Головний інструмент автоелектрика! Світлодіодна контролька з пищалкою! ← Hodor. Чим небезпечна контрольна лампа і як відбувається перевірка струму нею Контролька автоелектрика своїми руками 12 вольт діодна

На сьогоднішній день сучасний автомобільне можна уявити без електрики. Завдяки їй автомобіль може заводитися і забезпечити вам комфортне пересування, а також всі датчики, освітлення, кондиціонер і музика працюють від електрики. Тому електрика відіграє величезну роль для автомобіля, без неї машина не здатна зрушити з місця. Джерелами енергії будь-якого авто є електрогенератор та акумулятор.

Автоелектрика своїми руками: пробник та його призначення

Електроніка в автомобілі – це спрощений процес керування і комфорт для власника. Електронний блокє незалежним приладом, який здатний керувати роботою багатьох систем, а також деталей автомобіля. Основною перевагою автоелектрики є комфорт усередині салону.

Сучасне електронне оснащення дуже складне, що складається з безлічі проводків, які мають різне забарвлення. Ці дроти з'єднуються між собою і з різними пристроямимашини, розходяться вони по всьому салону, а також під капотом, в панелі управління.

За старт автомобіля відповідають не тільки акумулятор або генератор, але й багато інших електронних механізмів. Саме на них та їхню роботу варто звертати свою увагу.

Додаткові електронні механізми:

• Стартер;
• Свічки;
• розподільник іскор;
• Блок управління – може бути як електричним, і механічним;
• Котушка високовольтна;
• Антиблокувальна система.

Щоб виявити будь-які порушення в проводці, потрібно своїми руками зробити невеликий пристрій - пробник. Або його ще називають контролька - це електричний прилад, який призначений для перевірки напруги електрики та виявлення інших несправностей.

Як зробити контрольку: необхідні матеріали

Контрольну перевірку автомобіля можна робити самому або ж звернутися до найближчого сервісний центр. Самостійно зробити її можна лише за допомогою саморобної контрольки. Існує їх два типи: для дому та автомобіля, між собою вони суттєво відрізняються. Якщо для будинку підійде контролька на 220 вольт, то для машини лише на 12В.

Контролька для дому та автомобіля виконує ті самі функції, а саме виявляє напругу в електричній мережі та деякі несправності того чи іншого елемента.

Збираються такі саморобні два типи практично однаково, однією відмінністю – джерелом світла. Для домашньої контрольки підійде звичайна лампа 220В, а автомобільний пробник використовує лампу малою потужністю. Також складається схема, за якою буде простіше зібрати задуманий прилад.

Матеріали для створення контролю:

• Лампочки. В одному випадку звичайна лампа, в іншому – світлодіодна.
• Мідні дроти для дому та акустичні для машини;
• Ізоляційну стрічку;
• Щупи.

Для домашньої контрольки потрібен ще й електричний патрон, а ось дроти мають бути довжиною 50см. Щоб робити вимірювання в салоні машини, потрібні дроти не менше 2м. Для корпусу приладу можна придбати звичайний прикурювач, який знайдеться в будь-якому автомагазині, а ось щуп можна замінити звичайним шурупом. Користуватись таким пристроєм дуже легко.

Необхідні інструменти: контроль автоелектрика своїми руками

Автомобільна електропроводка дуже делікатна справа. За нею потрібно постійно доглядати та перевіряти на справність основні електроприлади. Для перевірки електрики у машині повинні бути спеціальні прилади, за допомогою яких можна виявити несправність у мережі.

Виникають несправності через неякісні контакти, які можуть бути неправильно з'єднаними або зазнають зношування, перетирання. Тоді їх просто змінюють на нові або ізолюють стрічкою.

Через велику кількість бруду електрика так само може стати непридатним. Виявити несправність допоможе індикаторна викрутка або автомобільна лампочка. Також на момент поломки в машині обов'язково повинні знаходитися потрібні інструменти та матеріали.

Інструменти, які завжди повинні знаходитись у машині:

• Провід;
• Клеми;
• Індикатор чи контролька;
• Тестер;
• Пластикові стяжки;
• Ізоляційна стрічка;
• Шматочки, ножиці;
• Викрутки, різні ключі, плоскогубці;
• Набір запобіжників;
• Перетворювач напруги.

Так само при різних урвищах проводки знадобиться і паяльник. Погані контакти краще припаяти, ніж скрутити. Паяти рекомендується тільки ті дроти, які не піддаються великої вібрації і вони повинні прямолінійно розташовуватися. Закріпити спаяну ділянку можна ізолентою.

Робимо ремонт автоелектрики своїми руками

Автоелектрика - це зовсім нескладна справа, потрібно просто трохи розумітися на електриці і вміти впізнавати несправності. Їх обов'язково потрібно вчасно усувати, щоб машина могла безперешкодно пересуватися.

Частою поломкою електромережі авто є несправність запобіжників. Якщо запобіжник вийшов із ладу, його обов'язково потрібно замінити на новий. Дублікат має бути саме такого ж номіналу, як і новий.

Самостійно можна усувати деякі інші нескладні поломки. Якщо ж ви не можете впоратися з складнішими проблемами, тоді буде простіше звернутися по допомогу до найближчої автомайстерні, де фахівці зроблять діагностику та виявлять усі поломки. Після цього зроблять якісний ремонт.

Самостійно можна зробити:

• Зарядити акумулятор;
• Продовжити роботу електричного генератора;
• Замінити деякі деталі;
• Встановити протитуманники.

Якщо в салоні автомобіля з'явився запах гару, значить сталося замикання або загоряння електричної проводки. У такому стані рухатися не можна, потрібно обов'язково зупинитись та відкрити капот. Після цього відключити клеми від акумулятора та викликати евакуатор, який доставить вас до автосервісу.

Як зробити контрольку своїми руками (відео)

Автоелектрика - це дуже важливий елемент у всій машині, без нього машина просто не їздитиме. Найголовніше потрібно цікавитися та придивлятися до багатьох деталей машини, щоб вчасно виявити та усунути несправності.

Домашня електропроводка у нормальних умовах експлуатації функціонує довго, надійно та безпечно.

Але варто виникнути аварійної ситуації, на яку не розраховані захисні пристрої, як з'являються проблеми з роботою побутових приладів.

Хазяїну доводиться шукати несправності в електричній схемі, усувати їх.

У статті даються поради домашньому майстру з безпечного пошукупошкоджень у побутовій електричній проводці різними популярними способами з поясненням основних моментів картинками, схемами та відеороликом.

Особлива увага приділена тому, наскільки небезпечною є контрольна лампа і чому вона заборонена правилами. Перевіряти електричну схемутреба справним вольтметром чи індикатором.

Як працює контрольна лампа

Проста лампочка розжарювання не знає яка їй призначена доля.

Вона в будь-якій схемі працює абсолютно однаково як контрольна або освітлювальна:

• світиться при подачі по дротах на її нитку номінальної напруги;
• вибухає чи перегорає за його значному перевищенні;
• не створює свічення від малих струмів, сили яких недостатньо для розігріву вольфрамової спіралі.

Назву «Контрольна лампа» їй вигадали люди, коли стали нею оцінювати наявність струму в проблемному ланцюзі.

Практично до кінця ХХ століття контрольна лампа широко застосовувалася електриками для виявлення несправностей у проводці навіть після того, як її використання було заборонено правилами та жорстоко каралося інспекторами. Але багато людей досі користуються цією небезпечною схемою.

Зі спогадів електрика

Два десятки років тому довелося працювати у складі бригади релейників, яка обслуговує обладнання підстанції 330 кВ та велика кількістьроз'їзних об'єктів з меншою напругою – 110/10 кВ. Апаратура захисту, автоматики та управління на них розміщена в шафах, ящиках або на панелях зі слабким освітленням.

А контакти реле, всі деталі схеми електроніки дуже дрібні та потребують гарного зору. Висвітлювали їх різними додатковими способами, включаючи кишенькові ліхтарики. Зручних лобових світильників тоді просто не було. Тому вирішили виготовити своїми руками перенесення для освітлення.

Зробили її швидко та вирішили показати інспектору з охорони праці. Він оглянув і помітив, що:

• пристрій світильника взято від плафона з , має корпус, що добре протистоїть механічним пошкодженням і міцне скло;
• кабель живлення з високоміцною електричною ізоляцією надійно вставлений у корпус із гумовою трубкою, що захищає його від зламу при перегинах;
• загалом монтаж виконано надійно.

А його висновок нас приголомшив: це не перенесення, а контрольна лампа, яка якісно замаскована під світильник. Тому користуватися нею він забороняє…

Сперечатись із начальством в енергетиці безглуздо. Однак з його допомогою вдалося замовити та отримати акумуляторні перенесення для підсвічування. Працювати з ними було не зовсім зручно, але наше питання частково вирішилося.

Принцип роботи індикатора напруги та контрольної лампи

В обох цих приладів здійснюється перевірка наявності струму лампочкою, але вона реалізується різними способами. Розглянемо їх.

Загальні риси

Відразу звертаю увагу на один важливий момент, який дозволить уникнути багато помилок, що допускаються електриками-початківцями.

При роботі з індикатором або вимірювальними приладами необхідно представляти картину протікання струму через них по всьому шляху від джерела до нитки розжарення в замкнутій схемі і пам'ятати, що напруга є різницею потенціалів між певними точками, а не потенціалом однієї з них.

Цього принципу слід дотримуватися під час аналізу схем.

Як перевіряється напруга контрольною лампою

Розглянемо з прикладу схеми роботи звичайної кімнатної розетки. До неї підводиться потенціал фази та нуля від вторинної обмотки. силового трансформаторана підстанції.

Струм тече по замкнутого ланцюгачерез кабель, що підводить, контакти розетки, проводи контрольки, її нитка розжарення. До речі, у звичайної настільної лампи схема працює так само.

Робота двополюсного індикатора напруги

Його конструкцію можна представити двома проводами з контактами та корпусом, в якому розташований струмообмежуючий резистор з неоновою або світлодіодною лампою.

Струм тече так само, як у попередній схемі.

Робота однополюсного індикатора напруги

У нього свічення лампочки відбувається за іншим принципом: змінено шлях перебігу струму.

За рахунок струмообмежувального резистора створюється малий струм, який безпечно проходить через тіло електрика та повертається до джерела трансформаторної підстанції за контуром землі. Він достатньо для свічення індикатора.

Відмінності

Струм через контрольну лампу становить частки ампера. Наприклад, для потужності 40 Вт він розрахується за формулою: 40/220 = 0,18 А.

Для свічення світлодіода індикатора достатньо кількох міліампер, а неонової лампочки ще менше - мікроампери. Всі вимірювальні прилади напруги споживають дуже мало струму для вимірювання.

Навантаження у контрольки значно більше, ніж у індикатора чи вольтметра. Це її основна перевага, до якої звикли старі електрики.

Приклад із життя

Людський фактор

Електрики, що користуються контрольками на підприємствах, працювали не тільки в мережах 220, а й у 36 вольтах, які використовуються для освітлення небезпечних приміщень.

Конструкція патрона і форма лампочок взаємозамінні: під час роботи в контрольній системі просто перекручували лампи на відповідну напругу. Якщо ж при зміні робочого місця в мережі 220 вольт забували про це, то стався вибух колби. А дрібні уламки чомусь летять просто у вічі.

Механічне пошкодження

Скло колби крихке, легко б'ється, особливо у переносній конструкції. Якщо у стаціонарного світильника лампа вкручена та закріплена, то контрольку зазвичай тримають у руках. Вона може вислизнути.

Та й людина не завжди дотримується, здатна послизнутися і випустити її з рук або впасти разом з нею і порізатися об скло.

Особливу небезпеку становить падіння з лампою, на яку подано напругу. Нитка напруження обірветься, а електроди її кріплення можуть закоротити через випадковий струмопровідний предмет або людське тіло. Відразу виникає коротке замикання з усіма обтяжливими обставинами.

Імовірність дотику до струмоведучих частин

Для створення електричного контакту при підключенні контрольки зазвичай залишають оголений кінець металу на дроті або напоюють простий наконечник із затискачем типу «крокодил».

Ця точка знаходиться під напругою мережі, становить небезпеку.

Саморобні захисту контрольної лампи

Враховуючи ризики роботи з якоюсь досвідчені електрики всіляко намагалися захистити її конструкцію:

• надягали на патрон бляшаний або інший плафон:
• обмотували колбу скотчем або ганчірками;
• пристосовували гак для підвіски;
• монтували перед патроном запобіжник, що захищає від короткого замикання;
• використовували для підключення дроту з високим ступенем захисту ізоляції;
• застосовували для підключення щупи із запобіжними обмежувальними кільцями від вимірювальних приладів, призначені для роботи під напругою.

Однак навіть повний комплекс усіх цих заходів не дозволяє безпечно виконувати роботу контрольною лампою. Надійніше працювати індикатором та вольтметром.

Як знайти фазу та нуль

Згадаймо схему розподілу напруг у трифазній мережі, виконаній .

Під час армійської служби на навчаннях довелося практично вирішувати подібне завдання у польових умовах полігону. Потрібно було знайти фазу і нуль у силовому шестижильном кабелі, підключеному під напругу, щоб запитати від них схему освітлення.

Індикатора та вимірювальних приладів не було. За лампочками був відправлений посланець, а ми обійшлися звичайною електричною бритвою та відрізком ізольованого дроту.

Перевірку виконували у два етапи:

1. визначення фазних кінців;
2. пошук нуля.

Замір фазних напруг

Робота проходила за наступною схемою:

• забили у землю шматок металу поруч із кабелем;
• приклали до нього один контакт вилки від електробритви;
• до другого штирю прикрутили відрізок дроту та закріпили нитками;
• вільним кінцем цього провідника по черзі торкнулися всіх жил кабелю;
• помітили три жили, на яких двигун бритви запрацював – так визначили фазні кінці та вибрали той, де простіше виконуватиме монтаж наступної схеми.

Пошук нуля

Виделку електробритви зняли з саморобного заземлення і штирком, що звільнився, створили почергово контакт для струму на трьох жилах кабелю, що залишилися, при підключеному відрізку дроту до обраної фази.

Коли двигун запрацював, то це вказало на робочий нуль, а решта двох кінців була просто в резерві.

Досвідчені електрики побачать у наших діях багато порушень правил безпеки. Але цей приклад наведено з іншою метою - показати технічну можливість вирішення подібного завдання та його виконання з усвідомленням ризиків та небезпек. А контрольна лампа або індикатор у критичній ситуації може бути замінена будь-яким електроінструментом, наприклад .

Для кращого з'ясування принципів пошуку несправності в електропроводці рекомендую переглянути відеоролик власника «Ради електрика» про практику пошуку КЗ лампою контролькою. Вважаю, що вони стануть у пригоді при користуванні звичайним вольтметром.

ASUSTENT
Весело.
Хоча на сьогодні на популярні моделі автомобілів повно "допомог" для встановлення сигналізацій.
Називаються вони "карти установки", виглядають як таблиці, або навіть pdf з таблицею і фотографіями, з поясненнями що і куди підключати.
З такими картами установок часом і протикати нічого не потрібно.
Точніше протикаєш тільки для перевірки, одразу й оголюєш провід і підключення робиш.

Лезо з проводком це щось нове для мене.

blow05
Без образ - я здивований, що живий приклад на столі з поясненнями вам незрозумілий.
Простіше вже нікуди. Важко навіть простіше пояснити. ТАМ МЕГА ПРОСТО.
Або ви просто не додивилися відео

Спробую пояснити ще раз, але якщо не зрозумієте - все. Край.

Я так зрозумів, що вам не зрозуміло, яким чином потрібно трактувати індикацію контрольки під час перевірки запобіжника без вилучення останнього з гнізда.

Пояснюю.
Запобіжник це перемичка
Лампа це майже перемичка (низький опір)

Вмикаємо вмикач лампи.
Нехай розміри.
ПЛЮС біжить від вмикача, до запобіжника. Нехай буде ніжка ВХІД умовно.
Проходячи через запобіжник виходить через умовну ніжку ВИХІД
І підключається до одного із висновків спіралі лампи.
Інший висновок спіралі лампи підключений до МІНУСУ безперервно.

Якщо запобіжник справний, то на обох ніжках запобіжника (і на вході та на виході) буде ПЛЮС. (червоний світлодіод контрольки)
Що логічно, це ж перемичка...

Якщо запобіжник буде несправний, то на виході ВХІД його буде плюс (від вмикача)
А на висновку ВИХІД буде МІНУС.
Тобто. коли на обох висновках запобіжника висить ПЛЮС, то 99% він справний.

Коли одному висновку ПЛЮС, але в іншому МІНУС (чи відсутній струм) то запобіжник несправний.

Звідки береться МІНУС, на другій ніжці запобіжника, коли він згоряє?
Пояснюю.
Лампа є фактично майже перемичкою, і електрика через неї проходить без глобальних втрат.
Другий висновок спіралі нашої лампи безперервно підключений до МІНУСУ.
Цей МІНУС, проходячи через спіраль, виходить на перший висновок лампи, і приходь до ніжки ВИХІД запобіжника.

Таким чином, при включеному вмикачі)))
На ніжці ВХІД запобіжника ПЛЮС
На ніжці ВИХІД запобіжника МІНУС

Якщо запобіжник несправний.
Тобто. сама різниця полярності на запобіжнику свідчить про його несправність.

Коли на ніжці запобіжника ВХІД висить ПЛЮС
А на ніжці запобіжника висить НІЧОГО, значить навантаження відключена в даний момент (нічого немає в гнізді прикурювача), або пошкоджений провід, що йде до навантаження, або саме навантаження.

Чому не можна продзвонювати запобіжник, не виймаючи з гнізда, з вимкненою напругою?

Пояснюю.
При вимкненому напрузі отримати помилкові результати вимірів простіше простого.

Давайте зіграємо в одну гру?)

На ніжках ВХІД та ВИХІД запобіжника маємо мінус.
Звідки він? Чи один і той же це мінус, на різних ніжках?

У випадку зі справним запобіжником буде приблизно так.

Мінус (кузов) постійно підключений до одного виведення лампи, що пройшов через спіраль лампи, до ніжок перед виходом вхід.
Звідти і мінус на обох ніжках.

У разі несправного запобіжника може вийти так.

На ніжках ВХІД І ВИХІД запобіжника так само(!) мінусу висять.
Звідки вони беруться?
Пояснюю.
На ніжці запобіжника ВИХІД мінус береться за тією самою схемою.
Постійний мінус, спіраль лампи, і до ніжки ВИХІД запобіжника.
На ніжці запобіжника ВХІД здавалося б нічого не повинно бути, і часом воно так ... Але часом ...
До ніжки ВХІД запобіжника підключено ще одне навантаження, яке так само як і наша лампа, у вимкненому стані, пропускає мінус через себе, приводячи його до ніжки ВХІД запобіжника.

Тобто при виключеному живленні ми і при справному запобіжнику бачимо на його висновках мінуси, і при несправному - теж можемо побачити мінуси.

Отже, при вимкненому живленні вимірювати не можна.

Такий "трійничок" присутній, наприклад, у ланцюгу запобіжників ламп габаритів.
Вмикач (реле) у них один, а далі плюс роздвоюється на 2 окремі запобіжники та 2 окремі ланцюги з лампами лівого та правого борту.

Якщо ми включаємо харчування, то виключаємо варіант помилкового мінуса, що пройшов через якісь ланцюги.

Винятком є ​​варіанти, де постійно на навантаженні висить ПЛЮС, а вмикач включає мінус.
Але серед ламп це не часто випадок.

(Пам'ятаю тільки Соляріси та Хюндаї, і деякі варіанти Королл де ближній керує мінусом, маючи постійний плюс. У них якщо згоряє запобіжник по плюсу, то починаються конкурси, одна з фар починає світити наполовину ближнім, в половину далеким і т.п.)) ))