Ламповий підсилювач для навушників із низьковольтним живленням. Ламповий підсилювач для навушників із піднебесної або історія долучення до хорошого звуку. Виготовлення корпусу з алюмінію

Сьогодні розганяти нічого не буду. Хочеться трохи відпочити від цих перегонів, завалитися на диван та послухати гарну музику. Що ж використовувати як невичерпне джерело чудових мелодій? Звісно, комп'ютер. Вдома він давно став не так робочим інструментом, як мультимедійним розважальним центром. З його допомогою і скачуєш, і слухаєш, і дивишся.

Найпоширеніший спосіб отримати музику з комп'ютера – це навушники. Просто, звично, зручно і зовсім не заважає оточуючим. І все для цього є. Підсилювач для навушників вбудований в будь-яку звукову карту і навіть в інтегрований звук материнської плати. Але практично завжди в таких випадках він не дуже гарний. А оверклокери – народ вимогливий і люблять слухати музику у високій якості.

Якщо у вас є пристойні навушники, то розкрити їх потенціал не кожному підсилювачу під силу. Здається, що може бути простіше – купи готовий пристрій, слухай та радуйся. Отут і починаються проблеми. Дешевий підсилювач, як правило, не набагато краще інтегрованого. Той, що подобається, коштує таких грошей, що бажання його придбати пропадає само собою. А так хочеться отримати хороший, але за ціною недобре… Принцип оверклокінгу. Максимальний результат – за мінімальні гроші.

Трохи відволікся. Після того, як вся музика перейшла на цифру, знову стали популярні лампові підсилювачі. Чому? Цифровий звук у порівнянні з аналоговим жорсткіший. А лампи його пом'якшують. Є навіть такий термін - "ламповий звук".

«Ламповий звук» - термін, що виник на початку 70-х років у середовищі любителів звукозапису та електромузичних інструментів, що позначає характерне тембральне забарвлення звуку, що відтворюється аудіосистемою, що містить підсилювальний тракт, виконаний на електронних лампах. Поява терміна пов'язані з початком поширення транзисторних підсилювачів.

Як ви вже зрозуміли з цитати, камінь кинутий не лише на город цифрового звуку, але пройшлися ще й напівпровідниками. «Камінням», як їх називають аудіофіли. Чим «камені» не догодили?

І напівпровідники, і лампи при посиленні сигналу вносять спотворення, але природа останніх різна, що у перших, що у других. У «кам'яному» підсилювачі переважають непарні гармоніки. Вони неприємні на слух. Але за допомогою грамотної схемотехніки їх можна значно зменшити. Із лампами інакше. Тут переважають парні гармоніки, які приємні для нашого слуху. Тому коефіцієнт гармонійних спотворень хоч і вищий, ніж у «кам'яних», але не такий критичний.

Мені можуть заперечити, що недобре, коли підсилювальний тракт вносить відсеб'ятину, навіть приємну на слух. Так, мабуть, це так. Але наскільки добре звучить ця «відсеб'ятина»! Якщо лампи прикрашають звук, то нехай і буде. Накладають жінки макіяж для підкреслення своєї краси? Ми ж не називаємо це «відсеб'ятиною».

Якісне відтворення звуку - широка і дуже спірна тема. Багато в чому в цій темі переважають смакові уподобання, а часом навіть езотерика, тому заглиблюватись у неї не стану. І сперечатися теж.

Про що я? Ах да. То чому б ламповим підсилювачем для навушників трохи не облагородити той звук, що виходить з комп'ютера? До того ж лампи – це гарно. Нитки напруження, що світяться в напівтемряві червонуватим світлом, виглядають заворожливо. А якщо це оформлено у ретро стилі. Але лампові апарати такі дорогі... І що? Є старе мудре прислів'я – хочеш отримати річ – зроби її сам. Так і вчинимо.

У цій статті я спробую так викласти процес виготовлення підсилювача, щоб було зрозуміло та доступно для повторення навіть непідготовленій людині. Але треба попередити, що в підсилювачі є висока напруганебезпечні для життя. Потрібно дотримуватися техніки безпеки.

Звичайно, не варто очікувати від цього пристрою чудес та звуку тисячодоларового агрегату, але почути та оцінити «ламповий звук» буде цілком можливо.

Схема

За основу взято схему із сайту Сергія Сергєєва. Вона дуже проста, мінімум найпоширеніших деталей. Це добре відразу з кількох сторін. Перша – простіше зробити. Але є ще одна грань такої простоти. У ламповій апаратурі, як і музичному інструменті, звучить кожна деталь. Мінімум деталей – мінімум спотворень. Є навіть концепція короткого тракту... Але це знову філософія та відхід від теми. А тема – виготовлення, а чи не роздуми на тему. Тому роблю так. Пишу список деталей і їду з ним на радіоринок. На наведеній схемі є лише сам підсилювач, без блоку живлення. Цю схему я наведу нижче, у розділі «складання». А поки що деталі.

Комплектація

Отже, перелік.

Силовий трансформатор ТАН-31-127/220-50 одна штука. Не обов'язково саме це. Можна підібрати потрібний за довідником самому або прямо на ринку запитати у продавця трансформатор з обмоткою, щоб вийшло 200-220 вольт випрямленої напруги зі струмом 100 міліампер та обмоткою 6.3 вольта від одного ампера.
Вихідний трансформатор ТВЗ 1-9. Ця модель вважається одним із найкращих фабричних однотактних трансформаторів, що випускаються в СРСР. Але можна використовувати ТВЗ 1-1. Цей не гірший, а дехто вважає, що й краще 1-9. Або ТВЗ-Ш. Трансформатори ці давно зняті з виробництва, так що не лякайтеся їх зовнішнього вигляду. Бажано, щоб вони були іржаві, котушка не м'ята, без пошкоджень.
Лампи 6ж51п – дві штуки. Можна взяти 6ж52п. Але вони майже всі з сильним «мікрофонним ефектом», їх треба підбирати щонайменше цього ефекту з кількох. Схильні до самозбудження. З шести куплених мною було відібрано лише дві. Вважається, що пощастило. Одну взагалі викинув, вона відверто свистіла. Але звук у них анітрохи не гірший за 6ж51п, а деяким вони подобаються більше. Ресурс їх роботи – 1000 годин. Тому за бажання можна купити більше, на запас.
Панельки до ламп ПЛ9 – дві штуки.
Регулятор гучності – здвоєний змінний резистор 47 ком – одна штука. Це за бажанням. Можна регулювати гучність програмно, засобами операційної системиабо програмного плеєра.
Катодний резистор 100 Ом, 5 Вт – дві штуки.
Два резистори 1.8 кОм, 10 Вт. Це фільтр блоку живлення. Краще, звісно, поставити дросель. Але це – габарити та ускладнення. Хоча з дроселем набагато менше тла. Дросель від 5 Гн, струм від 100 мА.
Сітковий резистор 470 кОм, 0.5 Вт (бажано вугільний), дві штуки.
Діодний міст 6 А, 1000 В – дві штуки.
Конденсатор фільтра живлення 470 мкФ, 450 В одна штука. Краще за два. Від якості живлення залежить звук.
Конденсатор фільтра живлення 100 мкФ, 450 В одна штука.
Конденсатор фільтра живлення розжарення 470 мкФ, 16 В – одна штука.
Конденсатор фільтра живлення розжарення 10 000 мкФ, 16 В – одна штука.
Катодний конденсатор 4700 мкФ, 16 - дві штуки. Вони мають бути Low ESR. Продавці на ринку називають їх "комп'ютерними".
Шунтуючі конденсатори, плівка 1 – 4.7 мкФ, 400 В – чотири штуки. Це шунтування електролітичних конденсаторів. Краще купити шість, нагоді при налаштуванні.
Вхідні рознімання. Два RCA рознімання.
Вихідний роз'єм TRS, інша назва Джек 6 мм. Не люблю «мініджеки», ненадійні. Але якщо у вас на навушниках "мініджек", тоді ставте його.
З'єднувальний провід. Відмінно підходять дроти, здобуті з кручений пари п'ятої категорії.
Провід для з'єднання блоку живлення та підсилювача. Можна використовувати звуковий провід перетином 0.5 мм. А я знайшов старий у ганчірковій ізоляції. Для ретро подання.

Список – справа хороша, але з ним – як із напоями. Скільки не пиши, все одно ще раз бігти доведеться.

Також знадобляться два корпуси. Один - для збирання самого підсилювача, а другий - для збирання блоку живлення до нього. Тут повна свободадля творчості – зробити самому чи підібрати щось готове.

Чому блок живлення винесено окремо? Робиться це для того, щоб максимально рознести трансформатор живлення та інші компоненти. Перше: менше наведень, а отже, чистіший звук. Друге: силовий трансформатор під час роботи вібрує. Більше чи менше – залежить від якості. А практично всі лампи мають «мікрофонний ефект». Якщо постукати нігтем по лампі, що працює, то в динаміках ви цей стукіт почуєте, плюс дзвін (від струсу) самої лампи. Вібрація силовика потраплятиме у звуковий тракт, а це малоприємно.

Для виготовлення блоку живлення використовую корпус від комп'ютерного колеги, що згорів. А для підсилювача пристосував ящик з-під сигар, куплений з нагоди на молотці. Чому не металевий корпус? Знову захист від вібрацій. Згадаймо старі лампові радіоприймачі. У деяких моделях шасі для збирання виконано з металу, а в деяких з дерева. Вважається, що дерево краще звучить, оскільки менше передається вібрацій на лампи від трансформаторів. Але це знову ж таки справа смаку, кому що подобається.

Проблем із покупкою не виникло. Згадані деталі зовсім на дефіцитні і продаються у достатній кількості.

Ось із цією купкою і працюватимемо. Тільки, як завжди, відбулася невелика накладка. Забув купити потужні резистори в блок живлення і продавець помилково поклав конденсатори 0.1 мкФ замість 1 мкФ (сині в нижньому лівому кутку). Я не перевірив, а коли все зібрав, було неможливо перезняти цей кадр. Тож далі з'являтимуться деталі, які не потрапили до цього знімку.

Необхідні інструменти та матеріали

Перед тим, як приступити до збирання, необхідно перевірити, чи є для вас необхідні інструменти.

Паяльник потужністю 40-60 Вт.
Припій мене цілком влаштовує олов'яно-свинцевий ПОС-61.
Флюс. Каніфоль у спирті.
, щоб підтримувати деталі під час паяння.
, щоб відкусити зайве.
Дриль.
Свердла.
Малярна стрічка для захисту корпусу при роботі. Допомагає у розмітці.
Пензлик і трохи фарби, але може і не знадобитися.

Виготовлення блоку живлення

Почну з блоку живлення. Спочатку, відкривши корпус, розкладаю деталі, які будуть у ньому. Коли визначаюся з розміщенням, свердлю отвори та за допомогою гвинтів з гайками кріплю силовий трансформатор.

І розпаюю його, звіряючись із довідником та схемою.

Конденсатор С1 – це фільтр, що стоїть у мережному роз'ємі. F1, F2 – запобіжники. На відміну від імпульсних блоків живлення, у цьому випадку вони дійсно працюють. Краще поставити. На жаль, у мене виявилася лише одна колодка, довелося поставити один на вході трансформатора. C2, R1, C2 – фільтр анодного живлення. Номінали - С2 100 мкФ на 450 В. R1 складений із двох паралельно з'єднаних резисторів 1.8 кОм. С3 - 470 мкФ на 450 В. С2 розміщується в блоці живлення, а решта в корпусі підсилювача. Паралельно С3 припаяно плівковий конденсатор 1 мкФ, 400 В. С4 - конденсатор фільтра живлення розжарювання ламп 470 мкФ на 16 В.

Один провід від роз'єму підключення мережевого кабелюприпаюю до висновку трансформатора 1, висновки 2 і 4 з'єдную перемичкою. А другий провід від роз'єму живлення з'єдную з трансформатором через вимикач, який був присутній на блоці живлення та запобіжник. Колодка запобіжника закріплена на стінці блоку поруч із вимикачем.

Прикріплюю до корпусу блоку діодні мости. Знову користуюся гвинтами з гайками. М3 відмінно входять в отвори решітки блоку, тому навіть користуватися дрилем не довелося.

Тепер потрібно розпаяти вторинні обмотки трансформатора. Знову заглядаємо у довідник. Припаюю провід до висновку, позначеного хвилястою лінією «~», діодного моста і з'єдную з клемою 7 трансформатора. Потім з'єдную клеми 8 і 9 перемичкою, а клему 10 з'єдную з другим висновком «~» діодного моста. На вихід моста припаюю конденсатор 100 мкФ на 450 В, дотримуючись полярності. Якщо тут зробити помилку, при включенні буде невеликий піф-паф і конденсатор розлетиться на клаптики. На ці ж висновки припаюю дроти, які підуть до анодних ланцюгів підсилювача.

Тепер роблю те саме з ланцюгом розжарення. З клем 19 і 21 трансформатора припаюю дроти до діодного мосту. Висновки "~". А до висновків моста "+" і "-" моста - конденсатор 470 мкФ на 16 В. І за аналогією провід, який піде до напружень ламп. Провід треба прикріпити до корпусу, щоб потім не відірвати. Ось що вийшло у мене. На дроти, припаяні до висновків 12 та 11, уваги можна не звертати. Це я додавав обмотки підвищення анодного напруги. Потім зробив так, як написано вище.

Після монтажу необхідно перевірити правильність з'єднань. Краще двічі з перервою. І тільки після цього включити блок у мережу та виміряти вихідну напругу. Напруга розжарення може бути завищеною, в межах 7-7.3, що не страшно. Під навантаженням воно просяде до потрібних 6.3 В. Високе повинне знаходитися в межах 180-230 В. У мене вийшло 189.

З кришкою блоку не пощастило, грати кудись загубилися. Довелося зробити нову з перфорованого металу. У закінченому вигляді блок живлення має такий вигляд.

На мій погляд, анітрохи не гірше, ніж було б із «рідними» вентиляційними ґратами.

Чому не всі конденсатори фільтра розташовані у блоці? Основні конденсатори прийнято розташовувати якомога ближче до ламп для зменшення наведень. Тому блок живлення винесені лише перші конденсатори фільтра.

Настав час приступати до самого підсилювача.

Імпеданс: 100 KΩ
Діапазон частот: 15 Гц - 45 КГц ± 3 дБ
Вихідна потужність: 400 мВт
Загальні гармонічні спотворення: 0,4% @ 300Ω, 20 мВт
Оптимальний імпеданс навушників: 100Ω - 300Ω
Висновок на навушники: 6,3 мм
Живлення: 230В (шнур живлення у комплекті)
Вага: 3,5 кг
розміри: 330 мм x 220 мм x 140 мм

Дизайн та управління

Перше, що розумієш, діставши підсилювач із упаковки – це наскільки він гарний. Ні найменшого нальоту кустарності, часто властивого навіть багатьом ламповим підсилювачам великих компаній. Espressivo є відмінним прикладом поєднання сучасного і ретродизайну. Чорний метал основної частини корпусу здорово відтінений лакованим деревом заокруглених бічних панелей. Підсилювач досить невеликий розмірами - він легко розташується на столі біля комп'ютера, доповнюючи ваш сетап. Якість складання дуже висока, немає жодних натяків на люфт або інших недоробок.

На верхній панелі розташований виступ, у якому ховається трансформатор живлення (зверху його прикрашає латунна бляшка з фірмовим логотипом) та гнізда для ламп. Лампи вам доведеться встановити самостійно, вони йдуть у своїй рідній упаковці. По упаковці чітко видно, що лампи використовуються з тих, що виготовлені ще давно.

На передній панелі розташовані: 6,3 мм вихід на навушники, регулятор гучності та трипозиційний перемикач вибору входів. Справа в тому, що Espressivo має аж три пари входів, і ви можете перемикатися між ними. Регулятор гучності дуже якісний з плавним входом, обертається безшумно.

На задній панелі розташований роз'єм для підключення шнура живлення, три пари RCA-роз'ємів входів і два RCA-роз'єми виходу, якщо ви будете використовувати Espressivo-E як підсилювач.

Звук

Для прослуховування підсилювача я використав таке обладнання.

MacBook Pro Retina Late 2013 у ролі джерела
USB в ролі ЦАПа, підключений до Espressivo RCA-кабелями Audio-Gd
Fidelia у ролі плеєра
Навушники Philips Fidelio X1, AKG K702, Fischer Audio FA-003 Bog Oak Limited Edition, Fischer Audio FA-011 Limited Edition Japan, HD800
Записи у форматі lossless

Як і більшість лампової техніки, Espressivo-E вимагає прогрівання для досягнення робочих параметрів. При першому включенні підсилювачу треба дати попрацювати протягом хоча б кількох діб, надалі підсилювачу буде достатньо приблизно 5 хвилин після включення.

Звук «Еспресиво» можна охарактеризувати загалом як дуже детальний і при цьому музичний. Підсилювач показує найкращі особливостілампового звуку, не втрачаючи при цьому дозволу. Тішить дуже низький рівень фонового шуму, що йде на користь прослуховування у чутливих навушниках. Незважаючи на нерекордні показники потужності, підсилювач добре справляється з високоомними і тугими навушниками. Йому цілком вдається контролювати ізодинамічні моделі початкового та середнього рівня, і навіть примхливі AKG K702 – розкриваються майже на максимумі своїх можливостей.

Бас - досить зібраний, він передається з непоганим ударом та натиском. Немає зливання в кашу інструментів, які потрапляють до цього діапазону. Завдяки добре продуманій схемі живлення підсилювачу вистачає енергії для передачі різких звуків у НЧ, без зайвого гулу. На сильно басовитих навушниках відчувається легка надмірність НЧ, але навіть відносно темних Philips Fidelio X1 цього ефекту вже немає.

Середні частоти - зазвичай лампових рішень хороші. Звучання СЧ - дуже живе, з масою емоцій, яких не чути без підсилювача, наповнене деталями. Приємно слухаються висококласні живі записи, класика рок-музики, джаз та блюз. Завдяки деталізації та вирішенню СЧ, інструменти звучать окремо, не зливаючись у кашу, їх можна легко відрізнити один від одного, це, у свою чергу, сприяє побудові об'ємної віртуальної сцени.

Верхні частоти трохи пом'якшені. Мені це дуже подобається, тому що звук позбавляється різкості та холодної шпильки, але, припускаю, що комусь це може не сподобатися. Натомість ми отримуємо практично повну відсутність сибілянтів та приємне звучання навіть найяскравіших навушників.

Висновки

Чудовий та дуже цілісний продукт. Крім своєї основної функції – посилення звуку, – Espressivo чудово справляється ще з одним завданням – прикрасою простору. Завдяки невеликим розмірам та стильному дизайну підсилювач можна використовувати як гаджет-елемент декору. Зрозуміло, все це не на шкоду звуку, він більш ніж добрий. Звучання підсилювача - скоріше меломанське, а не аудіофільське, тому, доукомплектувавши його гарними навушниками(ті ж Sehhneiser HD 600/650 або Philips Fidelio X1), можна отримати комплект «на віки», який радуватиме любителя музики довгі роки.

Варіант 1 (на 6Н6П)

Інтерес до лампових підсилювачів не пропадає і до сьогодні, тому в цій статті ми з вами розглянемо пару принципових схем підсилювачів для навушників. У першому варіанті схема реалізована на двох лампах 6Н6П ( лампою на канал), вона зображена на малюнку нижче.

У схемі застосовано трансформатор ТАН 17-127/220-50. На транзисторі VT1 зібрано вузол затримки подачі анодної напруги. Спеціальних налаштувань схема не потребує, зібрана без помилок в монтажі працює "як годинник".

Зовнішній вигляд готового підсилювача на наступному знімку:

Варіант 2 (на 6Н3П та 6Н24П)

І ще одна принципова схемалампового підсилювача для навушників. У ній використана одна лампа 6Н3П для вхідного каскаду на обидва канали, і лампою 6Н24П на канал на виході підсилювача. Спарений змінний резистор R1 – регулятор рівня вхідного сигналу (гучності).

Напруга на розжарення вхідної лампи знімається з мікросхеми DA1 (КР1158ЕН6), що є стабілізатором напруги з фіксованою позитивною вихідною напругою 6 вольт (її ціна на момент написання статті становить приблизно 20-30 рублів). Мікросхема стабілізатора розрахована на робочий струм 0,5 ампер (максимальний – 1,2 ампера), і хоча вона вже містить у собі внутрішній захист від перенапруги та перегріву, її все ж таки варто встановити на невеликий радіатор (зайвим не буде). Якщо у вас виникнуть труднощі з придбанням мікросхеми стабілізатора, можна реалізувати напруження, як це зроблено у першому варіанті підсилювача. І тут, швидше за все, доведеться збільшити номінал ємності С5.

Для живлення схеми був використаний трансформатор потужністю 15 ват, первинна обмотка залишилася без змін (на 220 вольт), вторинні обмотки перемотані (170 вольт на струм 50 мА, і 6,3 вольта на струм 1 ампер для розжарення ламп). Про кількість намотаних витків ми писати не будемо, тому, як вам доведеться перерахувати параметри саме під трансформаторне залізо, яке у вас опиниться під руками. Для намотування другої обмотки використовували провід ПЕВ-2 діаметром 0,2 мм, для накального – діаметр 0,8 мм.

За якістю звучання другий варіант перевершує перший (хоча і перший за звуком досить непоганий). Смуга пропускання другого варіанта від 10 до 100.000 герц, і за суто суб'єктивною оцінкою, низу здалися трохи глибше, і верх чіткіший.

Як видно на наступному зображенні, монтаж навісний:

У цій статті ми поговоримо про те, як виготовити ламповий підсилювач для навушників. Багато меломанів відмовляються від сучасних підсилювачів, тому що не вважають вагу, що видається якісною. Набагато приємніше слухати так званий «ламповий» звук - він дзвінкіший, насиченіший, у ньому навіть є якесь приховане тепло.

Та й зовнішній вигляд лампового підсилювача набагато цікавіший, ніж транзисторний або на мікросхемах. Він світиться в темряві, іноді видає потріскування при прогріванні ламп. А монтаж можна виконувати будь-яким способом – хоч навісним, хоч на друкованому текстоліті. У статті буде розглянуто декілька способів виготовлення підсилювача.

Корпус – який вибрати?

Для лампової техніки ідеальним матеріалом виявиться алюміній - він зовні привабливий, та й працюватиме з ним одне задоволення. Але можна використовувати і оцинковану сталь - ось тільки вона тонша, доведеться робити ребра жорсткості. Але допускається застосовувати і дешевші матеріали – підійде фанера, пластик. Можна використовувати і готові корпуси від старої апаратуриі навіть фанерні скриньки. Головне, щоб розміри були підходящими – у корпусі повинні вміститися всі деталі.

Зверніть увагу на те, що при виготовленні лампового підсилювача для навушників своїми руками потрібно використовувати джерело живлення з високою напругою. На аноди ламп доведеться подавати щонайменше 120-150 В. І бажано для компактності все вмістити в одному корпусі. А щоб не виникло ніякого стороннього фону в навушниках, необхідно здійснити екранування блоку живлення від основних елементів конструкції, особливо від вихідного трансформатора звуку (якщо є).

Виготовлення корпусу з алюмінію

Як ви знаєте, виготовити для навушників можна на будь-якій основі. Але алюмінієвий виглядатиме набагато привабливіше. Тому вам необхідно знайти підходящий матеріал - він не повинен бути тонким, щоб не прогнувся під вагою встановлених деталей. Вам потрібно буде виготовити короб з алюмінію. З'єднання краще зробити за допомогою зварювання - після цього обов'язково шви ретельно обробити, щоб вони не виділялися.

Потім, після формування короба, потрібно всередині встановити перегородку - вона стане екраном між блоком живлення і вузлом підсилювача. У цьому екрані робите отвір, в який згодом прокладаєте дроти живлення. Намічаєте положення всіх елементів - ламп, трансформаторів, регуляторів, вимикачів та гнізд. У разі застосування підвісного монтажу на всіх цих елементах будуть встановлюватися пасивні компоненти - резистори, конденсатори, і т. д. Але можна застосовувати і монтаж на друкованій платі - правда, можуть виникнути при цьому труднощі. Усі моменти зараз і розглянемо.

Друкований монтаж

Цей спосіб монтажу досить привабливий, але доведеться чітко помічати положення гнізд під лампи та отвори в корпусі. Якщо вони не збігатимуться, то встановлення ламп та їх заміна виявиться проблемою. При використанні такого способу монтажу на друкованій платі встановлюються всі резистори, конденсатори та діоди та гнізда під лампи. Решта компонентів - гнізда типу «джек», регулятори тембру і гучності, «тюльпани», монтуються на бічних стінках і з'єднуються з платою за допомогою екранованих проводів.

При виготовленні друкованої плати потрібно розчин хлорного заліза, перманентний маркер, а також фольгований текстоліт. Головне – правильно розмітити доріжки. Вони не повинні бути занадто довгими – це може спричинити появу стороннього фону. Щоб на всі 100% позбутися фону, можна поверх доріжок на відстані 0,5 см (аби не торкався) поставити екран з тонкого металу. Його обов'язково з'єднуєте із загальним проводом (мінусом харчування).

Навісний монтаж

Цей тип монтажу хоч і не відрізняється красою, проте надійний і дозволяє зменшити довжину висновків елементів. Це сприятливо впливає на роботу пристрою. При виготовленні лампового підсилювача для навушників на 6Н6П (це подвійний тріод) можна реалізувати схему, в якій буде лише дві лампи. Причому задіяними виявляться дві половинки - одна як попередній підсилювач з регулятором тембру, друга буде кінцевим каскадом. Рекомендується застосовувати трансформатори – вони дозволяють зменшити опір каскаду.

Для того щоб реалізувати практично навісний монтаж, необхідно просто зробити отвори під гнізда ламп. Але потрібно робити отвори якомога ближче один до одного - це дозволить позбавитися можливої появи фону при роботі. Потім намічаєте отвори під установку змінних резисторів та гнізд для підключення навушників та джерел сигналу. Обов'язково зробіть отвори для кріплень силового трансформатората вихідного звукового. І не забудьте про електролітичні конденсатори. У тій частині корпусу, де планується монтаж блоку живлення, потрібно зробити отвори під провід та вимикач. Бажано встановлювати запобіжник. Можна застосовувати самовідновлюваний, благо він має низьку вартість.

Вибір схеми для підсилювача

Якщо звернути увагу на те, які використовують схеми радіоаматори у своїх конструкціях, то можна побачити, що вибір не дуже великий. Відмінності можуть бути в лампах, що використовуються в конструкції. якщо ви робите ламповий підсилювач для навушників на 6Н6П, отримаєте відносно малогабаритний пристрій. Але у разі застосування лампи типу 6Н6С розміри конструкції збільшуються – гнізда у них відрізняються, причому суттєво.

Класична схема – це попередній підсилювачна лампах типу 6Н6П чи 6Н2П. Деякі меломани використовують 6Н23П - обґрунтовують свій вибір тим, що у неї звук набагато приємніший. Вихідний каскад може будуватися на аналогічному тріоді або пентаді типу 6П14П. У цьому випадку можна домогтися більшого посилення, але при використанні навушників як навантаження це не дуже й треба.

До речі, існують пальчикові лампи – у них розміри набагато менші, ніж у тих, що були наведені у статті. Для них не потрібно встановлювати гнізда, вони просто впаюються в плату. Такі лампи зручно використовувати у випадках, коли простір для монтажу обмежений. Ось тільки на увазі ці лампи не будуть - їх краще ховати всередину корпусу, що добре провітрюється.

Виготовлення блоку живлення

Будь-який, навіть саморобний ламповий підсилювач для навушників потребує живлення. Обов'язково має бути три обмотки у трансформаторі:

Накальна - напруга змінна 6,3 Ст.
Анодна – напруга від 150 до 300 В.
Мережева – для підключення до розетки.

Обов'язково в ланцюзі потрібно встановлювати запобіжник та вимикач – це дозволить зробити використання підсилювача максимально безпечним. Всі обмотки повинні бути укладені щільно. Також не допускається наявність зазорів у сердечнику. Це може спричинити появу стороннього шуму. Трансформатор повинен працювати безшумно – це головна умова.

Випрямляч та фільтри

Потім необхідно зробити отвори під установку електролітичних конденсаторів - вони використовуються в блоках живлення для позбавлення змінної складової струму. Як випрямляч можна використовувати збірку, що складається з чотирьох напівпровідникових діодів. Називається вона «селеновий випрямляч». Корпус із тонкого алюмінію, чотири виводи, до яких підключається джерело змінного струмута навантаження. Конструкція не дуже складна, але дістати такий прилад стає дедалі складніше.

Тому як випрямляч портативного лампового підсилювача для навушників найкраще використовувати звичайні напівпровідникові діоди. Єдина умова - величина зворотної напруги має бути 300 і вище. Для лампової техніки висока напруга – це нормальне явище. Рекомендується встановлювати додаткові дроселі - вони дозволять позбавитися високочастотних перешкод, які можуть проникнути з мережі. Це актуально для випадків, коли підсилювач планується використовувати разом із ноутбуком, персональним комп'ютером, та будь-якою іншою технікою, в якій використовуються імпульсні блоки живлення.

Накальні обмотки

Напруга розжарювання для більшої частини радіолам складає 6,3 В. Максимально допустиме значення - 7 В. Але є і лампи, у яких для обмоток для жару потрібно 12,6 В (наприклад, ГУ-50). Але це лампи, які використовуються виключно в потужній апаратурі і для нашої конструкції вони не застосовні. Обмотка розжарювання має бути намотана товстим проводом - щоб забезпечити всі ланцюги живленням. Крім того, від неї можна запитати лампу (або світлодіод), яка буде сигналізувати про включення / відключення підсилювача.

Іноді в літературі можна зустріти рекомендації фахівців – випрямляти струм перед подачею на розпал ламп. Це хороше рішеннядля позбавлення від сторонніх шумів, що виникають під час роботи. Справа в тому, що нитка розжарення, наче динамік, трохи «гуде» при живленні від джерела змінного струму. Вона коливається із частотою близько 50 Гц. Ці коливання можуть проводити роботу УНЧ. Щоб їх позбутися, достатньо встановити мостовий випрямляч і кілька електролітичних конденсаторів. Тоді тільки не вібруватимуть нитки накалу.

Складання підсилювача

А тепер приступимо до збирання підсилювача - справа ця копітка, але виконується дуже просто. Навіть для навушників збираються за класичними схемами, про які ми говорили вище. Вибравши конкретну схему, можна розпочинати її реалізації. Зберіть всі елементи, які вам потрібні. Встановіть змінні резистори і можна починати збирання.

Насамперед прокладаються шини живлення ниток розжарення. Для економії іноді один із проводів з'єднують із корпусом. У нашому випадку живлення відбувається постійним струмом, тому із корпусом потрібно з'єднувати мінус. Отже, на кожному гнізді лампи необхідно з'єднати з корпусом один із висновків нитки розжарення. На другий висновок подається плюс джерела живлення. Потім, коли всі шини знаходяться на своїх місцях, можна приступати до встановлення пасивних компонентів.

Монтаж елементів

Насамперед потрібно зробити з'єднання ланцюгів, які можуть бути причиною появи стороннього фону. При підключенні навушників до лампового підсилювача може чути характерний звук, який говорить про те, що в ланцюгах є неякісне з'єднання. Змінні резистори з'єднуєте з елементами схеми за допомогою екранованих дротів - досягайте того, щоб провід без обплетення був максимально коротким. Прокладаєте акуратно дроти, можна використовувати фіксатори для кріплення.

Потім робіть установку резисторів і конденсаторів - високовольтну (анодну) частину потрібно робити останньою. Для полегшення монтажу можна використовувати електролітичні циліндричні конденсатори типу ВЗР КЕ-2М. Вони за допомогою гайки закріплюються на корпусі. Мінус – це корпус конденсатора, плюс – центральна жила. Саме з її допомогою можна полегшити проведення монтажу – вона з'єднується з «+300В» від джерела живлення. А потім до цієї жили припаюються резистори, другий висновок яких з'єднується з анодами ламп.

Завершення монтажу

Тепер потрібно реалізувати підключення навушників до лампового підсилювача – робиться це за допомогою штекерів типу «Джек». Відразу потрібно зазначити, що використовувати роз'єм 3,5 мм незручно - його і поставити складно, і пайку робити теж проблемно. Тому краще використовувати роз'єми 6,5 мм – вони красиво виглядають на корпусі з алюмінію. Якщо ви виготовляєте безтрансформаторний ламповий підсилювач для навушників, необхідно навантаження підключати в анодний ланцюг.

Рекомендується перед початком проведення робіт визначитися з тим, чи потрібний мікшер. Це пристрій, з якого виробляється злиття кількох сигналів однією ціле. Іншими словами, можна взяти сигнал від мікрофона, комп'ютера та гітари, відрегулювати величину посилення та подати на вхід УЗЧ. Тому, якщо потрібно зробити кілька входів, потрібно встановити додаткові роз'єми типу "тюльпан" або "джек". І з кожного входу робиться регулювання гучності - цієї мети встановлюються окремі змінні резистори.

Стереофонічні УНЧ

І ще один момент. При виготовленні стереофонічного лампового підсилювача для навушників на 6Ж1П або аналогічній лампі необхідно використовувати змінні резистори спареного типу - два в одному. Іншими словами, на одному важелі має бути два бігунки. За допомогою такого пристрою можна одночасно проводити регулювання посилення відразу двома каналами.

Якщо стереофонічний підсилювач, то для кожного джерела сигналу використовується окремий попередній підсилювач. Кінцевий каскад може бути загальним. Але найпростіший спосіб реалізації стереопідсилювача – це виготовлення двох монофонічних пристроїв. На один подається сигнал від лівого каналу, другий - від правого. За аналогічною схемою можна виготовити підсилювач для сабвуфера. Потрібно лише додати у конструкцію фільтр низьких частот. Але при виготовленні простого лампового підсилювача для навушників своїми руками це не потрібно.

Трансформатор звуку

При виготовленні лампового УНЧ за класичною схемою необхідно застосовувати трансформатори типу ТВЗ. Такі встановлювалися раніше на підсилювачах у радіолах та радіоприймачах. Якщо придивитися, то можна побачити, що ніяких відмінностей від мережевих трансформаторів немає. А тепер докладніше:

Напруга живлення первинної обмотки у мережевих та звукових трансформаторів близько 250 В.
На вторинній обмотці напруга близько 9-10 ст.

Іншими словами, як звуковий трансформатор можна використовувати навіть китайський мережевий. Їх можна знайти як у дешевих колонках, так і у різних приладах. Ось тільки потрібно звернути увагу на якість сталі, з якої виготовляється осердя. У трансформаторів типу ТВЗ або ТВК (використовувалися для кадрової розгортки лампових телевізорів) сталь набагато якісніша, ніж у китайських побратимів.

У тому випадку, якщо застосовано схему стереофонічного підсилювача, потрібно врахувати одну особливість. З'єднувати вторинні обмотки трансформаторів лампового підсилювача для навушників потрібно послідовно. Середня точка з'єднується із корпусом пристрою. Другий висновок – це лівий канал, а третій – це правий. Такий підсилювач можна використовувати і як попереднього каскадудля домашньої акустичної системи. До неї можна підключити відразу кілька сигналів від джерел.

На закінчення

Але можна самостійно зробити не лише з підручних матеріалів ламповий підсилювач для навушників. Набір для виготовлення подібних девайсів можна придбати за невелику ціну. Звичайно, віддавати гроші за те, що можна знайти на будь-якому сміттєзвалищі – це дурість. Найскладніше під час роботи - це виготовлення корпусу. Працювати з алюмінієм легко, ось тільки зварювання його здійснювати проблематично – простіше знайти людину, яка займається цією справою. Можна, звичайно, застосувати болтове з'єднання. Ось тільки воно виявляється набагато слабшим.

Налаштування не потребує пристрою, підключити навушники до лампового підсилювача досить просто – працювати все починає буквально відразу. Якщо сумніваєтеся у своїх силах, то спробуйте спочатку виготовити «чорновий» варіант – так би мовити, на колінці. Після виготовлення такого пристрою можна зробити кілька експериментів, які допоможуть визначити потрібні параметри елементів. Справа в тому, що шляхом підбору конденсаторів можна змінити тембр - підвищити або знизити частоту звуку, що відтворюється.

Підсилювач, виготовлений за класичною схемою, довго працюватиме, адже ресурс радіолампи становить близько 1000 годин. А замінити її можна буквально за кілька секунд. До такого пристрою можна підключати навіть вініловий програвач – це буде актуально для любителів старовини. А ось вихід, який підключається до навушників, можна з'єднати із входом звукової карти- це дозволить оцифрувати будь-яку вінілову платівку.

Вітаю мешканців міста Датагорська черговим втіленням свого бажання мати на робочому столі ламповий підсилювач для навушників.
Не претендую на відкриття, а показую як робив і що вийшло. Докладно описую виготовлення шасі, корпусу та лицьової панелі.

Схема безтрансформаторного підсилювача для навушників

За основу було взято відому схему SRPP підсилювача для високоомних навушників на 6Н6П. наприклад, цю .

Почав із того, що треба було визначитись із харчуванням. Вирішив зібрати імпульсний блокхарчування за мотивами статті на IR2153. Зробив друк, намотав трансформатор, зібрав усе разом і запустив БП. Все запрацювало, напруги трохи довелося підбирати перемотуванням трансформатора, покопався з струмовим трансформатором, але так і не зрозумів, як він мав захистити від перевантаження.
Включив із навантаженням через лампу, все в нормі, стартує стабільно. Прибрав лампу, старт нормальний розігріває дві 6Н6П, анодне забезпечує 300 Вольт.

Але тут моїм успіхам настав кінець. Коли підключив анодне до підсилювача, зібраного просто на столі, і став слухати, через 1,5 хвилини почав наростати середньочастотне тло і БАХ!!! ТИША… Розірвало на шматки мережевий запобіжник, вбилися MOSFET-и, скінчилася IR-ка, і пробило один ультрафаст у випрямлячі анодного.

Першопричиною став саме пробою ультрафасту в анодному випрямлячі через надмірне нагрівання. Все змінив і знову зайнявся експериментами. Кінець був аналогічним.

Почався другий етап видобутку напруги живлення, виготовив човник з алюмінієвого стрижня, який був прихований після обрізки карниза вертикальних жалюзі. Він там використовується у механізмі повороту ламелів. Стрижень має перетин чотиригранника і добре підійшов для човника. З обох кінців ізолентою я прикріпив по два відрізки алюмінієвого дроту діаметром 3 мм. Вийшла ось така рогатина. Довжину човна я вибрав 300 мм.

Як я вже згадав, за основу було взято тороїдальний трансформатор із зовнішнім діаметром 80 мм і внутрішнім 40 мм. На ньому була обмотка 220 В і дві по 12 В. Я не став його розбирати, а щоб визначити скільки мені потрібно мотати витків, я взяв і домотал 30 витків, підключив транс до мережі і замірив напругу на новій обмотці, потім навантажив цю обмотку лампою 12 В / 21 Вт і зробив виправлення. Таким чином вирахував кількість витків на 1 Вольт.

Також виміряв довжину дроту, використаного на намотування 30 витків, тим самим визначив, скільки метрів мені потрібно для намотування нової обмотки і отримати розрахункову напругу на виході. Цю кількість дроту потрібно було намотати спочатку на човник. Так як човник у мене вийшов 300 мм, то один виток на човні у мене склав 0,6 м. Таким чином я намотав на човник розрахункову кількість дроту з поправкою (витків 5 на човні) на поступове потовщення тора в міру намотування.

Нажарювальну обмотку мотав із середнім висновком, тобто дві обмотки по 3,15 В. Щоб було зручно мотати двома руками, я придумав затискач із лещат та прищіпки-затиску. Я взяв спеціально пластикову, але спочатку думав купити затискач-крокодил для зварювання або для прикурювання автомобіля (губки необхідно буде ізолювати пластиковими накладками, щоб не пошкодити ізоляцію). Єдина умова, щоб зусилля пружини вистачило для утримання потужного тора.

Для отримання 235 В змінної напруги мені потрібно було намотати 1840 витків. Спочатку думав, що буде важко і довго, але за 3 години намотування в два дні вийшов хороший ТАН з безліччю напруги: 235 В; 245; 255; 265; 3,15 В + 3,15 В; 2×12 Ст.

Декілька відводів вторинної обмотки було зроблено для підбору напруги. Після намотування ТАН був підключений до готового макету, який був зібраний ще під час випробування імпульсного БП. Харчування поки що було організовано без електронного дроселя. Фон відсутній, що дуже втішило.

Корпус підсилювача

Все практично готове до надання зовнішнього вигляду. Для корпусу було застосовано відрізок профілю будівельного алюмінію, труба 50×180х180. Мій трансформатор у такий корпус якраз чудово вписувався. Такий профіль можна знайти на будівництві, де монтують фасади зі скла (якщо, звичайно, мисливці за кольоровим металом Вас не випередять).

Відрізаємо зайве та робимо всі технологічні розрахункові отвори під Ваше шасі. На днищі я передбачив та вирізав електролобзиком вікно для доступу до регулювання режимів ламп при заміні.

Також воно є вентиляційним, оскільки корпус у збиранні без нього буде глухим. Що не зовсім добре вплине на тепловий режим всього пристрою. Щоб закрити вікно, я взяв сітку від повітряного фільтра дизельного вантажівки.

Такі фільтри легко можна знайти біля стоянок великовантажних автомобілів. Вирізав сітку необхідного для мого вікна розміру і торці закрив смужками покрівельної жерсті. Нарізав від листа смужки шириною 20 мм і довжиною, що дорівнює периметру сітки. Зігнув навпіл уздовж, затиснувши струбцинами між двома відрізками 20 мм фанери киянкою. Потім обтиснув у лещатах через дерев'яні прокладки цими смужками мою сітку. У місцях згину по кутах робив вирізи секторів 90 градусів.

Заключний етап- Фарбування. Фарбу взяв акрилову у балоні матову чорну. Продається в будівельному чи автомагазині.

Бічні стінки виготовив із дерев'яної лиштви, знайшов лиштву з бука (у магазині або на ринку, де продають двері). Так як мій корпус висотою 50 мм, то наличник взяв 65 мм шириною і використовував його на всю ширину, щоб не робити окремо ніжки. Як ніжки використовував набір м'яких самоклеючих накладок на ніжки меблів, що продаються в магазинах з меблевою фурнітурою.

Для лицьової панелі також використовував дерево – це шпон бука завтовшки 5 мм. Написи на лицьовій панелі зробив випробуваним методом ЛУТ. Намальована панель у програмі "Front Designer 3". Все дерево після випилювання, припасування, шліфування та нанесення написів було вкрите безбарвним глянцевим акриловим лаком. Бічні панелі (лиштви) були затоновані спочатку.

Шасі підсилювача

Склепав шасі з алюмінієвого куточка 15×15 мм та алюмінієвої смуги 1,5×50 мм. Розміри не наводжу, оскільки розраховував під описаний вище корпус. За моїми задумами, шасі має бути дворівневими. Верхній рівень спирається через алюмінієві втулки (відрізки трубки діаметром 6 мм) та скріплений саморізами (видно на фото 4 зверху та 4 знизу). на верхньому рівніповинні бути лампові панелі та весь монтаж звукової частини.

А на нижньому рівні силовий блок із випрямлячем, фільтром, електронним дроселем. Радіатором польового транзистора дроселя є алюмінієва пластина нижнього рівня шасі. Транзистор встановлений через ізолюючу прокладку (взято з комп'ютерного БП). Все на нього поставив.
Монтаж відповідно навісний.

Налаштування звелося до регулювання напруги на аноді нижнього за схемою тріода підстроювальним резистором R.
Звучання підсилювача дуже подобається.
Остаточний етап - складання і результат очевидний.

Файли

[Оновлення від 162/04/2015] Файл з лицьовою панеллю у форматі «Front Designer 3»:
▼ 🕗 15/04/15 ⚖️ 2,75 Kb ⇣ 49