen auch den Wert des Schlüssels in der Registrierung ändern HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\fSingleSessionPerUser auf 0!

Und wir starten den Gottesdienst wieder!

Lasst uns miteinander in Kontakt treten und uns freuen! Jetzt wird der lokale Benutzer nicht aus dem System geworfen!

Für Windows XP
1) Bearbeiten Sie die Datei
termrv.dll (SP2 5.1.2600.2180) 295.424 Bytes

128BB: 75 -> 74
217D3: 8B -> 33
217D4: C7 -> C0
2192D: 8B -> 33
2192E: C7 -> C0
225B7: 54 -> 20

termrv.dll (SP3 5.1.2600.5512) 295.424 Bytes

22A17: 74 -> 75
22A69: 7F -> 90
22A6A: 16 -> 90

2) Ersetzen Sie eine Datei in einem Verzeichnis C:\Windows\System32\ Sie müssen den abgesicherten Modus verwenden, da der Systemdateischutz standardmäßig aktiviert ist. Starten Sie dazu Ihren Computer neu, während Sie die Taste gedrückt halten F8, wählen Sie den abgesicherten Modus.
3) Registrierungsschlüssel hinzufügen

“ConcurrentSessions aktivieren”=dword:00000001

“ConcurrentSessions aktivieren”=dword:00000001
“AllowMultipleTSSessions”=dword:00000001

4) Nächster Start -> Ausführen, gpedit.msc. Im Gruppenrichtlinien-Editor-Fenster Computerkonfiguration -> Administrative Vorlagen -> Windows-Komponenten -> Terminaldienst. Aktivieren Sie „Anzahl der Verbindungen begrenzen“ und stellen Sie die Anzahl der Verbindungen auf 3 oder mehr ein.
5) Neu starten und verbinden!

Hat aufgehört, sich einzuschalten. Der Übeltäter war schnell entlarvt – ein Knopf.

Die Fehlfunktion kann entweder in einem Bruch des Knopfes selbst oder in einem schlechten Kontakt des Endstücks der Taschenlampe bestehen. Zunächst muss der Schwanz demontiert werden.

Um den Befestigungsklemmring abzuschrauben, können Sie eine Nagelschere verwenden, wenn Sie kein dafür vorgesehenes Werkzeug haben.

Danach steht die Knopfbaugruppe zur Verfügung, die aus dem Knopf selbst, einer Feder und einer „Pille“ an ihrem Ende besteht. Die Feder lässt sich abschrauben, danach bleibt nur noch der Knopf selbst unlösbar.

Hier können Sie überprüfen, ob das Problem im Mechanismus der Taste selbst liegt. Dies kann durch Klingeln der Tastenschließkontakte beim Umlegen des Schalters erfolgen. In meinem Fall gab es ständig eine Lücke.

Ich hatte Glück und es stellte sich heraus, dass der Knopf nicht nur zusammenklappbar war, sondern auch ohne Riegel oder andere feste Sicherungsmechanismen. Das heißt, es erwies sich als recht brauchbar. Um es zu zerlegen, genügt es, die beiden Hälften auseinander zu bewegen. Der Einfachheit halber gibt es außerdem zwei Schlitze an den Seiten, in die Sie einen Schlitzschraubendreher einführen und den Knopf öffnen können.

Das Innere des Knopfes ist nichts Ultra-Technisches. Der einzige komplizierte Teil ist der Zustandsumschaltmechanismus. Es weist keine sichtbaren Schäden auf, also schauen wir weiter.

Da es nichts anderes zu sehen gibt, bleibt als Kandidat nur noch diese kleine Feder übrig. Vermutlich hat es sich ein wenig von seiner Kunststoff-Spindelhalterung gelöst, weshalb es keinen Kontakt mehr zur unteren Plattform hatte. Wir schrauben es einfach weiter rein, es hat übrigens ein Linksgewinde (gegen den Uhrzeigersinn schrauben).

Beim Zusammenbau montieren wir zunächst den Schaltmechanismus; Sie müssen die Position der Teile richtig einstellen, damit der Vorsprung des Knopfes auf der Rückseite vollständig herauskommt und der weiße Teil vollständig in den schwarzen Teil eingeführt wird. Dann falten wir einfach die Hälften und drücken sie gut zusammen, bis sie vollständig verbunden sind.

Die Überprüfung ergab, dass der Knopf funktioniert, was bedeutet, dass das Problem tatsächlich darin bestand, dass diese kleine Feder nicht weit genug gedreht wurde. Da diese gesamte Struktur etwas dünn ist, könnte sich die Feder beispielsweise während der Lieferung einfach von selbst bewegen. Es ist so einfach, aber ich habe bereits damit begonnen, einen neuen Button zum Warenkorb hinzuzufügen.

Anhang 1

Es scheint, dass diese Feder ständig Probleme mit dem Kontakt mit der unteren Plattform hat, da sich der Knopf mit der Zeit wieder unangemessen verhält und ein Klappern auftritt. Ich habe beschlossen, eine Feder an dieses Pad anzulöten. Es ist besser, das Pad zuerst vom Körper zu entfernen, da es sonst beschädigt werden kann. Gelötet, zusammengebaut, 5 Minuten, normaler Flug, mal sehen, was in ein oder zwei Wochen passiert.

Ich kann keinen guten Knopf zum Verkauf finden - entweder schreiben sie nicht den maximalen Strom oder er ist zu klein (bis zu 1,5 A). Daher müssen Sie an dem, was Sie haben, herumbasteln und den Kontakt stärken.

Nachtrag 2

Das Problem tritt immer wieder auf und liegt offenbar an einem schlechten Kontakt zwischen dem Gehäuse und den seitlichen Kontakten des Knopfes oder an einem schlechten Kontakt zwischen der Feder (im Schwanz der Leuchte) und dem zentralen Kontakt des Knopfes Taste. Nach jeder Suche nach dem Schwanz funktioniert der Knopf einige Zeit normal, dann beginnen erneut Probleme mit dem Kontakt - zuerst nimmt das Rasseln zu, dann geht die Taschenlampe manchmal überhaupt nicht an.

Allerdings ist dieser Button immer noch von sehr mittelmäßiger Qualität und ich kann ihn als Ursache des Problems noch nicht ganz ausschließen.

Update vom 7. Oktober 2015

Vor ein paar Monaten habe ich die Kontakte innen und außen am Knopf mit Silikonfett (PMX-200) geschmiert. Ich sehe keine Probleme mehr mit dem Kontakt. Da dieses Schmiermittel ein Dielektrikum ist, ist nicht ersichtlich, wie es hier helfen kann. Tatsache ist, dass auf der Oberfläche der Kontakte ein Film entsteht, der vor der äußeren Umgebung schützt. Gleichzeitig stört das Schmiermittel jedoch nicht den Stromdurchgang, da es leicht aus der Kontaktstelle austreten (herausdrücken) kann. Um einen oxidierten Kontakt wiederherzustellen, schmieren Sie ihn einfach mit diesem Schmiermittel und entfernen Sie die Oxidschicht, indem Sie beispielsweise mehrmals auf die Schaltfläche klicken.

Ich begrüße jeden, der vorbeigekommen ist. Der Test wird sich, wie Sie wahrscheinlich schon vermutet haben, auf die gute Universal-Taschenlampe Fenix RC20 konzentrieren. Für dieses Modell scheint es noch keine Rezensionen zu geben, wer also Interesse hat, ist gerne unter der Katze willkommen.

Um Missverständnisse zu vermeiden, werde ich einige „Taschenlampen“-Begriffe entschlüsseln, die im Artikel vorkommen werden:

- Laternenkopf– der vordere Teil der Lampe, der für die Lichtverteilung verantwortlich ist. Oftmals befinden sich dort Steuerelektronik (Treiber), Emitter (LED), Reflektor und Schutzglas;
- Taschenlampenkörper/Röhre– dient dazu, alle Teile der Taschenlampe zu einem Ganzen zu verbinden und Netzteile zu platzieren;
- Schwanz– dient als eine Art „Abdeckung“ für die Laterne. Durch Abschrauben können Sie die Batterien zum Austauschen/Aufladen herausnehmen. Es enthält normalerweise einen Knopf und manchmal ein Lademodul;
- LED/Emitter/Diode– LED (Licht emittierende Diode), das Hauptelement jeder Taschenlampe, die Licht aussendet. In den meisten Fällen stammt die LED von Cree – sie ist der unangefochtene Marktführer. Es folgen drei weniger verbreitete Unternehmen: Nichia Chemical (Japan), OSRAM Licht AG (Deutschland) und Philips Lumileds (USA). Nun, es gibt eine ganze Armee sehr „grüner“ und weniger „grüner“ Unternehmen, sogar mehrere russische Unternehmen. Als Emitter können auch Xenonlampen verwendet werden, allerdings ist das ein ganz anderes Thema;
- Hopfen/zweiter Hopfen– bezieht sich auf Cree-LEDs, insbesondere Cree XM-L (Hop) und Cree XM-L2 (zweiter Hop);
- Pille– ein Kopfelement, das die Wärme der LED aufnimmt und an den Körper weiterleitet. Es wird normalerweise in den Kopf der Taschenlampe geschraubt (ältere Convoys oder einige Markentaschenlampen) oder ist Teil des Kopfgehäuses (fester Kopf), wie bei neueren Convoys und den meisten Markentaschenlampen. Manchmal wird es einfach in den Kopf gedrückt oder mit einem Sicherungsring gedrückt, wie bei billigen Scheißbrennern. Sie bestehen entweder aus einer Kupferlegierung (Bronze/Messing) oder einer Aluminiumlegierung. Clean Mening wird nur von „Laternenmachern“ verwendet/gedreht;
- Treiber (Stromstabilisator)– dient zur Versorgung von LEDs mit festem Strom. Es gibt gepulste und lineare, letztere haben oft einen geringen Wirkungsgrad, sind aber um ein Vielfaches günstiger als gepulste. Es gibt auch 3 Typen: Step-Down, Step-Up und Step-Down-Boost (nur bei Markentaschenlampen);
- Kadaver (Wirt)– im üblichen Sinne sind Kopf, Körper und Schwanz zusammengebaut, ohne Elektronik und LEDs. Hauptsächlich für den Selbstzusammenbau einer Taschenlampe aus einzelnen Elementen konzipiert. Bei vorgefertigten Taschenlampen bezieht sich der Begriff „Karkasse“ nur auf den Körper, d. h. Entfernen alter Elemente, in der Regel Treiber, LEDs, Tasten und Optiken, und Einbau neuer Elemente;
- Clip– dient dazu, die Taschenlampe am Schirm einer Baseballkappe/Mütze oder in einer Tasche zu befestigen;
- Knopfdichtungsgummi (Tailcap)– dient dem Feuchtigkeitsschutz, meist aus Silikon oder Weichgummi. Es kann Licht ansammeln (leuchtet im Dunkeln);
- O-Ring/Dichtung– auch als Feuchtigkeitsschutz konzipiert, meist vor dem Glas oder an Stellen mit Gewindeverbindungen montiert. Es kann auch lichtakkumulierend sein;
- Rändelung– Entwickelt, um der Taschenlampe ein ästhetischeres Aussehen zu verleihen und sie sicherer in der Hand zu halten;
- Schnitzen– Entwickelt, um Teile der Laterne zu verbinden. Mit O-Ringen wird eine sehr starke dichte Verbindung erreicht;
- Eloxieren– Beschichtung von Metall mit einem Oxidfilm aus anderen Metallen/Verbindungen – zum Schutz vor äußeren Einflüssen, zur Erhöhung der Festigkeit der Beschichtung sowie zum Schutz vor Spuren von Aluminium (Aluminium neigt zur Verschmutzung);
- Schalter/Knopf– Zur Steuerung der Taschenlampenmodi gibt es einen Power-Knopf (zum Schalten hoher Ströme) und einen Taktknopf (zum Schalten niedriger Ströme). Es gibt Vorwärts- und Rückwärtsklicks, d.h. Einschluss vor und nach der Fixierung. Manche mit Riegel, manche ohne Riegel. Takttreiber sind für den Betrieb mit Impulstreibern ausgelegt, Leistungstreiber mit linearen Treibern;
- Lünette/Krone– zum Schutz der eloxierten Schicht des Kopfes beim Aufsetzen der Taschenlampe sowie für eine bequemere Wartung ohne Demontage der gesamten Taschenlampe (bei Convoy S2/S2+/S5/S6/S8 müssen Sie den gesamten Kopf demontieren). um an die LED oder Optik zu gelangen). Nun ja, aus ästhetischen Gründen, weil... manche Leute bevorzugen Kadaver mit glänzenden Kanten;
- Glas/Linse– um das Innere der Taschenlampe vor Staub/Schmutz/Wasser zu schützen. Es gibt Glas und Kunststoff (PMMA, Polycarbonat). Letztere sind sehr zerbrechlich, kratzen leicht und haben eine Transmission von etwa 90-93 %. Gewöhnliches Glas lässt 99 % des Lichts durch, kratzt nicht und kann auch mit einer Antireflexbeschichtung versehen sein (bei Markenlaternen);
- Reflektor/Reflektor- verantwortlich für die Lichtverteilung. Es gibt Kurzstrecken-, Mittelstrecken- und Langstreckenraketen. Je tiefer der Reflektor ist, desto größer ist die Reichweite (er leuchtet weit). Die reflektierenden Oberflächen sind sowohl in glatter (SMO) als auch strukturierter (OP) Ausführung erhältlich. Letztere haben eine weniger ausgeprägte Grenze zwischen Hotspot und Seitenbeleuchtung sowie einen etwas breiteren zentralen Spot und es gibt keine Artefakte. Glatte Reflektoren haben normalerweise eigenartige Ringe entlang der seitlichen Beleuchtung;
- TIR-Linse/Optik– wird verwendet, um den Lichtstrahl zu ändern. Es gibt auch Langstrecken- und Kurzstreckenraketen. Bei gleichen Abmessungen kann der Winkel unterschiedlich sein. Am gebräuchlichsten sind 15 bis 120 Grad (der beliebteste TIR ist 60 Grad). Letztere wiederum verfügen über eine breite, gleichmäßige Ausleuchtung, die bei Scheinwerfern einfach notwendig ist;
- Zentraler Ort/Hotspot– konzentrierter/gerichteter Lichtstrom, der im Vergleich zur seitlichen Beleuchtung eine erhöhte Helligkeit aufweist. Normalerweise ist es bei Taschenlampen mit großer Reichweite ausgeprägt und sieht aus wie ein zentraler heller Fleck in der Mitte, und an den Seiten gibt es kaum sichtbare Seitenreflexionen mit Artefakten. TIR-Objektive 45–120 Grad weisen keinerlei Hotspots auf;
- EDC-Taschenlampe (Everyday Carry – jeden Tag tragen, Übersetzung aus dem Englischen)– kompakte Taschenlampen, in der Convoy-Reihe ist dies die S-Serie;
- Laufzeit– Leuchtdauer der Lampe
- Lager-/Lagerversion– vom Hersteller eingestellte Parameter. Auf Lager gibt es meist immer die günstigste, bläuliche Diode der U2/U3-Klasse, aber heller.
- Helligkeitsstabilisierung– unabhängig vom Ladezustand des Akkus – beträgt die Leistung immer z. B. 450lm. In diesem Fall ist der Treiber in der Regel unten-oben, d.h. Solange die Batterie frisch ist, arbeitet der Fahrer als Step-Down-Fahrer. Sobald die Batterie schwach ist, beginnt der Fahrer als Boost-Treiber zu arbeiten. Taschenlampen mit solchen Treibern sind ziemlich teuer.
- Rücktritt– ein scharfer oder gleichmäßiger Abfall der LED-Ausgangsleistung nach einem bestimmten Algorithmus, d. h. In einfachen Worten: Reduzierung des Ausgangsstroms zur Diode. Es gibt eine vorübergehende Absenkung (Reduzierung des Stroms nach 3-5 Minuten), eine Mehrfachabsenkung (Reduzierung der Ausgangsleistung beispielsweise nach 5 Minuten von 950 lm auf 600 lm und nach ein paar Minuten sogar beispielsweise auf 450 lm). , thermische Absenkung (Reduzierung des Stroms abhängig von der Erwärmung der Laterne).
- Schlüsselband– eine Kordel an der Hand für einen sichereren Halt. Es wird hauptsächlich benötigt, um die Taschenlampe beim Schütteln oder beim Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen nicht zu verlieren, um sie nicht versehentlich fallen zu lassen oder um nicht jedes Mal in die Tasche greifen zu müssen (an der Stelle leuchten). von der Arbeit -> lassen Sie es von Ihren Händen los, ohne es auszuschalten, es wird weniger Licht geben, aber immer noch genug -> nahm das Werkzeug -> ggf. die Taschenlampe festziehen). Unverzichtbar beim Arbeiten ohne Stirnschutz oder in geringer Höhe, denn... Es ist nicht immer möglich, die Taschenlampe zu reparieren, und es ist nicht sehr bequem, jedes Mal in die Tasche zu greifen.
Ich denke, diese Begriffe werden ausreichen.

Die Fenix RC20 Taschenlampe selbst:

Kurze technische Merkmale:
- Hersteller - Fenix
- Modellnummer – RC20
- Hauptlichtquelle – Cree XM-L2 U2 LED
- Farbtemperatur – 6000–6500 K (angenehmer kühler Farbton)
- Maximaler Lichtstrom – 1000 Lumen (im Turbo-Modus)
- Reflektor – Aluminium glatt/SMO
- Treiber – Impuls (Helligkeitsstabilisierung in jedem Modus)
- Batterietyp – eingebauter 3,7 V Li-Ion 18650 ARB-L1 2600 mAh (normale 18650-Bänke ohne „manuelle Anwendung“ werden nicht unterstützt!)
- Integriertes Laden – ja, Lademodul in der Dockingstation (Dock, Adapter mit USB-Ausgang und Kabel im Lieferumfang enthalten)
- Lade-/Entladeanzeige – grob (LED)
- Laternenfarbe – Schwarz
- Maximale Reichweite des Lichtstroms – 290 Meter
- Material – Luftfahrtaluminium mit HA-III-Beschichtung (für militärische Ausrüstung)
- Wasserdicht - ja (IPx8-Standard, Schutz gegen längeres Eintauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 2 m)
- Modi – insgesamt 3 Gruppen mit 7 Modi:
- - - Hauptgruppe – 4 Modi (1000lm, 425lm, 150lm und 10lm)
- - - vereinfachte Gruppe – 2 Modi (1000lm und 150lm)
- - - Spezialsignal (versteckt) – 1 Modus (adaptiver Strobe)
- Modusspeicher – ja (nichtflüchtig)
- Management:
- Ein/Aus – Einschaltknopf im Heck der Taschenlampe
- Umschalten der Modi mithilfe einer Uhrtaste am Ende der Taschenlampe
- Abmessungen – 161 mm * 40 mm
- Gewicht – 152 g/203 g (ohne/mit ARB-L1 2600 mAh Akku)
- Garantie – 2 Jahre

Kurz zu IP-Standards (vernommen)

Der Feuchtigkeitsschutz IPx8 ist deklariert, was bedeutet, dass die Taschenlampe problemlos über einen längeren Zeitraum bis zu einer Tiefe von 2 m (mehr als einem Meter) in Wasser eingetaucht werden kann:

Wassertest (Laterne am Boden eines kleinen Eimers):

Lichtquelle:

Ein sehr interessantes Merkmal der Taschenlampe ist eine vereinfachte Gruppe, die nur aus zwei Modi besteht, was sehr praktisch ist:

Modus->Helligkeit->Glühzeit mit Fenix ARB-L1 2600-mAh-Akku:

Die Hauptgruppe der Modi – 4 Hauptglühmodi:

- Maximal (425 Lumen) – 2 Stunden 55 Minuten (175 Minuten)

- Niedrig (10 Lumen) – 120 Stunden

Im Turbomodus erfolgt eine sanfte thermische Absenkung, d.h. Reduzierung des Ausgangsstroms, um die LED vor Überhitzung zu schützen, wenn die Taschenlampentemperatur 65 °C erreicht.

Allgemeine Managementinformationen:

Ernährung:

Im Lieferumfang enthaltenes Ladegerät:

Weitere Details zum Ladegerät finden Sie unter dem Spoiler (Eröffnung und Tests):

Weiteres Zubehör:

Für die Taschenlampe wird viel zusätzliches Zubehör verkauft – Diffusoren, Lichtfilter, Fernbedienungstasten, verschiedene Halterungen:

Das Kit enthält nur grundlegendes Zubehör: ein Schlüsselband und einen Koffer. Das Lanyard ist das einfachste, ohne Schloss:

Zusammen mit dem Fall:

Teilzerlegung:

Dank der Fenix-Firmenpolitik ist es nicht möglich, die Taschenlampe unter Beibehaltung des Aussehens und der angegebenen Eigenschaften zu zerlegen, weil Die meisten Gewindeverbindungen sind fest verklebt. Daher kann die Taschenlampe nur in zwei Teile zerlegt werden: den Körper (Kopf und Rohr) und den Schwanz:

Kopf mit ausgeprägten Kühlrippen:

Zur besseren Wärmeübertragung sind am Kopf recht tiefe Kühlrippen eingearbeitet. Gepaart mit dem massiven Kopf erwies sich die Wärmeableitung als gut.
Wenn eine Demontage erforderlich ist, wird der Kopf an der Stelle abgezogen, an der die Fenix RC20-Aufschrift steht. Außerdem sollte meiner Meinung nach eine Art breiter Rahmen abgeschraubt werden, der aber ebenfalls von der Innenseite des Kopfes verklebt bzw. verriegelt ist, mit den Händen konnte ich ihn nicht abschrauben (wo die Aufschrift „HOT“ steht). Die Stromversorgung im Kopf ist die gleiche wie im Schwanz:

Das Rohr verfügt über eine rechteckige Rändelung zum besseren Halten der Taschenlampe:

Die Wände sind dick – 2,2 mm, Innendurchmesser – 20,9 mm:

Das Gewinde ist trapezförmig, breit, ca. 5 Windungen, auch ohne O-Ringe gibt es keine Undichtigkeiten :-). Das Gewinde ist eloxiert und überhaupt nicht gefettet, es quietscht etwas beim Anziehen/Abschrauben:

Ein Schmieren der Gewinde ist hingegen nicht nötig, da es sich hier um spezielle Akkus handelt, diese können nicht in einem Ladegerät eines Drittanbieters geladen werden, das mitgelieferte Ladegerät mit einem Ladestrom von 0,9-1A dürfte aber für viele ausreichen. Daher besteht keine besondere Notwendigkeit, es zu zerlegen.
Eloxiertes Gewinde ist ein ganz großes Plus, denn... Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass die Taschenlampe in Ihrer Tasche spontan aufleuchtet. Man muss nur den Deckel ein wenig aufschrauben und die Taschenlampe schaltet sich nicht spontan ein.

Meine „handwerklichen“ Beamshots:

Kommt etwas später

Vergleich am Boden (Forststraße):

Kommt etwas später

Fassen wir also die Hauptmerkmale der Taschenlampe zusammen:

Abschluss: Insgesamt eine gute Taschenlampe, aber zu viele Einschränkungen. Mir fiel sofort ein Vergleich von Smartphones mit Android und iOS (Apple) ein. Diese Taschenlampe erinnert ein wenig an ein Apple-Gerät: Das Design ist gut, die Verarbeitung ist gut, die Funktionen sind vorhanden und die Bedienung ist einfach, man kann sie aber nicht selbst anpassen und der Preis ist riesig. Es gibt kein „Einwühlen“ mehr in der Füllung, wie man sagt, und sie unterstützt nur alles, was dir gehört, mein Lieber. Daher wird dieses Modell meiner Meinung nach keine große Verbreitung finden, aber wer sich mit diversen Körperbewegungen und der Suche nach Akkus und Ladegeräten nicht auskennt, wird diese Taschenlampe mögen...