Resolvi fazer um fuoz em um mot, ver o que é e como se come. o primeiro passo é fazer o sensor certo para ele.

faremos o sensor em um comparador, de acordo com o esquema de umki:

tudo é banal - vamos a uma loja de componentes de rádio, compramos uma placa de circuito impresso (de preferência grossa), um comparador lm211d, 4 resistores smd a 1k e um a 47k, você também vai precisar de um LED smd, você pode comprá-lo ou soldá-lo de algum lugar, por exemplo, de uma fita, qualquer cor, não afetará o trabalho: D

Você também terá que cavar um optoacoplador em algum lugar, eles também podem ser retirados de um mouse de bola antigo, ou você pode comprar alguns com fenda especial (ktir0611s) ou para reflexão (TCRT5000 - apenas para ele o selo e a localização são completamente diferentes). Fui por outro caminho - comprei um fototransistor xs com qual descrição na mesma loja onde peguei essas peças e retirei o diodo IR do controle remoto quebrado do DVD. Embora eu tivesse um par no sensor antigo, decidi não tocá-los (e fiz a coisa certa).

aqui estão todos os elementos:

Se movendo. descobrimos o tamanho das peças que temos (os tamanhos smd podem ser encontrados no Google) para desenhar um circuito impresso para elas. usando o programa (eu uso o layout 6 do Sprint) fazemos um diagrama do nosso sensor futuro, guiados pelo diagrama. No diagrama, um estabilizador também é usado para o diodo IR, mas não precisamos dele, conectamos o diodo diretamente na fonte de alimentação através de um resistor de 1k. Isso simplificará o layout e as dimensões do nosso sensor. dimensões do sensor - 20 * 32.

ao desenvolver, leve em consideração todos os parâmetros de suas peças - eles devem corresponder à sua placa de circuito impresso, o fototransistor e o diodo IR possuem POLARIDADES! como não sabia que tipo de fototransistor eu tinha em geral, resolvi verificar com um multímetro.

ajustamos os milivolts, conectamos as pontas às pernas, direcionamos a luz para o transistor e olhamos as leituras.

se as leituras começarem com um sinal "-", então conectamos o fio negativo à perna positiva. e assim determinamos a polaridade (embora, como descobri mais tarde, pareça não ser importante). Determinar de que lado do transistor está a frente também não foi um problema - eu trouxe a luz - as leituras aumentaram, mas por outro lado não foi tão perceptível.

com base nisso, verificamos tudo e primeiro imprimimos nosso diagrama em papel comum para verificação. ATENÇÃO! leve em consideração a especularidade da imagem! caso contrário, você terá que fazer tudo de novo!

Colocamos nos detalhes, ver se tudo combina com as pernas. em seguida, imprimimos o diagrama em papel brilhante. Atenção - você definitivamente precisa de uma impressora a laser com toner! caso contrário, nada funcionará! ao imprimir, você precisa monitorar o papel, a impressora pode não aceitá-lo e talvez os rolos simplesmente deslizarão sobre ele e o desenho ficará distorcido. para evitar isso, ajudamos a impressora - seguramos o papel quando ele o coleta e quando ele o distribui (a menos, é claro, você imprime em casa, com sua impressora: D) imprime várias cópias de uma vez no todo folha, já que o toner pode não fritar bem em papel brilhante e assim você pode selecionar as melhores cópias impressas e recortá-las.

Em seguida, pegamos a placa, limpamos com acetona. é necessário que o avião esteja limpo e liso, caso contrário, todo o saque vai pelo ralo. nós sobrepomos desenhos no quadro, é melhor vários de uma vez, tk. alguns deles podem não cozinhar bem. pegamos o ferro, desparafusamos em plena capacidade e esperamos até que aqueça. afinal, decidimos com tudo isso e instruímos o ferro em nosso futuro lenço (é melhor usar papel, para que depois não pegue o pzdy do ferro estragado). Pressionando com firmeza, o melhor é fritar com cuidado o desenho com a ponta do ferro, quando já estiver imóvel, alise o desenho com esforço.

desligue o ferro, pegue as tábuas com alguma coisa, para não se queimar e leve para enxaguar. é melhor fazer isso antes de esfriar, porque o papel começa a borbulhar e o toner quente pode rasgar o cartão nessas áreas. melhor mergulhar em água fria. logo o papel ficará úmido e deve ser esfregado com o dedo para que o papel enrole e fique apenas o toner.

olhamos para que não haja excesso de papel adesivo, retire-o com uma agulha ou um palito de dente afiado. onde o toner estiver mal aderido, pinte com um marcador permanente e limpe o excesso com um palito embebido em acetona ou solvente.

e para que a placa esteja pronta para o ataque, preparamos uma solução (eu tenho cloreto férrico, o Google vai lhe dizer outras receitas disponíveis)

despeje água quente em uma tigela (de preferência com fundo largo, por exemplo de um bolo (compramos um bolo, comemos o bolo e deixamos a tampa para a solução)) e dissolva o cloreto férrico nele. jogamos a placa para gravura, mexemos periodicamente a solução e a placa. gravação leva cerca de 20 minutos. após a gravação, retiramos a placa e lavamos.

o toner já pode ser removido, por exemplo com uma lixa de grão fino com um pouco de esforço.

aí a gente remexe um lenço para que as faixas fiquem bem estanhadas, pode usar glicerina ou ácido de solda, mas já tingi tudo. para que as faixas sejam estanhadas com uma camada uniforme, usamos resina para que a solda seja distribuída uniformemente sobre as faixas.

a colofônia pode ser removida com acetona ou solvente (você precisa descolar com força, caso contrário a placa ficará pegajosa).

agora você precisa fazer furos para o diodo IR e fototransistor. tendo em vista a falta de brocas pequenas, peguei um clipe de papel e perfurei a ponta assim:

Agora você pode começar a soldar os elementos. observe cuidadosamente o que e onde você solda, guie-se pelo esquema, embora esse esquema seja tão simples quanto o pão. À medida que os detalhes são soldados, lavamos o excesso de resina da placa, se houver.

o sensor está quase pronto, pode ser verificado passando uma corrente de 5 a 14v. se tudo funcionar, o LED de indicação na placa acenderá. se não, ou a polaridade está errada em algum lugar ou o seu batente. tudo funciona para mim, eu não tirei foto.

nós soldamos os fios,

pegamos um pedaço da placa para a resposta para fechar nosso sensor. para que haja uma folga, aparafusamos imediatamente os parafusos e as porcas na placa, a contraparte ficará apoiada nas porcas. a gente torce, pega uma pistola de cola e enche tudo com cola quente, o diodo ik também enche de cola para que fique parado e não caia com a vibração.

Peguei o conector do sensor hall, soldou os fios nele.

Parece que ele mastigou tudo, se você tiver alguma dúvida - pergunte.

zs esse sensor queimou devido à minha estupidez, na hora do teste em uma motocicleta, pois misturei os pontos positivos e negativos ao ser soldado ao chip. quando percebeu isso, já era tarde demais. um novo comparador será lançado em breve e eu o substituirei.

Estou muito cansado de ajustar a ignição de contato em Java, estou muito cansado do estado de ânimo constante do motor. Aquela tropa, então espirra, então ganhando impulso estupidamente. O mais interessante, aos 18 anos eu não ligava para isso, o principal é começar, o resto dos detalhes, girar a manivela e voar. Agora dirijo com mais calma e moderação, com o motor funcionando, tanto esforço e dinheiro foram investidos no conserto do motor, quero um trabalho bonito e limpo dele, mas não tem, já ajustei a ignição com um micrômetro uma dúzia de vezes, mas há pouco sentido nisso. Decidi equipar a motocicleta com um sistema de ignição sem contato com sensor Hall. Compre tudo o que você precisa, instalado em uma motocicleta.
Começa, mas não ganha mais de 1000 revoluções. Pesquisei muito na internet os motivos desse comportamento, pensei muito e tentei coisas diferentes.
Em geral, por algum tempo, afastei-me desse empreendimento e dirigi em uma ignição convencional, praguejando baixinho para mim mesmo. Como resultado, depois de navegar em toda a Internet, descobri as possíveis causas do meu mau funcionamento. Eles poderiam ser:

• Usando duas bobinas de ignição padrão de 6 volts conectadas em série. Em geral, é necessário colocar duas bobinas de ignição de uma oka ou gazela. (Embora eu tenha lido em uma das fontes que bobinas padrão também são permitidas.)
• Forma incorreta de um modulador caseiro. Eu fiz na forma de um prato reto. (Acontece que esse foi o principal problema, já que a placa era muito estreita. Em geral, o ideal é que o modulador tenha o formato de uma borboleta.)
• Usando um sensor Hall diretamente perto do gerador para o gerador. Nesse sentido, posso dizer que, em princípio, funciona, mas ainda não há zumbido, já que o sensor oco é um sensor que detecta mudanças no campo magnético, e colocá-lo próximo ao pós-ímã é uma loucura. É como medir a temperatura ao sol. Mais cedo ou mais tarde, alguns problemas começarão com o sensor Hall.

Em princípio, eu poderia eliminar todas as falhas e usar o usual VAZ BSZ (Contactless Ignition System).
Mas no processo de busca de informações sobre um assunto na internet, me deparei com artigos sobre FUOZ (Ignition Advance Angle Former), este é um dispositivo eletrônico que mede a rotação do motor e, de acordo com seu valor, define a centelha ideal atraso. Essa abordagem permite uma melhor combustão do combustível nos cilindros e, como resultado, um aumento na potência do motor, melhor tração, economia de combustível e um conjunto de revoluções em alta velocidade. Em geral, um monte de guloseimas em comparação com o avanço da ignição de um valor fixo.
O que você pode dizer, eu estava pegando fogo com essa ideia. No Yavaklub há uma grande quantidade de informações sobre como fazer você mesmo, um manual completo e tudo que você precisa, embora não seja fácil para uma pessoa que não conhece eletrônica descobrir, mas com um certo esforço, em princípio, você pode, tudo é muito detalhado aí. E provavelmente poderia, mas esse é o problema. Todas as minhas tentativas repousaram estupidamente na impossibilidade de encontrar peças adequadas.
Mas não importa, descobriu-se que existem pessoas que fazem diferentes versões do FUOZ sob o pedido e as vendem pela Internet.
Existem alguns locais onde o FUOZ saruman é vendido em diferentes versões. Pelo que entendi, FUOZ Saruman foi projetado por uma pessoa e outras pessoas estão vendendo e vendendo.
Por exemplo:

• Pessoalmente, tirei aqui https://vk.com/fuoz_saruman
• Existe também o BSZ Trabant. Você pode ler sobre ele, mas por encomenda somente entrando em contato com o autor por e-mail [email protegido]

Em geral, decidi que mesmo que fazer você mesmo seja mais barato do que comprar já pronto, então há incomparavelmente mais barulho e trabalho nessa direção.
Minha escolha recaiu sobre https://vk.com/fuoz_saruman como lá está tudo lindamente decorado, há muitas fotos de produtos. muitos comentários de clientes, é impossível falsificar tanto, muitas informações relacionadas e o mais importante, um conjunto completo para instalação com um sensor óptico e não apenas um FUOZ está sendo vendido. Fiz uma encomenda, paguei. Duas semanas depois, o vendedor enviou o pedido pelo correio e escondeu o código de embarque internacional pelo qual você pode rastrear sua localização na Internet em http://gdeposylka.ru/ e https://moyaposylka.ru/. O que fiz por 39 dias. Sim, eu não esperava que entregar um pacote da Ucrânia para a Bielo-Rússia fosse uma porcaria.

E então ela finalmente veio, minha alegria não tinha limites. Sem falar que, em princípio, gosto de receber todo tipo de postagem, esse pacote foi o mais esperado por mim.

Dentro havia um conjunto completo de equipamentos encomendados, instruções e até um cartão de garantia.

No mesmo dia comecei a instalá-lo em uma motocicleta. Passei algumas horas, mas fiz tudo com cuidado, passei todos os fios pelos fios principais, todas as conexões e conectores foram soldados e isolados com cambraia termoencolhível. Também comprei uma bobina de ignição Oki na loja.

Comprei um interruptor de quatro posições para a luz no carro para alternar os modos FUOZ. É verdade que as partes internas do switch tiveram que ser soldadas novamente para atender às suas necessidades. Consertei com pressa, foi dolorosamente interessante testar o dispositivo.

Instalei uma plataforma com sensor óptico e modulador no gerador. É verdade que tive que trabalhar um pouco com a lima porque uma ranhura na plataforma bloqueava ligeiramente o orifício do parafuso de fixação do gerador, pelo que não foi possível fixar a plataforma no gerador com a segunda parafuso. e o erro não foi pequeno, foi necessário retirá-lo aproximadamente ao longo de todo o comprimento do recorte semicircular. 0,5 mm. Bem, sim, são ninharias.

Como tenho um Java de 6 volts convertido para 12 volts, não há espaço suficiente para um gerador sob a tampa do cárter, antes que sua deficiência seja preenchida com uma gaxeta de borracha de 5 mm de espessura. Isso não foi suficiente para um sensor óptico e um modulador. Tive que expandir os espaços. É bom que eu tenha alguns motores para peças de reposição, tirei de um deles a tampa do cárter direito mais danificada e reduzi pela metade o espaço que estava faltando. Em seguida, com a ajuda de um rebitador e placas de alumínio, prendeu-o na tampa e conseguiu o espaço que faltava. É verdade que tive que substituir os parafusos da tampa por outros mais longos. Recolocando a capa, percebi que não era tão simples. O pé do freio não se encaixará mais no lugar. Também não importa, dirigi para o trabalho rápido e, aquecendo com uma arma autógena, dobrei a pata como deveria, para que não pegasse nada. O cromo, claro, escureceu e rachou. Mas sacrificar o brilho externo em prol do aprimoramento técnico do dispositivo é bastante aceitável.

Uau, está tudo pronto, a motocicleta está totalmente montada e pronta para o teste. Enchi o carburador de gasolina, coloquei a chave na ignição, apertei o pedal, a motocicleta dá a partida pela primeira vez. Estou em êxtase, abalado até o âmago. Eu acelero novamente e o motor para. Vamos, eu acho, com quem isso não acontece, provavelmente o combustível não vem. Eu bombeei o carburador de novo, e de novo começo a partir do chão do chute. Ahhh a beleza nunca ligou tão bem. E então ela para novamente.
Ele tirou a mangueira da torneira de combustível, o combustível corre alegremente, tirou o carburador, limpou-o e passou por ele. Devo dizer que no fundo do reservatório havia um pouco de água com pó de granulação fina, pensei que a razão era esta. Juntei tudo, dei a partida em uma motocicleta, a imagem é a mesma, ela funciona por 10-15 segundos e depois para, em marcha lenta ele trabalha um pouco mais com o aumento das rotações ele para mais rápido. Percebi que não é necessário encher o tanque de combustível, para religar a motocicleta, basta desligar e ligar a ignição, e se tiver tempo de fazer isso antes que o motor pare de girar, depois da ignição está ligado, ele continua a funcionar. Se já estolou, então bombeie, não bombeie, ele não iniciará até que você desligue a ignição. Bem, é claro, os eletrônicos são os culpados. Entrei em contato com o fornecedor da ignição e expliquei a situação. Ele me mandou para

Leia mais sobre tudo no artigo.

Portanto, muitos artigos já foram escritos sobre o FUOZ, direi brevemente a vocês.
FUOZ- Formador de um ângulo de avanço de ignição. É necessário para o correto funcionamento do motor (especialmente motores de 4 tempos).
Tempo de ignição- um parâmetro muito importante que tem um efeito muito significativo no correto funcionamento do motor. Depende principalmente da velocidade do motor: quanto maior a velocidade, maior deve ser o tempo de ignição, porque para a potência máxima, a mistura deve ser inflamada mais cedo.
FUOZ- regulador automático de um ângulo de avanço de ignição. Ele é conectado a uma interrupção no fio de sinal do sensor Hall ou sensor óptico. Nesse caso, o tempo de ignição inicial para motores de dois tempos deve ser 0,7-1 mm antes do PMS.
Para quatro tempos (URAL / DNEPR), é necessário definir 1 mm para TDC.
Tenho tornado tudo conhecido desde 2002 Saruman, o próprio criador também era de Ryazan como eu, mas ele nunca vendeu blocos prontos, ele apenas os criou.

Como conectar e configurar a ignição (bsz) com fuoz Saruman

Se você já possui um BSZ com sensor Hall ou ótica (sensor ótico), a instalação do fuose leva de 15 a 20 minutos.
1. É necessário conectar fuose, cada fabricante tem suas próprias designações de conexão

A foto (à esquerda) mostra as designações "+", "-", "dentro", "fora"
"+" É um plus de comida
"-" menos a fonte de alimentação
Fio de sinal de "entrada" do sensor Hall ou ótica
Saída "Out" para o comutador (6 saídas do comutador)
No topo do tabuleiro existem as designações "g3", "g2", "f2", "f1"
Função "F1" primeiro
Segunda função "F2"
Gráfico avançado "G2" # 2
Gráfico avançado "G3" # 3
Para habilitar a função ou programação desejada, você precisa fechar o contato para menos, para desconectar você precisa abrir o contato.

Diagrama de conexão de BSZ com fuoz de Saruman para maior clareza

Fuoz é feito inteiramente na fábrica (placas e peças são soldadas)

Configurando o bsz com fuoz Saruman

Desparafusamos a vela, encontramos o TDC e o devolvemos 1 mm atrás, isso é fácil de fazer com um paquímetro

Agora um ponto importante !!!

Dois tipos de moduladores são adequados para fuose - pétalas de 60 graus e pétalas de 120 graus.
com pétalas de 60 graus, a faísca será como de costume em SAÍDA obturadores do sensor.
Com pétalas de 120 graus, a centelha estará em ENTRADA modulador no sensor.
Para uma configuração fácil, há um LED de configuração na parte traseira da placa, portanto, a configuração é muito fácil.

Bom, como tudo, agora um pouco sem falar do fuose, também tenho sensores ópticos com dupla indicação para ajuste (um LED acende quando o modulador está no sensor, o segundo quando não está no sensor)

Há também 2 em 1: fuose e ótica (mas fuose já é diferente):

E meu último desenvolvimento é a ótica, não o reflexo:

Atualizar! Apareceu à venda: fuose no case, fiação, plataformas, moduladores e faceplates.

Imediatamente pequeno PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Um sistema de ignição completo consiste em 2 partes: um gerador de temporização de ignição (FUOZ, o próprio circuito de Saruman) e um interruptor, que atua como um amplificador. Na verdade, o FUOZ substitui o regulador de avanço centrífugo PM-302, que foi instalado anteriormente nos Urais. O interruptor pode ser qualquer coisa projetada para funcionar com um sensor Hall

2. Sobre a possível substituição de peças. No caso de autoprodução, prevê-se que seja utilizada a documentação deste site, incluindo os desenhos das placas de circuito impresso. No entanto, com uma revisão significativa da placa, você pode substituir: MC33269DT-5.0 por KR1158EN5V (para uma rede on-board de 6 volts) ou por KR142EN5 (7805) para uma rede de 12 volts; LEDs e interruptores de modo - qualquer conveniente para instalação; BAT254 e SK39 - para quaisquer díodos, de preferência Schottky, com correntes superiores a 0,1 A e 1 A e tensões superiores a 25 V e 50 V, respetivamente; optoacopladores são intercambiáveis ​​com qualquer transistor disponível; transistores BCV48 - em KT502, BCV49 - em KT503, KT3117, BC857 - em KT361, KT3107. Sem atualizar a placa: substituiremos o ressonador de quartzo HS-49SM por um ZTT de cerâmica com capacitores embutidos, PIC16F84-04I / P - com PIC16F84-10I / P, PIC16F84A-04I / P, PIC16F84A-20I / P.

3. O dispositivo montado não precisa de depuração, uma vez que a montagem assume qualificações suficientes para diagnosticar falhas, mas apenas no caso de haver um FAQ do site do autor

4. Por que?...

Os resistores R29, R30 e R34, R35 são usados? Para reduzir o número de classificações, cada par pode ser substituído por um resistor de 240 ohms.

Os grupos de resistores R36-R38, R39-R48, R49-R51 são aplicados? Com base na potência necessária e no desejo de usar peças para montagem SMD. Pelo mesmo motivo, os capacitores C23, C24 foram selecionados.

Optoacopladores fornecidos? Para o melhor desacoplamento da parte do microprocessador e dos circuitos externos. Pelo menos foi assim que fui ensinado no N.N. Kurchatov.

5. Os LEDs facilitam o diagnóstico do sistema de ignição. Portanto, a ausência do brilho do HL2 indica falta de energia ou mau funcionamento do estabilizador DA1; sem piscar de HL3 - mau funcionamento do sensor Hall, estabilizador DA2 ou curto-circuito nos circuitos do sensor Hall; falta de HL1 piscando - mau funcionamento do controlador DD1. (o que significa que o resto dos LEDs estão funcionando normalmente).

Módulo de avanço do microprocessador:
- operação ideal do motor em toda a faixa de velocidade;
- operação suave do motor, especialmente em marcha lenta;
- sem retrocessos durante a inicialização ou muito fraco;
- prevê-se a alteração das características do avanço (3 gráficos);
- funções de segurança;
- função de aquecimento de velas;
- redução do consumo de combustível (padrão IMZ 8.103-10, 60 km / h, rodovia ~ 5 l / 100 km).

Classe de chave de transistor integrada * .3734:
- melhora a partida em tempo frio e quando a tensão da bateria cai para 7V;
- Otimização de ativação de faísca e bobina poderosa.