Röhren-Kopfhörerverstärker mit Niederspannungsnetzteil. Ein Röhren-Kopfhörerverstärker aus dem Reich der Mitte oder eine Geschichte über den Einstieg in den guten Klang. Herstellung eines Gehäuses aus Aluminium

Ich werde heute nichts übertakten. Ich möchte mir von diesen Rennen eine kleine Pause gönnen, mich aufs Sofa legen und zuhören gute Musik. Was kann man als unerschöpfliche Quelle wunderbarer Melodien nutzen? Natürlich ein Computer. Zu Hause ist es längst weniger ein Arbeitsgerät als vielmehr ein Multimedia-Entertainment-Center. Mit seiner Hilfe können Sie herunterladen, anhören und ansehen.

Die gebräuchlichste Art, Musik von Ihrem Computer zu hören, ist die Verwendung von Kopfhörern. Einfach, vertraut, bequem und stört andere überhaupt nicht. Und dafür ist alles da. Ein Kopfhörerverstärker ist in jede Soundkarte und sogar in den integrierten „Sound“ eingebaut. Hauptplatine. Aber fast immer ist er in solchen Fällen nicht sehr gut. Overclocker sind anspruchsvolle Menschen und lieben es, Musik in guter Qualität zu hören.

Wenn Sie über einen guten Kopfhörer verfügen, kann nicht jeder Vollverstärker sein Potenzial ausschöpfen. Es scheint, dass es einfacher sein könnte – ein fertiges Gerät kaufen, zuhören und glücklich sein. Hier beginnen die Probleme. Ein günstiger Verstärker ist in der Regel nicht viel besser als ein Vollverstärker. Das, was Ihnen gefällt, kostet so viel Geld, dass die Kauflust von selbst verschwindet. Und ich möchte wirklich ein gutes bekommen, aber zum Preis eines schlechten... Das Prinzip der Übertaktung. Maximale Ergebnisse für minimales Geld.

Ich werde ein wenig abschweifen. Nachdem die gesamte Musikwelt auf Digital umgestellt wurde, erfreuten sich Röhrenverstärker wieder großer Beliebtheit. Warum? Digitaler Ton ist härter als analoger Ton. Und die Lampen mildern es. Es gibt sogar einen solchen Begriff – „Röhrensound“.

„Röhrenklang“ ist ein Begriff, der in den frühen 70er Jahren unter Liebhabern von Tonaufnahmen und elektrischen Musikinstrumenten aufkam und die charakteristische Klangfarbe des Klangs bezeichnet, der von einem Audiosystem mit einem darauf aufgebauten Verstärkungspfad reproduziert wird Vakuumröhren. Das Aufkommen des Begriffs ist mit dem Beginn der Verbreitung von Transistorverstärkern verbunden.

Wie Sie dem Zitat bereits entnommen haben, wird ein Stein nicht nur in den Garten geworfen digitaler Ton, sondern auch Halbleiter abgedeckt. „Stones“, wie Audiophile sie nennen. Warum gefielen die „Steine“ nicht?

Sowohl Halbleiter als auch Lampen führen bei der Signalverstärkung zu Verzerrungen, bei letzteren ist die Natur jedoch unterschiedlich, bei ersteren und bei letzteren. In einem „Stein“-Verstärker überwiegen ungerade Harmonische. Sie sind unangenehm für das Ohr. Mit Hilfe eines kompetenten Schaltungsdesigns können sie jedoch deutlich reduziert werden. Bei Lampen ist das anders. Hier überwiegen gleichmäßige Harmonische, die für unsere Ohren angenehm sind. Daher ist der harmonische Verzerrungskoeffizient zwar höher als der von „Stein“, aber nicht so kritisch.

Man könnte mir einwenden, dass es nicht gut ist, wenn der Verstärkungsweg einen Knebel einleitet, auch wenn es für das Ohr angenehm ist. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Aber wie gut klingt dieser „Gag“! Wenn Röhren den Klang verschönern, dann soll das so sein. Tragen Frauen Make-up auf, um ihre Schönheit hervorzuheben? Wir nennen es nicht „Gag“.

Hochwertige Klangwiedergabe ist ein weites und sehr kontroverses Thema. In vielerlei Hinsicht ist dieses Thema von Geschmackspräferenzen und manchmal sogar von Esoterik dominiert, daher werde ich nicht näher darauf eingehen. Und auch streiten.

Wovon rede ich? Oh ja. Warum also nicht einen Röhrenkopfhörerverstärker verwenden, um den Klang des Computers etwas zu verfeinern? Außerdem sind die Lampen wunderschön. Faszinierend wirken die in der Dämmerung mit rötlichem Licht leuchtenden Filamente. Und wenn es im Retro-Stil dekoriert ist. Aber Lampengeräte sind so teuer... Na und? Es gibt ein altes weises Sprichwort: Wenn Sie etwas wollen, tun Sie es selbst. Das werden wir tun.

In diesem Artikel werde ich versuchen, den Herstellungsprozess des Verstärkers so zu erklären, dass er auch für eine ungeübte Person verständlich und leicht nachvollziehbar ist. Aber wir müssen Sie warnen, dass der Verstärker enthält Hochspannung, lebensgefährlich. Sicherheitsvorkehrungen müssen befolgt werden.

Natürlich darf man von diesem Gerät keine Wunder und den Klang eines Tausend-Dollar-Geräts erwarten, aber den „Röhrenklang“ wird man durchaus hören und schätzen können.

Planen

Das Diagramm basiert auf der Website von Sergei Sergeev. Es ist sehr einfach, ein Minimum der häufigsten Teile. Das ist auf mehreren Ebenen gut. Der erste Schritt ist einfacher. Doch diese Einfachheit hat noch eine weitere Facette. Bei Lampengeräten klingt wie bei einem Musikinstrument jedes Detail. Minimale Details – minimale Verzerrung. Es gibt sogar das Konzept eines kurzen Weges... Aber das ist wieder Philosophie und eine Abkehr vom Thema. Und das Thema ist Produktion, nicht Reflexion über das Thema. Daher gehe ich wie folgt vor. Ich schreibe eine Teileliste und gehe damit zum Radiomarkt. Das Diagramm unten zeigt nur den Verstärker selbst, ohne Netzteil. Ich werde dieses Diagramm unten im Abschnitt „Montage“ bereitstellen. Vorerst Einzelheiten.

Ausrüstung

Also, hier ist die Liste.

• Leistungstransformator TAN-31-127/220-50 – einteilig. Nicht unbedingt dieser. Sie können selbst aus dem Nachschlagewerk auswählen, welches Sie benötigen, oder den Verkäufer direkt auf dem Markt nach einem Transformator mit Wicklung fragen, sodass Sie 200-220 Volt gleichgerichtete Spannung mit einem Strom von 100 Milliampere und einer Wicklung von 6,3 Volt erhalten ein Ampere.
• Ausgangsübertrager TVZ 1-9. Dieses Modell gilt als einer der besten werkseitig hergestellten Eintakttransformatoren der UdSSR. Sie können aber TVZ 1-1 verwenden. Dieser ist nicht schlechter und manche Leute denken, er sei besser als 1-9. Oder TVZ-Sh. Diese Transformatoren wurden schon vor langer Zeit nicht mehr produziert, Sie sollten sich also nicht darüber beunruhigen lassen Aussehen. Es ist wünschenswert, dass sie nicht rostig sind, die Spule keine Falten aufweist und unbeschädigt ist.
• Lampen 6zh51p – zwei Stück. Sie können 6zh52p nehmen. Aber fast alle von ihnen haben einen starken „Mikrofoneffekt“; sie müssen aus mehreren ausgewählt werden, um das Minimum dieses Effekts zu erreichen. Anfällig für Selbsterregung. Von den sechs, die ich gekauft habe, wurden nur zwei ausgewählt. Gilt als Glücksfall. Eines habe ich ganz weggeworfen; es pfiff offen. Aber ihr Klang ist nicht schlechter als 6zh51p und manche Leute mögen sie besser. Ihre Lebensdauer beträgt 1000 Stunden. Wenn Sie möchten, können Sie daher mehr als Reserve kaufen.
• Fassungen für PL9-Lampen – zwei Stück.
• Lautstärkeregler – doppelter variabler Widerstand 47 kOhm – einteilig. Dies ist optional. Sie können die Lautstärke programmgesteuert anpassen mit Betriebssystem oder Software-Player.
• Kathodenwiderstand 100 Ohm, 5 W – zwei Stück.
• Zwei Widerstände 1,8 kOhm, 10 W. Das ist im Netzteilfilter. Besser ist es natürlich, Gas zu geben. Aber das sind Dimensionen und Komplikationen. Allerdings gibt es mit dem Gashebel viel weniger Hintergrund. Drossel ab 5 H, für Strom ab 100 mA.
• Gitterwiderstand 470 kOhm, 0,5 W (vorzugsweise Kohle), zwei Stück.
• Diodenbrücke 6 A, 1000 V - zweiteilig.
• Leistungsfilterkondensator 470 uF, 450 V – einteilig. Zwei sind besser. Der Klang hängt maßgeblich von der Qualität der Stromversorgung ab.
• Leistungsfilterkondensator 100 uF, 450 V – einteilig.
• Filament-Leistungsfilterkondensator 470 uF, 16 V – einteilig.
• Filament-Leistungsfilterkondensator 10.000 uF, 16 V – einteilig.
• Kathodenkondensator 4700 uF, 16 V - zwei Stück. Sie müssen einen niedrigen ESR-Wert aufweisen. Verkäufer auf dem Markt nennen sie „Computer-Modelle“.
• Bypass-Kondensatoren, Folie 1 – 4,7 µF, 400 V – vier Stück. Dies dient der Umgehung von Elektrolytkondensatoren. Es ist besser, sechs zu kaufen, sie werden sich beim Einrichten als nützlich erweisen.
• Eingangsanschlüsse. Zwei RCA-Anschlüsse.
• TRS-Ausgangsanschluss, auch bekannt als 6-mm-Klinke. Ich mag keine Minijacks, sie sind unzuverlässig. Aber wenn Sie einen Mini-Klinkenstecker an Ihren Kopfhörern haben, dann installieren Sie ihn.
• Verbindungskabel. Hervorragend sind Drähte aus Twisted-Pair-Kabeln der fünften Kategorie.
• Kabel zum Anschluss von Netzteil und Verstärker. Sie können ein Audiokabel mit einem Querschnitt von 0,5 mm verwenden. Und ich habe ein altes mit Lappenisolierung gefunden. Für einen Retro-Look.

Eine Liste ist eine gute Sache, aber damit ist es wie mit Getränken. Egal wie viel Sie schreiben, Sie müssen trotzdem noch einmal laufen.

Sie benötigen außerdem zwei Koffer. Einer dient zum Zusammenbau des Verstärkers selbst und der zweite zum Zusammenbau der Stromversorgung dafür. Der Kreativität bleibt völlige Freiheit – machen Sie es selbst oder holen Sie sich etwas Fertiges.

Warum ist das Netzteil separat platziert? Dies geschieht, um den Leistungstransformator und andere Komponenten so weit wie möglich voneinander entfernt zu halten. Erstens: weniger Interferenzen und dadurch saubererer Klang. Zweitens: Der Leistungstransformator vibriert während des Betriebs. Hängt mehr oder weniger von der Qualität ab. Und fast alle Lampen haben einen „Mikrofoneffekt“. Wenn Sie mit dem Fingernagel auf eine funktionierende Lampe klopfen, hören Sie dieses Klopfen in den Lautsprechern sowie das Klingeln (durch Zittern) der Lampe selbst. Die Vibrationen der Sicherheitskräfte werden in den Schallpfad gelangen, und das ist nicht angenehm.

Um ein Netzteil herzustellen, verwende ich ein Gehäuse eines ausgebrannten Computerkollegen. Und für den Verstärker habe ich eine Zigarrenkiste verwendet, die ich für diesen Anlass beim Hammer gekauft hatte. Warum nicht ein Metallgehäuse? Wieder Vibrationsschutz. Erinnern wir uns an die alten Röhrenradios. Bei einigen Modellen besteht das Chassis für die Montage aus Metall, bei einigen aus Holz. Es wird angenommen, dass Holz besser klingt, weil weniger Vibrationen von Transformatoren auf die Lampen übertragen werden. Aber auch das ist Geschmackssache, wem was gefällt.

Beim Kauf gab es keine Probleme. Die genannten Teile sind keineswegs Mangelware und werden in ausreichender Menge verkauft.

Mit dieser Gruppe werden wir zusammenarbeiten. Nur gab es wie immer einen leichten Schluckauf. Ich habe vergessen, leistungsstarke Widerstände für die Stromversorgung zu kaufen, und der Verkäufer hat fälschlicherweise 0,1-µF-Kondensatoren anstelle von 1-µF-Kondensatoren eingesetzt (blau in der unteren linken Ecke). Ich habe nicht nachgesehen und als ich alles eingesammelt hatte, war es nicht mehr möglich, diese Aufnahme noch einmal zu machen. Es werden also weitere Details auftauchen, die auf diesem Foto nicht enthalten sind.

Benötigte Werkzeuge und Materialien

Bevor Sie mit der Montage beginnen, müssen Sie prüfen, ob Sie über die dafür notwendigen Werkzeuge verfügen.

• Lötkolben, Leistung 40-60 W.
• Lötzinn, ich bin mit dem Zinn-Blei-POS-61 recht zufrieden.
• Fluss. Kolophonium in Alkohol.
• zum Halten von Teilen beim Löten.
• zu viel abbeißen.
• Bohren.
• Bohren.
• Abdeckband zum Schutz des Gehäuses während des Betriebs. Hilft beim Markieren.
• Ein Pinsel und etwas Farbe, aber das ist vielleicht nicht nötig.

Eine Stromversorgung herstellen

Ich fange mit der Stromversorgung an. Zuerst öffne ich den Koffer und lege die darin enthaltenen Teile bereit. Wenn ich mich für die Platzierung entscheide, bohre ich Löcher und befestige den Leistungstransformator mit Schrauben und Muttern.

Und ich löte es ab und überprüfe das Nachschlagewerk und das Diagramm.

Der Kondensator C1 ist ein Filter im Netzwerkanschluss. F1, F2 – Sicherungen. Im Gegensatz zu Schaltnetzteilen funktionieren sie in diesem Fall tatsächlich. Es ist besser zu liefern. Da ich leider nur einen Block hatte, musste ich einen am Eingang des Transformators installieren. C2, R1, C2 – Anodenversorgungsfilter. Nennwerte – C2 100 µF bei 450 V. R1 besteht aus zwei parallel geschalteten 1,8-kOhm-Widerständen. C3 – 470 µF bei 450 V. C2 befindet sich im Netzteil, der Rest im Gehäuse des Verstärkers selbst. Ein Folienkondensator mit 1 µF und 400 V ist parallel zu C3 gelötet. C4 ist ein Filterkondensator mit 470 µF und 16 V für die Lampenleistung.

Ein Kabel vom Verbindungsstecker Netzwerkkabel Ich löte es an Klemme 1 des Transformators, verbinde Klemme 2 und 4 mit einer Brücke. Und ich verbinde das zweite Kabel vom Stromanschluss über einen Schalter, der am Netzteil vorhanden war, und eine Sicherung mit dem Transformator. Der Sicherungsblock ist an der Blockwand neben dem Schalter montiert.

Ich befestige Diodenbrücken am Blockkörper. Auch hier verwende ich Schrauben und Muttern. Der M3 passte perfekt in die Löcher im Blockraster, sodass ich nicht einmal einen Bohrer verwenden musste.

Jetzt müssen Sie die Sekundärwicklungen des Transformators ablöten. Schauen wir uns das Verzeichnis noch einmal an. Ich löte den Draht an den durch die Wellenlinie „~“ gekennzeichneten Anschluss der Diodenbrücke an und verbinde ihn mit Anschluss 7 des Transformators. Dann verbinde ich die Klemmen 8 und 9 mit einer Brücke und verbinde Klemme 10 mit der zweiten Klemme „~“ der Diodenbrücke. Ich löte einen 100 uF-Kondensator bei 450 V an den Brückenausgang und beobachte dabei die Polarität. Wenn Sie hier einen Fehler machen, ertönt beim Einschalten ein kleiner Knall und der Kondensator zerspringt. An dieselben Anschlüsse löte ich Drähte an, die zu den Anodenkreisen des Verstärkers führen.

Jetzt mache ich das Gleiche mit der Filamentschaltung. Von den Klemmen 19 und 21 des Transformators löte ich die Drähte an die Diodenbrücke. Schlussfolgerungen "~". Und an den Anschlüssen der Brücke „+“ und „-“ der Brücke befindet sich ein 470-uF-Kondensator bei 16 V. Und analog dazu ein Kabel, das zu den Glühlampen führt. Die Drähte müssen am Körper befestigt werden, damit sie später nicht abreißen. Das ist mir passiert. Die an die Pins 12 und 11 angelöteten Drähte können Sie ignorieren. Ich habe Wicklungen hinzugefügt, um die Anodenspannung zu erhöhen. Dann habe ich es wie oben beschrieben gemacht.

Nach der Installation müssen Sie die korrekten Verbindungen überprüfen. Besser zweimal mit Pause. Und erst danach das Gerät an das Netzwerk anschließen und die Ausgangsspannungen messen. Die Filamentspannung ist möglicherweise zu hoch und liegt zwischen 7 und 7,3 V, was nicht beängstigend ist. Unter Last sinkt sie auf die erforderlichen 6,3 V. Hoch sollte im Bereich von 180-230 V liegen. Ich habe 189.

Mit der Blockabdeckung hatte ich kein Glück, das Gitter ging irgendwo verloren. Ich musste ein neues aus perforiertem Metall herstellen. Das fertige Netzteil sieht so aus.

Meiner Meinung nach ist es nicht schlimmer, als es mit dem „originalen“ Lüftungsgitter gewesen wäre.

Warum befinden sich nicht alle Filterkondensatoren im Block? Es ist üblich, die Hauptkondensatoren so nah wie möglich an den Lampen zu platzieren, um Störungen zu reduzieren. Daher sind nur die ersten Filterkondensatoren im Netzteil enthalten.

Es ist Zeit, zum Verstärker selbst überzugehen.

• Impedanz: 100 kΩ
• Frequenzbereich: 15 Hz - 45 kHz ± 3 dB
• Ausgangsleistung: 400 mW
• Totale harmonische Verzerrung: 0,4 % bei 300 Ω, 20 mW
• Optimale Kopfhörerimpedanz: 100Ω – 300Ω
• Kopfhörerausgang: 6,3 mm
• Ernährung: 230V (Netzkabel im Lieferumfang enthalten)
• Gewicht: 3,5 kg
• Maße: 330 mm x 220 mm x 140 mm

Design und Management

Das erste, was einem auffällt, wenn man den Verstärker aus der Verpackung nimmt, ist, wie schön er ist. Nicht der geringste Hauch von Handarbeit, der selbst vielen Röhrenverstärkern oft innewohnt Großunternehmen. Espressivo ist ein großartiges Beispiel für eine Kombination aus modernem und Retro-Design. Das schwarze Metall des Hauptkörpers wird durch das lackierte Holz der abgerundeten Seitenwände schön hervorgehoben. Der Verstärker ist recht klein – er kann problemlos auf dem Tisch neben dem Computer platziert werden und ergänzt Ihr Setup. Die Verarbeitungsqualität ist sehr hochwertig, es gibt nicht die geringste Spur von Spiel oder anderen Mängeln.

Auf der oberen Platte befindet sich ein Vorsprung, in dem der Leistungstransformator (oben ist er mit einer Messingplakette mit Firmenlogo verziert) und Fassungen für Lampen versteckt sind. Sie müssen die Lampen selbst installieren, sie werden in der Originalverpackung geliefert. Auf der Verpackung ist deutlich zu erkennen, dass es sich bei den verwendeten Lampen um solche handelt, die vor langer Zeit hergestellt wurden.

Auf der Vorderseite befinden sich: ein 6,3-mm-Kopfhörerausgang, ein Lautstärkeregler und ein dreistufiger Eingangswahlschalter. Tatsache ist, dass Espressivo über bis zu drei Eingangspaare verfügt, zwischen denen Sie wechseln können. Der Lautstärkeregler ist sehr hochwertig mit einer sanften Eingabe und dreht sich geräuschlos.


Auf der Rückseite befinden sich ein Anschluss zum Anschließen des Netzkabels, drei Paar RCA-Eingangsanschlüsse und zwei RCA-Ausgangsanschlüsse, falls Sie den Espressivo-E als Vorverstärker verwenden.

Klang

Ich habe das folgende Gerät verwendet, um den Verstärker anzuhören.

• Macbook Pro Retina Late 2013 als Quelle
• über USB als DAC, verbunden mit Espressivo mit Audio-Gd-RCA-Kabeln
• Fidelia als Spielerin
• Kopfhörer Philips Fidelio X1, AKG K702, Fischer Audio FA-003 Bog Oak Limited Edition, Fischer Audio FA-011 Limited Edition Japan, HD800
• Aufnahmen im verlustfreien Format

Wie die meisten Röhrentechnologien erfordert Espressivo-E eine Aufwärmphase, um die Betriebsparameter zu erreichen. Wenn Sie den Verstärker zum ersten Mal einschalten, müssen Sie ihn mindestens ein paar Tage laufen lassen, in Zukunft reichen etwa 5 Minuten nach dem Einschalten für den Verstärker aus.


Der Klang von „Espressivo“ kann allgemein als sehr detailliert und zugleich musikalisch beschrieben werden. Verstärker zeigt beste Eigenschaften Röhrenklang ohne Auflösungsverlust. Zufrieden mit dem sehr niedrigen Niveau Hintergrundgeräusche, was dem Hören mit empfindlichen Kopfhörern zugute kommt. Trotz der rekordverdächtigen Leistungswerte kommt der Verstärker auch mit hochohmigen und engen Kopfhörern gut zurecht. Er ist durchaus in der Lage, isodynamische Modelle der Einstiegs- und Mittelklasse zu steuern, und selbst der kapriziöse AKG K702 zeigt fast das Maximum seiner Fähigkeiten.

Der Bass ist recht gesammelt, er wird mit gutem Schlag und Druck übertragen. Es gibt keine Zusammenfassung der Instrumente, die in diesen Bereich fallen. Dank einer durchdachten Stromversorgungsschaltung verfügt der Verstärker über genügend Energie, um scharfe Töne in die tiefen Frequenzen zu übertragen, ohne unnötiges Brummen. Bei sehr basslastigen Kopfhörern ist ein leichter Überschuss tiefer Frequenzen zu spüren, selbst beim relativ dunklen Philips Fidelio X1 ist dieser Effekt nicht mehr vorhanden.


Mittlere Frequenzen eignen sich traditionell gut für Röhrenlösungen. Der Klang des Mitteltonbereichs ist sehr lebendig, mit vielen Emotionen, die ohne Verstärker nicht zu hören sind, voller Details. Genießen Sie hochwertige Live-Aufnahmen, klassische Rockmusik, Jazz und Blues. Dank der Detailtreue und Auflösung des Mitteltonbereichs erklingen die Instrumente getrennt, ohne zu verschmelzen, sie sind gut voneinander zu unterscheiden, was wiederum zum Aufbau einer dreidimensionalen virtuellen Bühne beiträgt.


Hohe Frequenzen werden leicht abgeschwächt. Das gefällt mir wirklich gut, da der Klang seine Härte und kalte Schärfe verliert, aber ich gebe zu, dass es jemandem vielleicht nicht gefällt. Dafür bekommen wir selbst bei den hellsten Kopfhörern einen nahezu völligen Verzicht auf Zischlaute und einen angenehmen Klang.

Schlussfolgerungen

Ein wunderbares und sehr vollständiges Produkt. Neben seiner Hauptfunktion – der Klangverstärkung – erfüllt Espressivo auch eine weitere Aufgabe hervorragend: die Dekoration eines Raumes. Dank seiner geringen Größe und seinem stilvollen Design kann der Verstärker als dekoratives Gadget verwendet werden. Das alles geht natürlich nicht zu Lasten des Klangs, er ist mehr als gut. Der Klang des Verstärkers ähnelt eher dem eines Musikliebhabers als dem eines Audiophilen, weshalb er fertiggestellt wurde gute Kopfhörer(derselbe Sehhneiser HD 600/650 oder Philips Fidelio X1) erhalten Sie „seit Jahrhunderten“ ein Set, das den Musikliebhaber viele Jahre lang begeistern wird.

Option 1 (auf 6N6P)

Das Interesse an Röhrenverstärkern hält bis heute an, daher schauen wir uns in diesem Artikel ein paar Schaltpläne von Kopfhörerverstärkern an. In der ersten Version wird die Schaltung mit zwei 6N6P-Lampen (eine Lampe pro Kanal) implementiert, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Die Schaltung verwendet einen Transformator TAN 17-127/220-50. Die Verzögerungseinheit für die Anodenspannungsversorgung ist auf dem Transistor VT1 montiert. Die Schaltung erfordert keine besonderen Einstellungen; wenn sie ohne Installationsfehler zusammengebaut wird, funktioniert sie „wie eine Uhr“.

Das Aussehen des fertigen Verstärkers im folgenden Bild:

Option 2 (auf 6N3P und 6N24P)

Und noch einer Schaltplan Röhren-Kopfhörerverstärker. Es verwendet eine 6N3P-Röhre als Eingangsstufe für beide Kanäle und eine 6N24P-Röhre pro Kanal am Verstärkerausgang. Der gepaarte variable Widerstand R1 ist ein Regler des Eingangssignalpegels (Lautstärke).

Die Spannung für den Eingangslampenfaden wird von der Mikroschaltung DA1 (KR1158EN6) entfernt, einem Spannungsstabilisator mit einer festen positiven Ausgangsspannung von 6 Volt (der Preis beträgt zum Zeitpunkt des Schreibens etwa 20 bis 30 Rubel). Der Stabilisatorchip ist für einen Betriebsstrom von 0,5 Ampere (maximal 1,2 Ampere) ausgelegt und verfügt zwar bereits über einen internen Schutz gegen Überspannung und Überhitzung, dennoch lohnt sich die Installation auf einem kleinen Kühler (er wird nicht überflüssig). Wenn Sie Schwierigkeiten beim Kauf eines Stabilisatorchips haben, können Sie Glühlampen implementieren, wie dies bei der ersten Version des Verstärkers der Fall war. In diesem Fall müssen Sie höchstwahrscheinlich den Nennwert der C5-Kapazität erhöhen.

Zur Stromversorgung der Schaltung wurde ein 15-Watt-Transformator verwendet, die Primärwicklung blieb unverändert (bei 220 Volt), die Sekundärwicklungen wurden zurückgespult (170 Volt bei einem Strom von 50 mA und 6,3 Volt bei einem Strom von 1 Ampere für Glühlampen). Lampen). Über die Anzahl der Wicklungswindungen werden wir nicht schreiben, da Sie die Parameter speziell für die Ihnen zur Verfügung stehende Transformatorhardware neu berechnen müssen. Zum Wickeln der zweiten Wicklung verwendeten wir PEV-2-Draht mit einem Durchmesser von 0,2 mm und für die Filamentwicklung einen Durchmesser von 0,8 mm.

Die zweite Option ist in der Klangqualität der ersten überlegen (obwohl die erste in der Klangqualität nicht schlecht ist). Die Bandbreite der zweiten Option liegt bei 10 bis 100.000 Hertz und nach einer rein subjektiven Einschätzung wirkten die Tiefen etwas tiefer und die Höhen klarer.

Wie im folgenden Bild zu sehen ist, ist die Installation gemountet:

In diesem Artikel sprechen wir darüber, wie Sie Ihren eigenen Röhrenkopfhörerverstärker herstellen. Viele Musikliebhaber lehnen moderne Verstärker ab, weil sie deren Gewicht als nicht hochwertig erachten. Es ist viel angenehmer, dem sogenannten „Röhrenklang“ zuzuhören – er ist lauter, satter und hat sogar eine gewisse versteckte Wärme.

Und das Aussehen eines Röhrenverstärkers ist viel interessanter als das eines Transistor- oder Mikroschaltungsverstärkers. Es leuchtet im Dunkeln und macht manchmal knisternde Geräusche, wenn die Lampen warm werden. Und die Installation kann auf beliebige Weise erfolgen – sei es montiert oder auf einer gedruckten Leiterplatte. In dem Artikel werden verschiedene Methoden zur Herstellung eines Verstärkers erläutert.

Gehäuse – welches soll ich wählen?

Aluminium wird das ideale Material für die Lampentechnik sein – es ist optisch ansprechend und es macht Freude, damit zu arbeiten. Sie können aber auch verzinkten Stahl verwenden – dieser ist nur dünner, Sie müssen Versteifungsrippen anbringen. Es ist aber auch möglich, günstigere Materialien zu verwenden – Sperrholz oder Kunststoff reichen aus. Sie können auch fertige Koffer aus alten Geräten und sogar Sperrholzkisten verwenden. Hauptsache, die Maße stimmen – alle Teile müssen in den Koffer passen.

Bitte beachten Sie, dass Sie beim Bau eines Röhrenkopfhörerverstärkers mit Ihren eigenen Händen ein Hochspannungsnetzteil verwenden müssen. An die Anoden der Lampen müssen mindestens 120-150 V angelegt werden. Aus Gründen der Kompaktheit empfiehlt es sich, alles in einem Gehäuse unterzubringen. Und um störende Hintergrundgeräusche im Kopfhörer zu vermeiden, ist es notwendig, das Netzteil von den Hauptbauteilen, insbesondere vom Ausgangsschalltransformator (falls vorhanden), abzuschirmen.

Herstellung eines Gehäuses aus Aluminium

Wie Sie verstehen, können Kopfhörer auf jeder Basis hergestellt werden. Aber Aluminium wird viel attraktiver aussehen. Daher müssen Sie ein geeignetes Material finden – es sollte nicht dünn sein, damit es sich unter dem Gewicht der eingebauten Teile nicht verbiegt. Sie müssen eine Box aus Aluminium herstellen. Es ist besser, Verbindungen durch Schweißen herzustellen. Achten Sie danach darauf, die Nähte sorgfältig zu bearbeiten, damit sie nicht auffallen.

Nachdem Sie die Box geformt haben, müssen Sie im Inneren eine Trennwand installieren, die als Abschirmung zwischen dem Netzteil und der Verstärkerbaugruppe dient. Machen Sie in diese Abschirmung ein Loch, in das Sie anschließend die Stromkabel verlegen. Skizzieren Sie die Position aller Elemente – Lampen, Transformatoren, Regler, Schalter und Steckdosen. Bei der Oberflächenmontage werden auf all diesen Elementen passive Bauelemente verbaut – Widerstände, Kondensatoren etc. Aber auch die Montage auf einer Leiterplatte ist möglich – allerdings kann es dabei zu Schwierigkeiten kommen. Betrachten wir nun alle Punkte.

Gedruckte Bearbeitung

Diese Installationsmethode ist recht attraktiv, allerdings müssen Sie die Position der Lampenfassungen und Löcher im Gehäuse deutlich markieren. Wenn sie nicht übereinstimmen, ist die Installation und der Austausch der Lampen problematisch. Bei dieser Montageart werden alle Widerstände, Kondensatoren und Dioden sowie Lampenfassungen auf der Leiterplatte montiert. Alle anderen Komponenten – Klinkenbuchsen, Ton- und Lautstärkeregler, „Tulpen“ – sind an den Seitenwänden montiert und über abgeschirmte Leitungen mit der Platine verbunden.

Für die Herstellung einer Leiterplatte benötigen Sie eine Eisenchloridlösung, einen Permanentmarker und eine Leiterplattenfolie. Die Hauptsache ist, die Wege richtig zu markieren. Sie sollten nicht zu lang sein – dies kann dazu führen, dass überflüssiger Hintergrund erscheint. Um den Hintergrund zu 100 % zu entfernen, können Sie ein dünnes Metallgitter im Abstand von 0,5 cm auf die Schienen legen (sofern es sich nicht berührt). Stellen Sie sicher, dass Sie es an das gemeinsame Kabel (Minusstrom) anschließen.

Wandmontage

Diese Art der Installation ist zwar nicht besonders schön, aber zuverlässig und ermöglicht eine Reduzierung der Länge der Elementleitungen. Dies wirkt sich positiv auf den Betrieb des Gerätes aus. Wenn Sie einen Röhrenkopfhörerverstärker mit 6N6P (das ist eine Doppeltriode) bauen, können Sie eine Schaltung implementieren, in der nur zwei Röhren vorhanden sind. Darüber hinaus werden zwei Hälften beteiligt sein – eine als Vorverstärker mit Klangregelung, die zweite als Endstufe. Es wird empfohlen, Transformatoren zu verwenden – diese verringern den Widerstand der Kaskade.

Um die Wandmontage praktisch umsetzen zu können, müssen lediglich Löcher für die Lampenfassungen gebohrt werden. Sie müssen die Löcher jedoch so nah wie möglich beieinander anbringen, damit während der Arbeit kein Hintergrund entsteht. Anschließend markieren Sie Löcher für den Einbau von variablen Widerständen und Buchsen für den Anschluss von Kopfhörern und Signalquellen. Stellen Sie sicher, dass Löcher für die Befestigung vorhanden sind Leistungstransformator und Audioausgabe. Und vergessen Sie nicht die Elektrolytkondensatoren. In dem Teil des Gehäuses, in dem Sie das Netzteil installieren möchten, müssen Sie Löcher für das Kabel und den Schalter bohren. Es empfiehlt sich, eine Sicherung einzubauen. Selbstheilung kann verwendet werden, da sie kostengünstig ist.

Auswahl einer Schaltung für einen Verstärker

Wenn Sie darauf achten, welche Schaltkreise Funkamateure in ihren Entwürfen verwenden, können Sie feststellen, dass die Auswahl nicht sehr groß ist. Unterschiede können bei den im Design verwendeten Lampen bestehen. Wenn Sie einen Röhrenkopfhörerverstärker mit 6N6P bauen, erhalten Sie ein relativ kleines Gerät. Bei Verwendung einer Lampe vom Typ 6N6S erhöhen sich jedoch die Abmessungen der Struktur – ihre Fassungen unterscheiden sich erheblich.

Das klassische Schema ist Vorverstärker auf Lampen vom Typ 6N6P oder 6N2P. Einige Musikliebhaber verwenden 6N23P – sie begründen ihre Wahl damit, dass der Klang viel angenehmer ist. Die Ausgangsstufe kann auf einer ähnlichen Triode oder einer 6P14P-Pentode aufgebaut werden. In diesem Fall lässt sich eine höhere Verstärkung erzielen, bei der Verwendung von Kopfhörern als Last ist dies jedoch nicht unbedingt erforderlich.

Übrigens gibt es Fingerlampen – ihre Größen sind viel kleiner als im Artikel angegeben. Für sie müssen keine Buchsen installiert werden, sie werden einfach in die Platine eingelötet. Solche Lampen sind praktisch, wenn der Installationsraum begrenzt ist. Diese Lampen sind jedoch nicht sichtbar – es ist besser, sie in einem gut belüfteten Gehäuse zu verstecken.

Eine Stromversorgung herstellen

Bitte beachten Sie, dass jeder, auch ein selbstgebauter Röhrenkopfhörerverstärker, Strom benötigt. Der Transformator muss drei Wicklungen haben:

1. Glühlampe - Wechselspannung 6,3 V.
2. Anode - Spannung von 150 bis 300 V.
3. Netzwerk – zum Anschluss an eine Steckdose.

Stellen Sie sicher, dass Sie im Stromkreis eine Sicherung und einen Schalter installieren, um die Verwendung des Verstärkers so sicher wie möglich zu gestalten. Bitte beachten Sie, dass alle Wicklungen fest verlegt werden müssen. Auch Lücken im Kern sind nicht zulässig. Dies kann zu Fremdgeräuschen führen. Der Transformator muss geräuschlos arbeiten – das ist die Hauptbedingung.

Gleichrichter und Filter

Dann müssen Sie Löcher für den Einbau von Elektrolytkondensatoren bohren – sie werden in Netzteilen verwendet, um den Wechselstromanteil zu beseitigen. Als Gleichrichter kann eine Anordnung aus vier Halbleiterdioden verwendet werden. Es wird „Selengleichrichter“ genannt. Dünnes Aluminiumgehäuse, vier Anschlüsse, an die die Quelle angeschlossen wird Wechselstrom und laden. Das Design ist nicht sehr kompliziert, aber es wird immer schwieriger, ein solches Gerät zu bekommen.

Daher ist es am besten, herkömmliche Halbleiterdioden als Gleichrichter für einen tragbaren Röhrenkopfhörerverstärker zu verwenden. Einzige Bedingung ist, dass die Sperrspannung 300 V oder mehr betragen muss. Für die Lampentechnik sind hohe Spannungen normal. Es wird empfohlen, zusätzliche Drosseln zu installieren – sie beseitigen hochfrequente Störungen, die aus dem Netzwerk eindringen können. Dies gilt für Fälle, in denen der Verstärker in Verbindung mit einem Laptop verwendet werden soll. persönlicher Computer und alle anderen Geräte, die Schaltnetzteile verwenden.

Filamentwicklungen

Die Filamentspannung beträgt bei den meisten Radiolampen 6,3 V. Der maximal zulässige Wert beträgt 7 V. Es gibt aber auch Lampen, die 12,6 V für die Filamentwicklung benötigen (z. B. GU-50). Dabei handelt es sich jedoch um Lampen, die ausschließlich in leistungsstarken Geräten verwendet werden und für unser Design nicht anwendbar sind. Die Filamentwicklung muss mit dickem Draht umwickelt sein, um alle Stromkreise mit Strom zu versorgen. Darüber hinaus können Sie damit eine Lampe (oder LED) mit Strom versorgen, die signalisiert, dass der Verstärker ein-/ausgeschaltet ist.

Manchmal findet man in der Literatur Empfehlungen von Spezialisten, den Strom vor dem Anlegen an die Glühlampen gleichzurichten. Das gute Entscheidung loswerden Fremdgeräusche während der Arbeit entstehen. Tatsache ist, dass das Filament, wie ein Lautsprecher, ein wenig „brummt“, wenn es von einer Wechselstromquelle gespeist wird. Es schwingt mit einer Frequenz von etwa 50 Hz. Diese Schwankungen können den Betrieb des ULF beeinträchtigen. Um sie loszuwerden, genügt der Einbau eines Brückengleichrichters und mehrerer Elektrolytkondensatoren. Dann vibrieren die Filamente nicht.

Verstärkerbaugruppe

Beginnen wir nun mit dem Zusammenbau des Verstärkers – das ist eine mühsame Aufgabe, aber ganz einfach. Selbst die für Kopfhörer am besten geeigneten Modelle werden nach den oben besprochenen klassischen Schemata zusammengebaut. Nachdem Sie ein bestimmtes Schema ausgewählt haben, können Sie mit der Umsetzung beginnen. Sammeln Sie alle Gegenstände, die Sie benötigen. Montieren Sie die variablen Widerstände und schon kann der Zusammenbau beginnen.

Der erste Schritt besteht darin, die Filament-Strombusse zu verlegen. Um Geld zu sparen, wird manchmal einer der Drähte mit dem Gehäuse verbunden. In unserem Fall handelt es sich bei der Stromversorgung um Gleichstrom, daher muss der Minuspol mit dem Gehäuse verbunden werden. Daher ist es notwendig, an jeder Lampenfassung einen der Glühwendelanschlüsse mit dem Gehäuse zu verbinden. Der zweite Pin wird von der Stromquelle mit Plus versorgt. Sobald alle Stromschienen angebracht sind, können Sie mit der Installation der passiven Komponenten beginnen.

Installation von Elementen

Der erste Schritt besteht darin, Schaltkreisverbindungen herzustellen, die den Eindruck eines fremden Hintergrunds verursachen können. Wenn Sie Kopfhörer an einen Röhrenverstärker anschließen, hören Sie möglicherweise ein charakteristisches Geräusch, das auf eine schlechte Verbindungsqualität in den Schaltkreisen hinweist. Schließen Sie variable Widerstände mit abgeschirmten Drähten an Schaltungselemente an – achten Sie darauf, dass der ungeflochtene Draht so kurz wie möglich ist. Verlegen Sie die Drähte sorgfältig, zur Befestigung können Sie Klammern verwenden.

Installieren Sie dann die Widerstände und Kondensatoren – der Hochspannungsteil (Anode) sollte zuletzt ausgeführt werden. Um die Installation zu erleichtern, können Sie zylindrische Elektrolytkondensatoren vom Typ VZR KE-2M verwenden. Sie werden mit einer Mutter am Gehäuse befestigt. Das Minus ist der Kondensatorkörper, das Plus ist der zentrale Kern. Mit seiner Hilfe kann die Installation erleichtert werden – es wird an „+300 V“ von der Stromquelle angeschlossen. Und dann werden an diesen Kern Widerstände angelötet, deren zweiter Anschluss mit den Anoden der Lampen verbunden ist.

Abschluss der Installation

Nun müssen Sie den Kopfhörer noch an einen Röhrenverstärker anschließen – dies geschieht über Klinkenstecker. Es sei gleich darauf hingewiesen, dass die Verwendung des 3,5-mm-Klinkensteckers umständlich ist – die Installation ist schwierig und auch das Löten ist problematisch. Daher ist es besser, 6,5-mm-Anschlüsse zu verwenden – sie sehen auf einem Aluminiumgehäuse wunderschön aus. Wenn Sie einen transformatorlosen Röhrenverstärker für Kopfhörer herstellen, müssen Sie die Last an den Anodenkreis anschließen.

Es empfiehlt sich, vor Beginn der Arbeiten zu entscheiden, ob ein Mischer benötigt wird. Hierbei handelt es sich um ein Gerät, mit dem mehrere Signale zu einem zusammengeführt werden. Mit anderen Worten: Sie können ein Signal von einem Mikrofon, einem Computer oder einer Gitarre nehmen, die Verstärkung anpassen und es auf den Ultraschalleingang anwenden. Wenn Sie also mehrere Eingänge benötigen, müssen Sie zusätzliche Tulpen- oder Klinkenstecker installieren. Und die Lautstärke wird für jeden Eingang angepasst – hierfür sind separate Regelwiderstände verbaut.

Stereophonisches ULF

Und einen Moment. Bei der Herstellung eines Stereo-Röhrenkopfhörerverstärkers mit einer 6Zh1P-Röhre oder einer ähnlichen Röhre müssen gepaarte variable Widerstände verwendet werden – zwei in einem. Mit anderen Worten: An einem Hebel sollten sich zwei Schieber befinden. Mit einem solchen Gerät können Sie die Verstärkung gleichzeitig auf zwei Kanälen einstellen.

Handelt es sich um einen Stereoverstärker, wird für jede Signalquelle ein eigener Vorverstärker verwendet. Die letzte Kaskade kann gemeinsam sein. Der einfachste Weg, einen Stereoverstärker zu implementieren, besteht jedoch darin, zwei Monogeräte zu bauen. Einer empfängt ein Signal vom linken Kanal, der zweite vom rechten. Mit einem ähnlichen Schema können Sie einen Verstärker für einen Subwoofer herstellen. Sie müssen dem Design lediglich einen Tiefpassfilter hinzufügen. Wenn Sie jedoch einen einfachen Röhrenkopfhörerverstärker mit Ihren eigenen Händen herstellen, ist dies nicht erforderlich.

Tontransformator

Bei der Herstellung eines Röhren-ULF nach dem klassischen Schema müssen Transformatoren vom Typ TVZ verwendet werden. Diese wurden bisher an Verstärkern in Radios und Radios verbaut. Wer genau hinschaut, erkennt, dass es praktisch keine Unterschiede zu Netztransformatoren gibt. Und nun ausführlicher:

1. Die Versorgungsspannung der Primärwicklung von Netzwerk- und Audiotransformatoren beträgt etwa 250 V.
2. Die Spannung an der Sekundärwicklung beträgt etwa 9-10 V.

Mit anderen Worten, sogar ein chinesisches Netzwerkgerät kann als Audiotransformator verwendet werden. Man findet sie sowohl in günstigen Lautsprechern als auch in diversen Geräten. Sie müssen lediglich auf die Qualität des Stahls achten, aus dem der Kern besteht. Transformatoren wie TVZ oder TVK (zur Bildabtastung von Röhrenfernsehern verwendet) bestehen aus deutlich hochwertigem Stahl als ihre chinesischen Gegenstücke.

Wenn eine Stereoverstärkerschaltung verwendet wird, muss eine Besonderheit berücksichtigt werden. Die Sekundärwicklungen der Transformatoren für einen Röhrenkopfhörerverstärker müssen in Reihe geschaltet werden. Der mittlere Punkt verbindet sich mit dem Gehäuse des Geräts. Der zweite Pin ist der linke Kanal und der dritte ist der rechte Kanal. Ein solcher Verstärker kann auch als Vorstufe für zu Hause verwendet werden Lautsprechersystem. Sie können mehrere Signale aus unterschiedlichen Quellen gleichzeitig daran anschließen.

Abschließend

Aber Sie können nicht nur aus Abfallmaterialien Ihren eigenen Röhrenkopfhörerverstärker herstellen. Ein Bausatz zur Herstellung solcher Geräte kann zu einem relativ günstigen Preis erworben werden. Natürlich ist es dumm, Geld für etwas zu geben, das auf jeder Mülldeponie zu finden ist. Der schwierigste Teil der Arbeit ist die Herstellung des Körpers. Die Arbeit mit Aluminium ist einfach, aber das Schweißen ist problematisch – es ist einfacher, jemanden zu finden, der sich mit dieser Angelegenheit befasst. Selbstverständlich können Sie auch eine Schraubverbindung verwenden. Aber es stellt sich als viel schwächer heraus.

Das Gerät erfordert keine Einstellungen; der Anschluss von Kopfhörern an einen Röhrenverstärker ist ganz einfach – alles beginnt im wahrsten Sinne des Wortes sofort zu funktionieren. Wenn Sie Zweifel an Ihren Fähigkeiten haben, versuchen Sie zunächst, eine „Entwurfsversion“ zu erstellen – sozusagen auf den Knien. Nach der Herstellung eines solchen Geräts können Sie mehrere Experimente durchführen, um die erforderlichen Parameter der Elemente zu bestimmen. Tatsache ist, dass Sie durch die Auswahl von Kondensatoren die Klangfarbe ändern können – die Frequenz des wiedergegebenen Tons erhöhen oder verringern.

Ein nach klassischem Design gefertigter Verstärker wird lange funktionieren, da die Lebensdauer der Radioröhre etwa 1000 Stunden beträgt. Und Sie können es in nur wenigen Sekunden austauschen. Sie können sogar einen Vinyl-Player an ein solches Gerät anschließen – dies ist für Liebhaber „alter Musik“ relevant. Der Ausgang, an den Kopfhörer angeschlossen werden können, kann jedoch mit dem Eingang verbunden werden Soundkarte- Damit können Sie jede Schallplatte digitalisieren.

Ich begrüße die Bewohner der Stadt Datagorsk mit einer weiteren Verkörperung meines Wunsches, einen Röhrenkopfhörerverstärker auf meinem Schreibtisch zu haben.
Ich gebe nicht vor, eine Entdeckung zu sein, sondern ich zeige, wie ich es gemacht habe und was passiert ist. Ich beschreibe ausführlich die Herstellung von Chassis, Karosserie und Frontplatte.

Transformatorlose Kopfhörerverstärkerschaltung

Als Basis diente die bekannte SRPP-Verstärkerschaltung für hochohmige 6N6P-Kopfhörer. Sehen Sie sich zum Beispiel dieses hier an.

Ich begann damit, dass ich mich für die Ernährung entscheiden musste. Ich habe mich zum Sammeln entschieden Pulsblockade Ernährung basierend auf dem Artikel zu IR2153. Ich machte ein Siegel, wickelte einen Transformator auf, baute alles zusammen und startete die Stromversorgung. Hat alles funktioniert, die Spannung musste durch Umspulen des Transformators ein wenig angepasst werden, ich habe am Stromwandler herumgebastelt, verstand aber immer noch nicht, wie dieser vor Überlastung schützen soll.
Ich habe es mit einer Last durch eine Lampe eingeschaltet, alles ist in Ordnung, es startet stabil. Ich habe die Lampe entfernt, der normale Start heizt zwei 6N6P auf, die Anode liefert 300 Volt.

Doch dann endete mein Erfolg. Als ich die Anode an den Verstärker anschloss, ihn einfach auf dem Tisch zusammenbaute und anfing zuzuhören, begann nach 1,5 Minuten der Mittelfrequenzhintergrund zuzunehmen und BANG!!! STILLE... Die Netzsicherung wurde in Stücke gerissen, die MOSFETs wurden zerstört, der IR ging aus und einer der ultraschnellen Gleichrichter im Anodengleichrichter ging kaputt.

Die Hauptursache war genau der Ausfall von Ultrafast im Anodengleichrichter aufgrund übermäßiger Erwärmung. Ich änderte alles und begann erneut zu experimentieren. Das Ende war ähnlich.

Die zweite Phase der Entnahme der Versorgungsspannungen begann: Aus einer Aluminiumstange wurde ein Shuttle hergestellt, das nach dem Beschneiden des Gesimses der Vertikaljalousien versteckt wurde. Dort wird es in der Mechanik zum Drehen der Lamellen eingesetzt. Der Stab hat einen Tetraeder-Querschnitt und eignet sich perfekt für das Schiffchen. An beiden Enden habe ich mit Isolierband zwei Stücke Aluminiumdraht mit einem Durchmesser von 3 mm befestigt. Das Ergebnis ist ein Speer wie dieser. Als Länge des Shuttles habe ich 300 mm gewählt.

Wie bereits erwähnt wurde ein Ringkerntransformator mit einem Außendurchmesser von 80 mm und einem Innendurchmesser von 40 mm zugrunde gelegt. Es hatte eine 220-V-Wicklung und zwei 12-V-Wicklungen. Ich habe es nicht zerlegt, aber um zu bestimmen, wie viele Windungen ich zum Wickeln brauchte, habe ich 30 Windungen genommen und gewickelt, das Getriebe an das Netzwerk angeschlossen und die Spannung an der neuen Wicklung gemessen , habe dann diese Wickellampe 12 V / 21 W geladen und eine Änderung vorgenommen. So habe ich die Anzahl der Windungen pro 1 Volt berechnet.

Ich habe auch die Länge des Drahts gemessen, der zum Wickeln von 30 Windungen verwendet wurde, und so ermittelt, wie viele Meter ich zum Wickeln einer neuen Wicklung benötigte, um die berechnete Ausgangsspannung zu erhalten. Diese Menge Draht musste zunächst auf das Schiffchen gewickelt werden. Da mein Schiffchen eine Länge von 300 mm hatte, betrug eine Umdrehung des Schiffchens 0,6 m. Daher habe ich die berechnete Drahtmenge auf das Schiffchen gewickelt, angepasst (5 Umdrehungen am Schiffchen), um die allmähliche Verdickung des Torus beim Aufwickeln zu berücksichtigen.

Ich habe die Filamentwicklung mit einer Mittelklemme aufgewickelt, also zwei Wicklungen mit jeweils 3,15 V. Um das Wickeln mit beiden Händen bequem zu machen, habe ich mir eine Klemme aus einem Schraubstock und einer Wäscheklammerklemme ausgedacht. Ich habe eine speziell angefertigte aus Kunststoff genommen, dachte aber zunächst darüber nach, eine Krokodilklemme zum Schweißen oder für Drähte zur Beleuchtung eines Autos zu kaufen (die Backen müssen mit Kunststoffabdeckungen isoliert werden, um die Isolierung nicht zu beschädigen). Die einzige Bedingung ist, dass die Federkraft ausreicht, um den massiven Torus zu halten.

Um 235 VAC zu erhalten, musste ich 1840 Windungen wickeln. Zuerst dachte ich, es würde hart und lang sein, aber nach 3 Stunden Aufziehen in zwei Tagen bekam ich eine gute TAN mit vielen Spannungen: 235 V; 245 V; 255 V; 265 V; 3,15 V + 3,15 V; 2×12 V.

Zur Auswahl der Spannungen wurden mehrere Anzapfungen der Sekundärwicklung vorgenommen. Nach dem Aufwickeln wurde der TAN mit dem fertigen Prototyp verbunden, der beim Testen der gepulsten Stromversorgung zusammengebaut wurde. Die Stromversorgung ist bisher ohne elektronischen Gashebel organisiert. Es gibt keinen Hintergrund, was sehr erfreulich ist.

Verstärkergehäuse

Alles ist fast fertig, um den Anschein zu erwecken. Für die Karosserie wurde ein Abschnitt aus Konstruktionsaluminiumprofil verwendet, ein Rohr 50x180x180. Mein Transformator passte perfekt in ein solches Gehäuse. Dieses Profil finden Sie auf einer Baustelle, auf der Glasfassaden installiert werden (es sei denn natürlich, Jäger für Nichteisenmetalle überholen Sie).

Wir schneiden den Überschuss ab und bohren alle technologischen Designlöcher für Ihr Chassis. Unten habe ich mit einer Stichsäge ein Fenster vorgesehen und ausgeschnitten, damit ich beim Austauschen die Lampenmodi anpassen kann.

Es ist auch belüftet, da das zusammengebaute Gehäuse ohne es taub ist. Was sich nicht besonders positiv auf die thermischen Bedingungen des gesamten Geräts auswirkt. Um das Fenster abzudecken, habe ich ein Sieb eines Diesel-Lkw-Luftfilters verwendet.

Solche Filter sind leicht in der Nähe von Schwerlastparkplätzen zu finden. Ich habe das Netz auf die für mein Fenster benötigte Größe zugeschnitten und die Enden mit Dachblechstreifen versiegelt. Ich schneide Streifen aus der Folie mit einer Breite von 20 mm und dem Umfang des Netzes. Ich habe es der Länge nach in zwei Hälften gebogen und es mit Klammern zwischen zwei 20-mm-Sperrholzstücken mit einem Hammer gedrückt. Dann habe ich mit diesen Streifen mein Netz in einem Schraubstock durch Abstandshalter aus Holz gequetscht. An den Biegungen in den Ecken habe ich Ausschnitte in 90-Grad-Bereichen gemacht.

Die letzte Etappe- Malerei. Ich habe Acrylfarbe in einer mattschwarzen Dose genommen. Wird in einem Baumarkt oder Autogeschäft verkauft.

Die Seitenwände habe ich aus einem Holzrahmen gemacht; ich habe einen Buchenrahmen gefunden (in einem Geschäft oder Markt, wo es Türen gibt). Da mein Körper 50 mm hoch ist, habe ich das 65 mm breite Platband genommen und es in seiner gesamten Breite genutzt, um keine separaten Beine zu machen. Als Beine habe ich einen Satz weicher selbstklebender Polster für Möbelbeine verwendet, die in Geschäften erhältlich sind, die Möbelbeschläge verkaufen.

Für die Frontplatte habe ich ebenfalls Holz verwendet – Buchenfurnier 5 mm dick. Die Beschriftungen auf der Frontplatte wurden im bewährten LUT-Verfahren erstellt. Das Panel wurde im Programm Front Designer 3 gezeichnet. Nach dem Sägen, Montieren, Schleifen und Markieren wurde der gesamte Baum mit farblosem, glänzendem Acryllack überzogen. Die Seitenteile (Platbands) waren zunächst getönt.

Verstärkerchassis

Das Chassis habe ich aus einem Aluwinkel 15x15 mm und einem Alustreifen 1,5x50 mm genietet. Die Maße gebe ich nicht an, da ich sie für den oben beschriebenen Fall berechnet habe. Nach meinen Vorstellungen sollte das Fahrwerk zweistufig sein. Die obere Ebene wird durch Aluminiumbuchsen (Rohrabschnitte mit einem Durchmesser von 6 mm) getragen und mit selbstschneidenden Schrauben befestigt (sichtbar in Foto 4 oben und 4 unten). An höheres Niveau Es müssen Lampenpaneele und die gesamte Installation des Tonteils vorhanden sein.

Und auf der unteren Ebene befindet sich ein Netzteil mit Gleichrichter, Filter und elektronischer Drossel. Der Strahler des Induktor-Feldeffekttransistors ist eine Aluminiumplatte auf der unteren Ebene des Chassis. Der Transistor wird durch eine isolierende Dichtung (aus einem Computer-Netzteil entnommen) installiert. Er hat alles darauf gelegt.
Der Einbau erfolgt entsprechend klappbar.

Der Aufbau beschränkte sich darauf, die Spannung an der Anode der unteren entsprechend der Triodenschaltung mithilfe eines Trimmwiderstands R anzupassen.
Der Klang des Verstärkers gefällt mir sehr gut.
Der letzte Schritt ist die Montage und das Ergebnis ist offensichtlich.

Dateien

[Update vom 162.04.2015] Frontplattendatei im „Front Designer 3“-Format:
▼ 🕗 15.04.15 ⚖️ 2,75 KB ⇣ 49